@barteu napisał w Wymiana lewej półosi- co przygotować?:

Tu pytanie- co najlepiej odpiąć od zwrotnicy: wachacz, końcówkę drążka czy może mcphersona? Z tych wszystkich najbardziej wolałbym właśnie końcówkę zostawić w spokoju, niedawno ustawiałem zbieżność :D

Jak pisał Pacior, zbieżność się nie zmieni (chyba, że zaczniesz kręcić tą końcówką).
Co do wyjmowania przegubu (z półosią) z piasty: prześledź manuale dotyczące wymiany osłony przegubu. Jest ich kilka na forum. Podrzucam Ci też mój wpis sprzed 11 lat, gdy dobrałem się do przegubu (czyli wyjąłem go z piasty) odkręcając tylko koło, nakrętkę piasty i śrubę sworznia dolnego wahacza. Wyjąć i włożyć przegub nie było łatwo, ale się udało - przy minimum odkręcania: KLIK

@tom83ek napisał w Rozładowalnica - elektroniczne obciążenie ATORCH:

Aerometr posiadam i gdyby była tylko taka możliwość to bym sprawdził gęstość :)

👍

Pytanie, czy rozładowywałeś rzeczywiście całkowicie naładowany akumulator?

Rozładowałem akumulator tyle co wyciągnięty z samochodu którym dzień wcześniej zrobiłem 100km bez gaszenia silnika.
Zdaję sobie sprawę, że pewnie nie był w pełni naładowany ale mimo wszystko ta pojemność strasznie mała wyszła... jak na akumulator 61Ah

To prawda, mógł nie być naładowany stuprocentowo - to jedno.
Drugie - tak sobie teraz jeszcze pomyślałem, że jeśli ustawiłeś koniec rozładowywania na bezpieczne dla akumulatora 10,5 V (co zrozumiałe, też bym tak zrobił), to tak naprawdę wcale nie wyciągnąłeś z niego całej pojemności, jaką jeszcze dysponował. Gdyby to było "w warunkach bojowych", on jeszcze miałby siłę zakręcić trochę silnikiem, nawet przy takim napięciu.
Tak więc myślę, że owo wyliczone 17 Ah jest jednak zaniżoną wartością. Na pewno jest trochę więcej.
Ja na Twoim miejscu jeszcze bym z niego nie rezygnował; zobacz, zbliża się lato, te pół roku powinien jeszcze pośmigać. A na jesieni zdecydujesz...

Potem ładowałem akumulator kulonem 405 ustawiając napięcie na 16V i 5A. Kulon tak rozładowany akumulator naładował w 8h. Już po 3 godzinach ładowania prąd spadł do 4A a potem napięcie bardzo szybko zaczęło rosnąć. Po 5 godzinach napięcie wynosiło już 15,5V i prąd na poziomie 0,8A.

Jak rozumiem, to Kulon zdecydował o końcu ładowania, a nie Ty ustawiłeś z góry te 8 godzin? Skoro tak, to być może rzeczywiście mało energii wyciągnęła ta rozładowalnica, dlatego akumulator szybko dał się naładować do końca swoich możliwości. To znów przemawiałoby o tym, żeby go jeszcze na ciepłą porę roku zostawić w aucie, skoro po tak krótkim czasie dał się naładować.

A ja dziś trzeci dzień męczyłem tę moją Centrę Kulonem - napięcie ciągle wisiało na 15,8 V, natężenie wciąż na 1 A (Kulon nastawiony na maxa: 16 V, 5 A, 48 h). Akumulator troszeczkę cieplejszy, gazowanie lekkie było, gęstość delikatnie się poprawiła. Ale w końcu zdecydowałem się na rozwiązanie bardziej siłowe: wieczorem podłączyłem go do starego prostownika-samoróbki, gdzie nie ma automatyki. Co godzinę sprawdzam parametry: od 5 godzin napięcie wisi na 15,7 V, prąd leci 2,2-2,3 A, mocniejsze gazowanie, temperatura trochę wyższa niż przedtem, gęstość wyraźnie się poprawia. Na noc wyłączę, jutro sprawdzę gęstość i pewnie trochę go pomęczę jeszcze starym prostownikiem, a na koniec dam Kulona, niech automatyka dokończy sprawę.

W Tico od 2 lat użytkuję akumulator Asset wyprodukowany przez AutoPart z Mielca, który puki co nie sprawia problemów.

Nie znam, nie miałem doświadczeń. Widzę, że do Tico proponują 40 Ah. Czy bieguny ma normalne, czy na wąskie, dalekowschodnie klemy (fabryczne w Tico)?

Ponadto akumulatory z firmy AutoPart mają dostęp do korków i można bez problemu sprawdzać stan elektrolitu.

Tak jest, dla mnie dostęp do elektrolitu to podstawa. Bez tego zabawa z akumulatorem to wróżenie z fusów.

Dziś zlitrażowałem dokładnie PMa.
Ogólnie mało nim jeżdżę. Kiedyś ręczną pompką wypompowałem do cna zbiornik, wlałem dokładnie 30 l. Wyjeździłem, a kiedy były już resztki, znów wypompowałem do zera i zmierzyłem.
Okazuje się, że pali 5,08 l / 100 km. Nie jest źle, przyjmując, że mam dość ciężką nogę (ale bez przesady), sporo jeździłem po mieście (dużo zimnych rozruchów), no i za każdym wyjazdem uruchamiałem klimę celem przesmarowania sprężarki (choć nie używałem jej non stop, bo jednak sporo mocy zabiera).

@esen napisał w Interwencja w Rymaniu:

A tego to nie wiem bo nigdy mi nie przyszło do głowy rozmawiać w durny sposób. Raz miałem kontrolę drogową bo myśleli że jestem naćpany (dziwnie się zachowywałem podczas szukania miejsca do parkowania, i jeszcze ruszyłem szybko jak ich zobaczyłem w radiowozie co mogli uznać za dziwne zachowanie).

Ano właśnie - lepiej spokojnie się zachowywać i nie kozaczyć. Tam nikomu zdrowo myślącemu nie przyjdzie do głowy naskakiwać na policjanta podczas kontroli drogowej, bo dobrze się to ponoć nie kończy - najczęściej trzeba się zaraz długo tłumaczyć na komendzie.

Tutaj przykład głupich gadek które znoszą spokojnie https://www.youtube.com/watch?v=aB4opZb1jHc

Rzeczywiście, anielską cierpliwość ma ten policjant :-). Z drugiej strony: wie, że jest nagrywany przez osobę postronną. Najważniejsze jest jednak to, że zatrzymany oprócz wylewania żalu nie stawia oporu - sam daje się skuć, zagrożenia nie ma.

No niemiecki policjant raczej się nie boi ;) Jest chroniony przez prawo, natomiast też nie jest tak że za wszelką cenę. Jak coś nawywija to będzie miał problemy.

I, moim zdaniem, tak powinno być.

Jest dyskusja na temat infiltracji prawicowych ekstremistów w służbach, w tym policji i na temat rasizmu jaki tam zaobserwowano.

O, to coś nowego dla mnie. Nie słyszałem dotychczas.

Nie ma co gadać, było w Polsce dobrze ale przyszło nowe i wiadomo jak jest ;)

Taaa, m. in. funkcjonariusze zdążyli się sprawdzić w cięciu confetti (Augustów), na koniach - w roli aniołów z przypiętymi skrzydłami (Szczecin)... :-) Tak się buduje autorytet służby.

Natomiast to co widzę na plus po obu stronach że policja jest raczej szkolona do deeskalacji konfliktów. Zupełnie inaczej niż w US gdzie policja często prowokuje typów żeby można ich było za coś wsadzić. Widać to dobrze na filmach z kamer policyjnych. Większość przypadków gdy typa zabijają, w Europie skończyłaby się najwyżej na paralizatorze a najpewniej na rozmowie, ewentualnie jakiejś szarpaninie.

Tam też chyba jest problem z rasizmem w służbach.
Ale poziom wyszkolenia i skuteczność - w razie potrzeby - inne.

To nie ta śruba, oczywiście. :-) Wlewowa jest bardziej z boku skrzyni, jest położona poziomo, ma jakiś duży sześciokąt (bodajże 19-stkę, nie pamiętam - EDIT: JEDNAK NIE, TAM JEST 24) i raczej płaski łeb.
Nie ma innej drogi. Wężyk, lejek (lub obcięta litrowa plastykowa butelka) i trochę cierpliwości. :-)

@tom83ek napisał w Rozładowalnica - elektroniczne obciążenie ATORCH:

Ponoć 10.5V oznacza już głębokie rozładowanie akumulatora. W jakimś odcinku na mrAkumulator padło nawet stwierdzenie, że nowy akumulator po 20 takich cyklach rozładowania może stracić już połowę swojej pojemności ...:)

10,5 V (a właściwie 1,75 V na każdą celę) to napięcie, poniżej którego bardzo szybko postępuje degradacja płyt (zasiarczenie). Nie ma problemu, gdy krótkotrwałe użycie np. rozrusznika spowoduje chwilowy spadek napięcia do niższych wartości, bo wtedy ono od razu się podnosi; jednak gdy akumulator pozostaje nieużywany i napięcie poniżej 10,5 V ciągle się na nim utrzymuje, to już niedobrze.

Ja w Tico mam Asset 45Ah na biegunach standardowych. Klemy już dawno temu przerobiłem na znormalizowane:)

Rozumiem.
Ja chyba pożegnam się z marką "Centra" z półki "Plus" i poszukam w przyszłości czegoś innego. Zastanawiam się nad tymi ukraińskimi właśnie. No, ale dużo zależy też od cen i dostępności u mnie (nie chciałbym kupować wysyłkowo).

@likaon Trzeba robić. Po pierwsze - bo jest jeszcze co ratować; mnie wygląd spodu już nieco przerażał, ale fachowe oko Szarika stwierdziło, że nie jest źle, jak na ten rocznik. Więc warto się pochylić nad sprawą, tyle, że nie ma sensu oddawać auta pierwszemu lepszemu macherowi, tylko zrobić naprawdę solidnie - dlatego dogadałem się z kolegą z forum, którego prace mi się podobają i mam do Szarika zaufanie. Uważam, że przejechanie tych 300 km w jedną stronę i poświęcenie dnia na dowóz auta to pryszcz przy celu, jaki mi przyświeca.
Po drugie - coraz mniej tych samochodów, więc tym bardziej warto robić. :-)
Po trzecie - jest to dobre, wdzięczne, niezawodne i wytrzymałe autko; naprawy robi się samemu w garażu, więc warto takie mieć.
Po czwarte - coraz bardziej skłaniam się nad puszczeniem go na żółte blachy, gdy już nie będzie wstydu pokazać go rzeczoznawcy. ;-)
No i po piąte - jest to jednak unikatowy egzemplarz, bo z moich dochodzeń wynika, że PM pochodzi z pierwszego transportu tych modeli do Polski... Jestem niemal pewien, że przypłynął statkiem z Korei w pierwszej pięćsetce. To też zobowiązuje. :-)

@majala My też Cię witamy i zapraszamy do specjalnego wątku, który czeka na Twój wpis - warto się nieco przedstawić i napisać parę słów o sobie (wszak nie jesteśmy w sieci anonimowi) - z kimś takim chętniej się rozmawia, prawda? :-)

Ja też wróciłem szybko i szczęśliwie, zdążyłem też odstawić towarzyszkę małżonkę tam, dokąd chciała.
Długo jeszcze siedzieliście?

Już niedługo nowe przepisy, warto się zapoznać - link do filmu z ciekawym komentarzem, 14 minut:
KLIK

Uff... Wczoraj zacząłem, dziś skończyłem: zdjąłem tapicerkę z tylnej kanapy, oparcia i fotela pasażera. Wszystko pójdzie do prania, stelaże do czyszczenia, miejscami podmalowania.
Bilans skaleczeń niezły - tylko jedna rana na palcu ;-). Wkurzające są te stalowe pętelki, które trzeba rozginać za pomocą dwóch par szczypiec. Policzyłem - tylna kanapa miała ich 60... Tak sobie kombinuję, że zamiast zakładać je z powrotem, może wykorzystam małe trytytki - tam, gdzie nie ma ostrych krawędzi blach.
Cholera, w PMie - czyli koreańskiej wersji tico - nawet siedzenia są lepiej wykonane. Tapicerka porządnie zszyta, solidna wyściółka pod tkaniną, nawet gąbka oddzielona od sprężyn jakimś takim materiałem filcowym. W polskiej wersji tego nie było.

@gooral napisał w Ceny paliw...:

Jeśli RPP i rząd będą dalej udawać, że nic się nie dzieje i nie podejmą żadnych działań to szczerze nie wiem co będzie ale coraz bardziej mnie to przeraża.

Na pewno nic dobrego z tego nie będzie.
Dla ludu, oczywiście, bo "elyty" spokojnie będą robić swoje.

@tom83ek napisał w Światła do jazdy dziennej:

Znalazlem aukcje KLIK Czyżby wystarczył sam przekaźnik do sterowania światłami?

To nie jest żaden specjalny przekaźnik. To typowy przekaźnik typu 561, który ma charakterystykę "przełączeniową" i w zwykłym sklepie może kosztować od 5 do 10 zł. Zaś oznaczenia przekaźników są różne, zależnie od producenta - trzeba patrzeć na oznaczenia wyprowadzeń.

@tom83ek
Warto orientować się w dwóch podstawowych typach przekaźników stosowanych w różnych urządzeniach elektrycznych, a w autach już na pewno i na masową skalę (np. w Tico mamy do czynienia tylko z tymi dwoma typami przekaźników zasilających wszystko - oprócz przekaźnika kierunkowskazów, który jest inny). Poniżej mały wykładzik. ;-)

KRÓTKO O PRZEKAŹNIKACH (może się przyda w przyszłości):
Stosując przekaźniki eliminujemy konieczność ciągnięcia długich i grubych kabli do zasilania prądożernych urządzeń (np. akumulator - włącznik w kabinie - powrót pod maskę do świateł). W ten sposób eliminujemy też spadki napięcia na urządzeniu końcowym (bo możemy krótką drogą poprowadzić do niego zasilanie). Do kabiny, znaczy do włącznika, ciągniemy tylko cienkie przewody "sterujące" przekaźnikiem.
541 wyposażony jest w styki zwierne, zaś 561 w styki przełączne.
Korzystając z 541 po prostu włączasz coś lub wyłączasz. Stosując 561 zamierzasz wyłączyć z obwodu jedno właśnie działające urządzenie, aby włączyć drugie; po wyłączeniu drugiego załącza się z powrotem pierwsze.
541 ma wyprowadzenia (nóżki): 30/51, 85, 86, 87 (i często jeszcze raz 87).
561 ma wyprowadzenia: 30/51, 85, 86, 87 i 87a.

Ogólnie zasada dla obu typów jest taka:

• napięcie sterujące urządzeniem (o małym prądzie) podłączasz do 85 i 86, przy czym zwykle 85 to masa, zaś 86 jest "+" podpiętym do Twojego wyłącznika sterującego (przy tych połączeniach może być cieńszy kabelek);
• do 30/51 podpinasz "+" grubszym kablem (pamiętaj o założeniu bezpiecznika na ten kabel), a 87 łączysz z Twoim nowym odbiornikiem (też grubszym kablem).
  Po dostarczeniu napięcia do 85 i 86 zadziała elektromagnes, pole elektromagnetyczne przyciągnie zworę i zewrze styki 30/51 z 87.

Uproszczony schemat zastosowania przekaźnika 541:

A to dotyczy tylko 561: wyprowadzenie 87a łączy się z "pierwszym" urządzeniem, które np. ma być zasilane bez podania napięcia na cewkę przekaźnika. I wtedy w stanie spoczynku (brak napięcia zasilania cewki) styki 30/51 i 87a są zwarte, natomiast 30/51 i 87 są rozwarte. Podanie napięcia na cewkę (pstryknięcie Twoim wyłącznikiem) powoduje zwarcie 30/51 i 87 (włącza się "drugie" urządzenie) oraz jednocześnie rozwarcie styków 30/51 i 87a ("pierwsze" urządzenie przestaje działać).

Schemacik dla przekaźnika 561:

Czasami zerknę na kanał niejakiego Daniela Grzyba, fana elektromobilności i Tesli. Obejrzałem kilka filmików o jego przygodach z tym samochodem i zupełnie nie rozumiem, dlaczego wciąż jest nim zafascynowany. W ciągu bodajże roku miał więcej awarii, także na drodze, niż ja w całym moim kilkudziesięcioletnim życiu za kierownicą - w tym wymiana silnika, awarie systemu ładowania, niemożność otwarcia maski (bo prądu zabrakło), brak możliwości włączenia trybu holowania (też brak prądu)... wszystkiego nie wymienię, bo widziałem tylko parę filmów.
No i miało być tak tanio... Cóż...
Właśnie zobaczyłem to:
STRACIŁEM PANOWANIE nad Teslą 🥶 Mało brakowało - od razu piszę, że tytuł wybitnie klikbajtowy, żadnego poważnego poślizgu nie było (tylko że przez moment było ślisko i trzeba było jechać 50 km/h :-D ); a reklam w filmie co niemiara. Ale do rzeczy: w 4. minucie chłopiec mówi o kosztach jazdy. Cieszy się, że na Ukrainie płaci tylko 9 hrywien (1,26 zł) za 1 kWh, więc przy zużyciu 22,6 kWh/100km wychodzi mu 28,50 zł za 100 km. Porównuje to do cen w Polsce - na Orlenie 1,99 zł (czyli przy tym samym zużyciu prądu płaci 45 zł za 100 km), na Greenway ponad 2 zł, więc jeszcze drożej...
To ja się pytam: gdzie ta sztandarowa oszczędność elektryka? Gdy moim tikiem przy zużyciu 6 litrów LPG za 2,34 zł (Orlen, Lotos) płacę 14 zł za 100km? No dobra, wiadomo, to tico... :-) No to duster spala na zwykłych drogach 10 l LPG, czyli kosztuje mnie 23,40 zł za 100 km. OK, Daniel Grzyb mówi, że tyle zużył prądu jadąc odcinkami "szybko, bo aż 100-110 km/h" :-) - no to wyjeżdżając dusterem na ekspresówkę i trzymając ciągle te 120 km/h spalę 11-12 l LPG - wychodzi 26-28 zł za 100 km - czyli wciąż mniej od Tesli, nawet na ukraińskim tanim prądzie...
Dorzućmy przymusowe przystanki co 100-200 km, modlitwy o niezajętą ładowarkę, jej sprawność, czekanie na doładowanie... Serwis samochodu w Berlinie (choć coś miało powstać w Warszawie, może już jest)... Koszty utrzymania... Ilość awarii, których samemu się nie usunie...
A miało być tak pięknie, tanio i ekologicznie ;-) , z biegiem czasu coraz lepiej i wygodniej. Zaś robi się tylko coraz... drożej.

Tak się złożyło, że od pewnego czasu oglądam "tygodniówki" tego gościa. Odstresowują mnie. ;-) Znacie to? Ot, na przykład filmik sprzed dwóch miesięcy:
KLIK
Zachęcił mnie nawet do wybrania się na jego występ na żywo w mojej okolicy; cena biletu tylko 30 zł.

Ciekawe, czy ktoś z Was też ogląda "Newsy bez wirusa". :-)

Ja proponuję:

1. Zacznij demontaż od oczyszczenia szczotką drucianą i polania penetrantem zardzewiałych końcówek drążka.
2. Nie podnoś na razie auta, niech stoi sobie na kołach.
3. Po usunięciu zawleczek wykręć nakrętki na końcówkach i wyjmij zewnętrzne tuleje gumowe.
4. Potem odkręć cztery śruby mocujące obie przednie obejmy do belki. Uwaga, klucz 12 (chyba).
5. Wtedy drążek powinien dać się wyjąć / wyszarpnąć z wahaczy.

Zobacz, w jakim stanie są te niewidoczne części drążka, które siedzą w wahaczach pod gumami. Jeśli będą bardzo zeżarte przez rdzę, może być nieciekawie - nawet po założeniu nowych gum będą luzy. Wtedy warto rozejrzeć się za innym drążkiem, mniej skorodowanym (nowe trudno dostać i są drogie). Ale bądź dobrej myśli :-) - może będzie OK. Warto oczyścić i zabezpieczyć te schowane fragmenty drążka (farba antykorozyjna, potem spryskać obficie smarem silikonowym, gliceryną - kupisz w aptece - albo jakimś innym, środkiem który nie szkodzi gumie - czyli odpada wszystko na bazie ropy naftowej: zwykłe smary, oleje). Tym samym środkiem posmaruj obficie wszystkie gumy na całej powierzchni - to zabezpieczy na krótki czas, ale też pomoże przy składaniu.

Montuj w odwrotnej kolejności:

1. Nałóż na drążek przednie połówki gum, potem włóż wszystko w wahacze.
2. Przykręć wstępnie obie obejmy (wraz z gumami) do belki.
3. Załóż tylne połówki na końcówki drążka, potem podkładki i nakrętki, ale nie dociągaj.
4. Dokręć śruby obejm (moment 30-55 Nm), potem nakrętki na końcówkach (40-90 Nm) i załóż zawleczki.

Moje uwagi:

• Wszystkie gumy i współpracujące z nimi powierzchnie metalowe warto nasmarować obficie gliceryną lub smarem silikonowym. Wtedy nie naszarpiesz się walcząc z gumą.
• Na nowych drążkach były znaki farbą do ustawiania - tak, żeby znaki te pokrywały się z zewnętrznymi krawędziami obejm i były od strony jezdni. Na starym drążku znaków już pewnie nie będzie. Ważne, żeby nie zakładać drążka odwrotnie (prawa końcówka musi wejść w prawy wahacz).
• Wypośrodkowaniem bym się martwił - wcześniejsze nasmarowanie gum pomoże ułożyć się drążkowi tak, jak należy.
• Wszystkie gwinty oczyść szczotką i posmaruj wodoodpornym smarem do łożysk (np. ŁT 43).
• Dopiero jak będzie duży problem z wyjęciem lub włożeniem drążka, próbowałbym podnosić auto z którejś strony. Mnie jednak udało się wszystko bez unoszenia samochodu, a robiłem to już dwa razy. Czas pracy - ok. pół godziny.
• Wymień wszystkie gumy, nie tylko te sparciałe. Kosztują niedużo, ale warto kupić produkty dobrej firmy. W ostateczności można się szarpnąć na droższe gumy poliuretanowe (tu są dostępne te przednie: KLIK ).
• Nie trzeba ustawiać zbieżności.

Podobno obowiązkowa od lipca przyszłego roku w każdym nowym aucie. Ciekawe, czy w tych najtańszych, budżetowych też? :-)
Ale co tam, podniesie się cenę i z bani... :-(

KLIK na YT

@bpx33 napisał w Ceny paliw...:

Benzyniarze są robieni obecnie w największe bambuko! Ceny w hurcie od prawie dwóch tygodni spadają. Detal drożeje lub nie ma zmiany, a powinny być znaczące obniżki (sprzedaż Pb95 przy obecnej cenie hurtowej powyżej 6 zł to rozbój w biały dzień)...

A o się dziwisz... Koncern będzie sobie teraz odrabiał straty...
Nie bój się, pan O! bajtek nie może stracić.

Łokiej.
To może ze szczegółami: w naszym stałym miejscu (McDonalds Markuszów przy S17 w stronę Wawy), niedziela 17 listopada, godz. 11.00.
Jak pozostali?

@pacior Ja używałem, i to nie w górach, ale na podzamojskiej wsi... :-)
Co mogę poradzić:

1. Trzymaj je zawsze na wierzchu, a nie na spodzie bagażnika - żeby były zawsze pod ręką.
2. Spraw sobie dobre rękawice, żebyś mógł swobodnie manewrować w nich palcami, i trzymaj razem z łańcuchami.
3. KONIECZNIE przećwicz zakładanie przed wyjazdem, i to ze dwa razy. Z instrukcją w łapie. Zakładanie łańcuchów po raz pierwszy już w trasie to koszmar.
4. Ponieważ rzadko korzysta się z łańcuchów, co roku przećwicz zakładanie "na sucho". Po dwóch-trzech zimach zapamiętasz, co i jak.
5. Gdy już przyjdzie Ci ich użyć, bardzo dokładnie sprawdź ich naciąg. Tu nie ma miejsca na bylejakość, jeśli chcesz mieć cale podwozie. Następnie przejedź z pół kilometra, zatrzymaj się i ponownie sprawdź, jak się ułożyły w ruchu. Ewentualnie popraw. Wykorzystaj potem każdy postój na kontrolę.
6. Nie próbuj jechać na łańcuchach po czarnym asfalcie. Jest to zabronione, poza tym szybko je zniszczysz i możesz uszkodzić opony.
7. No i ostatnia sprawa - jedź naprawdę bardzo powoli. Na łańcuchach nie ma wyścigów.

Co do mapy... Proponuję dobrą i nową papierową. Tyle w temacie. :-)