administrators

@Sharky napisał w KULON 720:

Data produkcji jest naniesiona na czerwonej naklejce - fragmentarycznie widać na pierwszym moim zdjęciu w górnej prawej części obudowy.
Prawdopodobnie jest tam numer seryjny oraz data produkcji (miesiąc/rok).
U mnie jest oznaczenie 03.21

Może tak być. Jeśli dobrze pamiętam, napis na mojej plombie zaczynał się od 11 20.
Na płycie też znalazłem jakiś nadruk... cholera, skleroza... zaczynało się od 13, potem 20 (chyba) - to tak, jakby płyta została zrobiona w 13 tygodniu 2020 r. Jeśli zrobiono ją w Chinach, mogła zostać włożona do Kulona pół roku później.

W ogóle sprawa zasilania wiatraka jest źle rozwiązana.
Napięcie na wiatraku jest identyczne, jak ustawione napięcie ładowania.
Sprawia to, że przy ładowaniu akumulatorów 6V wiatrak obraca się naprawdę słabo, a po przekroczeniu 12V jest po prostu przeciążany.
Dla niego powinna być zaplanowana osobna linia 12V ze sterowaniem prędkości obrotowej niezależnie od ustawionego napięcia ładowania.

Zaraz, zaraz, a ten czujnik temperatury zamocowany na radiatorze po wtórnej stronie nie wtrąca się nieco do sterowania wiatrakiem?
Patrzę na schemat, i chyba jednak nie... On współpracuje tylko z przetwornicą (wg tego schematu). Trzeba popatrzeć jeszcze na płytę.
Ale zgadzam się z Tobą: zasilanie wiatraka mogłoby być osobno, można byłoby ewentualnie dołożyć regulację obrotów czujnikiem temperatury.

Nie rozumiem tego rozwiązania.
Śruby strasznie długie, które w plastiku po prostu się zakleszczają.

Budżet, proszę Pana. Księgowy Balsatu uśmiechnięty. :-)

Ja w trakcie weekendu nie zrobiłem wszystkiego, nie miałem za dużo czasu.
Znalazłem i przykleiłem do wsporników gumki podnoszące płytę o ok. 4-5 mm. Pomierzyłem, że jest pole manewru do ok. 10 cm w górę, więc wybrałem złoty środek.
Wylutowałem z płyty i panelu krótkie kable, zrezygnowałem też z zewnętrznych fabrycznych kabli z tanimi krokodylkami. W oryginale mają one 1,2 mm średnicy, ja znalazłem u siebie grubsze - 2 mm średnicy. Wlutowałem w płytę i panel, zrobiłem też zewnętrzne - są dłuższe, teraz mają ok. 1,8 m, więc będzie swoboda ustawienia prostownika w dogodnym miejscu, jeśli nie będę wyciągał akumulatora z samochodu. Dałem też krokodylki z lidlowej ładowarki; są fajne, bo dość solidne i w całości izolowane.
Zrobiłem także plastikowe mocowanie transformatorka zasilającego drugi wiatrak. Zauważyłem, że coraz częściej używam Hot-Air - hehe, przydatne urządzenie, nie tylko do koszulek termokurczliwych. :-) Z jednego kawałka plastiku powyginałem całe mocowanie.
W tygodniu zamierzam dłubać dalej.

No daj spokój, ja myślałem, że z tą zmianą radia żartujesz, a Ty na poważnie? :-) To może pójść na całość i zmienić auto na takie z radiem, co ma BT... ;-)
Jaco, można pokombinować z opcją z modułem. To nie są drogie rzeczy. Było za 24 zł, teraz znalazłeś za 10... Kombinuj, może coś z tego wyjść.
Co do zasilania: montuj zewnętrzne, niezależne od radia. Te radia są kapryśne, jeśli nie ma potrzeby, lepiej w nich nie grzebać. Załóżmy, że znajdziesz w bebechach napięcie 5 V - ale skąd będziesz wiedział, czy dodatkowy odbiornik prądu nie zakłóci działania któregoś bloku radia? Nie spowoduje uszkodzenia? Popatrz - deklarowane przez moduł 40 mA prądu to wcale nie jest tak mało, (zwłaszcza przy 5 V), żeby podpinać się pod napięcia radiowe. Tym bardziej, że zewnętrzne źródło łatwo sam zmodzisz - już znalazłeś konwerter, poza tym są łatwo dostępne ładowarki do gniazdka zapalniczki z wyjściem USB - tez można przerobić...

@cezar napisał w Hałas z okolic rozrządu:

Dzisiaj zdjąłem pokrywę rozrządu, hałasuje napinacz ma oznaczenia GS-LINE, odkryłem także delikatny wyciek z uszczelnienia łożyska pompy wody, płyn kapał na napinacz może to skróciło jego żywotność.

Czyli mój drugi strzał się sprawdził.
Jeżeli płyn kapał na napinacz, mogło to spowodować szybkie zużycie łożyska. Nie ma tak, że łożysko jest stuprocentowo uszczelnione, więc płyn mógł się dostać. Do tego łożysko nie ma lekko - pracuje pod obciążeniem paska i to na wysokich obrotach (bo jest osadzone na najmniejszym kółku w całym układzie rozrządu).
Ciekawe, czy płyn wyciekał spod uszczelki, czy spod osi wirnika. Jeśli dobrze pamiętam, na pompie jest też taki otworek... Nie dasz rady ustalić, którędy poleciał płyn?
Dobrze, że zadziałałeś szybko. Kiepsko byłoby, gdyby łożysko napinacza nagle się zablokowało albo rozsypało.

Co ciekawe łożysko pompy nie hałasuje, ma tylko delikatny luz, na pompie nie ma żadnych oznaczeń.

Jeśli bez oznaczeń, to pewnie właśnie taka, jaką ja wymieniałem po 32 kkm. Też puściła płyn, który czasem lekko ciekł, a czasem wprost się lał.

Załóż jakąś markową pompę. Markową, tzn. jakiegoś znanego producenta, nie no-name na max. następnych 30 kkm. Ja zdecydowałem się na dostępną Magneti Marelli (może nie jakaś topowa firma, ale W OGÓLE firma, europejska, znana). No chyba, że chcesz zaeksperymentować z używaną od Jaco.
Może uda Ci się dostać jeszcze fabryczny napinacz.
Pytasz o pasek: jasne, że też wymień. Dobry pasek Gatesa to koszt 30 zł, nie ma co oszczędzać. Jeżeli pompa i napinacz wytrzymają, to masz spokój na następne 60 kkm; jeśli zostawisz stary, maksymalnie za 30 kkm (albo krócej) znów będziesz musiał zmienić. Weź pod uwagę, że ten pasek może dobrze wyglądać (paski zawsze dobrze wyglądają podczas przepisowej wymiany), ale jego struktura wchłonęła nieco płynu, do tego tłusty glikol zawarty w płynie mógł uczynić jego powierzchnię częściowo śliską, co wcale nie jest dobre przy współpracy z kołami rozrządu.

@Jaco napisał w Opel Meriva 1.4 16V Twinport:

Dźwięk analogowy tak jakbyś stary gramofon podłączył przez wejścia PHONO w wieży.

Aha. No to pokombinuj może z tym modułem.

@leo myślę o takim czymś :
tylko radio bym musiał wymienić.

Spoko. :-)

Jeśli dźwięk był, to już coś; może to kwestia ustawień?
A z tym modułem nie wiem. Można spróbować, 24 zł to jeszcze niewielkie pieniądze. Czytałeś opinię o zamontowaniu tego modułu do nauszników ochronnych Husqvarna FM? :-D