@pacior
Na zakup nowego auta choćby najtańszego średnio mnie teraz stać. Na używkach się już przejechałem i nie kupię już auta używanego od nieznajomych osób.
Cała naprawa (z wszystkim) wyszła mnie 3500zł. Z OC sprawcy dostałem 1700zł. Więc z własnej kieszeni dołożyłem do tego interesu 1800zł Może niektórzy będą się dziwić, ale wołałem wydać kasę w auto które znam i jest u mnie od początku niż ładować ta kasę w używkę nieznanego źródła. Podejrzewam, że do takiej używki musiałbym drugie tyle władować na remonty.

@pacior tak, zgadza się

Jestem podobnego zdania co Jacko, no chyba że faktycznie dużo lutujesz przy aucie.
Sporadycznie używana, sprawi że jeszcze przed zakończeniem gwarancji akumulator będzie nadawał się do wymiany. Na gwarancji pewnie nie wymienią, bo akumulatory zazwyczaj mają krótszy okres gwarancji.

Jak montowałem światła na przekaźnikach to miałem trochę lutowania w garażu bez prądu. Poradziłem sobie podpinając przetwornicę z 12V na 230V

Wolałbym kiedyś tam już zainwestować we wspomnianą przetwornicę - prędzej wykorzystasz. Każdy kupuje co potrzebuje, osobiście bym nie kupił :)

Wymieniłem dzisiaj tłumik środkowy. Śruby trzymające tłumik z katalizatorem na szczęście dały się odkręcić bez problemów :)
Stary tłumik środkowy Marix wytrzymał 7 lat i dobrze że go wymieniłem. W 50% był przegnity na spawie - parę uderzeń młotkiem i tłumik podzieliłem na dwie części :)
Teraz kupiłem tłumik firmy Polmostrów. Profilaktycznie dałem nowe śruby i pomalowałem spawy nowego tłumika srebrzanką dwa dni temu.

Dodatkowo ściągnąłem dzisiaj przednie nadkola i podczas zakładania przesunąłem je minimalnie względem otworów na śruby by zniwelować ocieranie przy max skręcie. Dodatkowo trochę plastik wygiąłem w miejscach ocierania - wcześniej zmiękczając go opalarką. Manewrowanie na placu nie powoduje już ocierania. Jedynie słychać jeszcze jak jadę szybciej, jest zakręt i samochód się bardziej pochyla - na razie tak musi zostać.

Teraz na mnie przyszła kolej.
Odradzam zakup bębnów hamulcowych firmy CW / ServicePart
Parę osób śledziło moje perypetie z bębnami ale od początku.

W hurtowni motoryzacyjnej Potak zamówiłem bębny hamulcowe do Tico firmy ServicePart.
Po wbiciu łożysk okazało się, że gniazda na łożyska nie trzymają wymiarów efekt czego łożysko wewnętrzne wystawało a łożysko zewnętrzne było za głęboko.

Po zgłoszeniu tej sprawy sprzedawcy i podaniu wymiarów felernych bębnów i wymiarów bębnów Rotinger-a dla porównania, sprzedawca zapewnił mnie, że mój przypadek jest pierwszy i ich pozostałe bębny na magazynie mają prawidłowe wymiary gniazd na łożyska zgodne z wymiarami bębnów Rotingera. Sprzedawca zapewnił mnie, że wyśle bębny do dystrybutora i postara się pomóc w tej sprawie.

Ciekawostka: Dystrybutorem marki CW oraz ServicePart jest SagaAuto (http://www.sagaauto.com.pl/)

Zrobiłem dochodzenie czy oby faktycznie zamówione bębny ServicePart są bębnami ServicePart i okazało się zamiast ServicePart otrzymałem z firmy CW (choć ponoć jakość jest podobna)

SagaAuto napisało:
"Bębny ServicePart pakowane są w białe pudełka z niebieskimi napisami Service Parts. Z przodu pudełka w miejscu jego otwarcia znajduje sie duża naklejka z numerem referencji 30-11000P" ; "Na obwodzie bębna powinien być wybity nasz numer 30-11000P"

Ja otrzymałem bębny w pudełku niebieskim co wskazuje na bębny firmy CW

Na przedstawione zdjęcie niebieskiego pudełka SagaAuto napisało:
Witam.
Bębny w takim opakowaniu figurowały w naszym katalogu pod referencją 30-11000C (Service Parts jest zliterką P na końcu referencji). Bębny te były alternatywą- tańszą( niewiele) opcją dla Service Parts. Zostały wprowadzone do sprzedaży aby klient miał możliwość wyboru marki/ceny. Nie oznacza to jednak że były gorszej jakości. Formalnie nie był to jednak produkt Service Parts a CW.

Koniec konców reklamacja została uznana i otrzymałem zwrot za bębny.
Bębny Rotingera zamontowałem i wszystko jest OK.

W nawiązaniu do tematu, dodam że po 5000km na 90% padło mi jedno z łożysk zwrotnicy. Koło ma wyczuwalny luz w porównaniu z drugą stroną.
Łożyska ZVL były wbijane starym łożyskiem. Nie wiem czy to wina łożysk, wbijania czy tuleji. Zawsze wbijałem tak samo i było ok.

Zamówiłem łożyska FŁT Kraśnika 6007 2RS C3 (jeszcze dostępne na alledrogo). W sobotę wymieniam ale tym razem dam zwrotnicę z łożyskami do znajomego na prasę.

Światła do jazdy dziennej wreszcie zamontowane.

Lampy Wesem LA02 na żarówkach P21W zamontowałem w tym samym miejscu co poprzednie lampy LED - wykorzystując miejsca w których przykręcony jest przedni zderzak. Lampy przykręciłem śrubami M6 10cm dodatkowo kontrując nakrętkami od strony koła. Nic nie musiałem przerabiać. Jedyną rzeczą było dorobienie podkładek by mocowanie lampy nie uciekało do miejsca w zderzaku przez który przechodzi śruba.

Jeśli chodzi o elektrykę to użyłem modułu DRL BOX, przekaźnika 561 oraz 3 dodatkowych bezpieczników.
Schemat elektryczny znajduje się poniżej:

Prąd 3,5A to dużo i nie. Nie chciałem by cały prąd do zasilania lamp był brany z wolnej kostki przy zbiorniczku hamulcowym, dlatego zastosowałem dodatkowy przekaźnik.
Przekaźnik ten podaje napięcie na DRL BOX z klemy akumulatora, w momencie pojawienia się napięcia sterującego z kostki przy zbiorniczku. Napięcie pojawia się w pozycji ON na stacyjce. Gdy DRL BOX wykryje, że napięcie na aku jest większe od 13V to włącza światła dzienne. Gdy zapalę światła postojowe to światła gasną.

W ten sposób uzyskałem pełen automat tak jak w starych ledach i nie muszę się martwić czy światła mam włączone czy nie.

ryszard , dzięki za wymiary nawet nie wiedziałem, że są w Trzeciaku :)

Dostałem wczoraj zdjęcia Tico. Blachy zostały już wstępnie dopasowane a wzmocnienie błotnika zostało wyprostowane.
Buda ponoć trzyma swoich wymiarów. Jest szansa, że za tydzień odbiorę Tico i wtedy pewnie dowiem się coś więcej.

Tico odebrałem już 3 tygodnie temu - z powodu natłoku obowiązków nie było nawet kiedy się pochwalić.

Podczas odbierania blacharz powiedział, że gdy sprawdzano wszystkie punkty kontrolne to okazało sie, że śruba mocowania górnego amortyzatora była przesunięta względem drugiej strony o 1cm i trzeba było prostować prawą stronę.
Reasumując:
Wymieniono maskę, prawy błotnik, okular, wzmocnienie zderzaka, pas przedni, reflektor i zderzak - reszta została wyprostowana.

Ryszard: pytałeś kiedyś, że jesteś ciekawy co lakiernik zrobi z farbą zabezpieczającą czarną na nowych elementach.
Kuzyn mówił mi, że jest to specjalna powłoka zabezpieczająca o nazwie KATOFOREZA. Podkład ten został tylko delikatnie zmatowiony tam gdzie trzeba było i na tak przygotowaną warstwę nałożono podkład a potem już lakier i klar.

Dodatkowo zabezpieczono krawędzie maski (miejsca podwijania blach) specjalną masą uszczelniającą.
Wszystkie elementy zostały zakonserwowane Noxudol -em a maskę środkiem do profili WAXCOAT (Kent)

Trzy dni temu dostałem decyzję z firmy ubezpieczeniowej, że przyznano mi dodatkowe 700zł odszkodowania po moim odwołaniu (razem 1700zł). Spróbuje jeszcze raz się odwołać ale na wiele nie liczę...

W wolnej chwili podeślę więcej zdjęć Tico po naprawie.

Szczerze? Jak miałbym teraz kupować większe auto (rodzinne z dużym bagażnikiem) to wybrał był Tipo w wersji Combi. Fiat w Polsce ma taką promocję " noc cudów fiata". Kombi można było mieć za niecałe 60 000zł.

Wymieniłem dzisiaj uszczelkę pod pokrywą zaworów. Stara przepuszczała już olej, poza tym pamiętała jeszcze czasy serwisu jak ASO :)

@leo napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2020):

@tom83ek napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2020):

Czyli jest szansa, że wentylator trochę posłuży :)

Metalowe obudowy faktycznie trochę rdzewieją, ale poza tym nic się z nimi raczej nie dzieje. W moich autkach (22 i 27 lat) nadal są, jedynie chłodnice były wymieniane.

U mnie jest już 3 chłodnica. Pierwsza oryginalna wytrzymała chyba z 14lat, zamiennik 10lat i teraz kolejny zamiennik.
Wczoraj musiałem się dobrze przysłuchać nowemu wentylatorowi czy chodzi. Stary chodził zdecydowanie głośniej no i wydawał dziwne dzwięki podczas pracy. Być może jeszcze udało by się go przełożyć ale dobrze zrobiłem, że kupiłem nowy za całe 70zł. Za jednym razem wymieniłem chłodnicę z wentylatorem. Tym bardziej, że dolne mocowanie wentylatora jest już mocno zniszczone przez rdzę.

@ryszard napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2020):

W Tico z 1997, 1998 i z 2000 r miałem wentylatory z metalową obudową i silnikiem Pong Sung. Jednak z uwagi na to, że metalowa obudowa koroduje wymieniłem w Tico z 2000 r wentylator z obudową metalową na wentylator z obudową plastikową. Jednak wdaje mi się, że oba wentylatory były montowane fabrycznie. Wg mnie te z obudową metalową (nr katalogowy 17100A62D50-00 wg katalogu z 1995 r) miały silniki Pong Sung a te z obudową plastikową (nr katalogowy 171100A78B00-000 wg katalogu z 1995 r) miały silniki Dang Yang.

Czyli jest szansa, że wentylator trochę posłuży :)

W dniu wczorajszym wymieniłem olej w skrzyni biegów.
Stary olej Castrol Syntrans 75W-90 miał przejechane ok 80.000km i wyglądał tak:

Skrzynię biegów zalałem tym samym olejem co poprzednio tzn Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90

Dodatkowo wymieniłem chłodnicę (wytrzymała 10lat) ponieważ zaczynała się już pocić na dole oraz wymieniłem wentylator (od nowości ten sam) ponieważ podczas ostatnich wysokich temperatur coś zaczynał dziwnie pracować i "terkotać"
Zamontowana chłodnica to Thermotec oraz wentylator prawdopodobnie oryginalny choć różnił się tym stosowanym na pierwszy montaż. Stary wentylator byłw ramie metalowej, ten nowy w ramie plastikowej.

Oryginalny wentylator w ramie metalowej jaki szedł na pierwszy montaż:

Wentylator prawdopodobnie również oryginalny z zamontowaną już chłodnicą thermotec:

Nazwa Dong Yand w Internecie widnieje i można spotkać wentylatory tej firmy w samochodach, jednak nie potwierdzę czy jest to produkt na 100% oryginalny.

Chyba, że wypowiedzą się osoby posiadające Tico z rocznikami od 1997-2000. W moim Tico na pierwszy montaż był wentylator z ramą metalową.

@leo napisał w Problem z biegami na odpalonym silniku .:

Warto zwrócić uwagę, że producent zaleca częste wymiany oleju - co 20 kkm, co jest raczej mało spotykane, a o czymś też może świadczyć.
Nie wlałbym zwykłego Hipola. Od początku stosuję wyłącznie dobre oleje w pełni syntetyczne o zalecanych parametrach, wydłużając czas wymiany do 60 kkm. Kiedyś był to Castrol SMX-B 75W-90 (dziś już go nie produkują, chyba jest jakiś inny w zamian), potem ze względu na dość wysoką cenę (marka!) przesiadłem się na tańszy, ale o tych samych parametrach: BP SGX Energear 75W-90. Po ponad 200 kkm nie mam problemów ze skrzynią.

Właśnie uświadomiłeś mi, że wypadało by zmienić olej w skrzyni biegów:) Zerknąłem do moich notatek i wyszło mi, że olej w skrzyni zmieniłem 80kkm temu.
Mam zalany Castrol 75w90 Syntrans - >następca Castrola SMX

Dobrze, że zdecydowałeś się na prąd z kabla a nie z agregatu.
Mój garaż niestety był znacznie dalej i mogłem mieć tylko agregat - nie było to zbyt komfortowe rozwiązanie ale prąd był gdy potrzebowałem elektronarzędzi.
Też bałem się hałasu więc zakupiłem agregat inwerterowy. Założenie: mały, lekki, cichy.

Niestety po 2 latach sporadycznego użytkowania padł silnik. Remont silnika został wówczas wyceniony na 1/2wartości agregatu.
Dałem sobie spokój z tym wynalazkiem i pozostałe części sprzedałem na OLX.
Drugi agregat jaki kupiłem miał mieć prosty silnik i być stosunkowo łatwy do przenoszenia. Przestało mi już zależeć na hałasie, miał po prostu działać bezawaryjnie.
Wybór padł na:

Mimo iż ten agregat ma silnik z kosiarki B&S 650series z małym zbiornikiem paliwa, to spisał się dzielnie i służył gdy była taka potrzeba.
Kompresor 1100W uciągnął bez problemów i udało mi się na nim zrobić pełną konserwację auta. Kompresora 1500W już nie dał rady uciągnąć. Gdy zmieniłem miejsce zamieszkania 2 lata temu to agregat przestał być potrzebny bo garaż mam na wyciągnięcie ręki z prądem ale bez kanału, więc problem prądu odpadł.
Mam go dalej u siebie i odpalam tylko w celach przepalenia.

Tak więc, zdecydowanie lepiej pociągnąć prąd gdy tylko masz taką możliwość.
Agregat to już naprawdę ostateczność i jak ktoś musi kupić to najlepiej z jakimś znanym silnikiem by nie było potem niespodzianki. Im agregat bardziej skomplikowany tym gorszy w ewentualnej naprawie....

@leo
Łożyska wbijałem z należytą starannością, jestem pewien że nigdzie nie uderzyłem w wewnętrzną cześć. No właśnie jeśli gniazdo w bębnie jest trochę szersze, że łożysko wbija się z mniejszą siła to czy faktycznie może mieć to wpływ na luz poprzeczny...też mnie to zastanawia no ale jednak ewidentnie coś jest nie tak. Najlepsze, że drugi bęben po włożeniu na wadliwą stronę siedzi prawidłowo. Więc zostaje do wymiany bęben. Na chwilę obecną chyba odpuszczę wymianę, bo musiałbym znowu kupić komplet bębnów, łożysk, szpilek......

Wystarczy mi, że dzisiaj zamówiłem bębny i łożyska do Renault Clio III żony.... :) Łożysko zaczęło hałasować a bębny są już po 10 latach w rozsypce.... W clio łożysko kosztuje 70zł/szt bęben 80zł/szt więc wolę już nie ryzykować i zaniosę znajomemu zestaw na prasę.

@leo napisał w Luzy na bębnie przypominające uszkodzone łożyska...:

Wiesz, trudno przecież zgadywać na odległość, ale ja czepiałbym się jednak łożysk. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że luz powstaje przez różnice w średnicach czopu / łożysk / gniazd w bębnie.

Z początku też myślałem o łożyskach ale nabiłem nowe i to samo. Potem nabiłem kolejny raz jedno Timken drugie FAG dalej to samo. (Timken i Fag to już przecież najwyższa półka, klasy SKF)
Zawsze wbijam łożyska tak samo, przez klocek drewniany uderzając w zewnętrzny pierścień łożyska.

@leo luz jest poprzeczny zarówno w płaszczyźnie pionowej i poziomej.
Bębny mam z firmy Rotinger