Posts made by leo

@Jaco napisał w Opel Meriva 1.4 16V Twinport:

Dźwięk analogowy tak jakbyś stary gramofon podłączył przez wejścia PHONO w wieży.

Aha. No to pokombinuj może z tym modułem.

@leo myślę o takim czymś :
tylko radio bym musiał wymienić.

Spoko. :-)

Jeśli dźwięk był, to już coś; może to kwestia ustawień?
A z tym modułem nie wiem. Można spróbować, 24 zł to jeszcze niewielkie pieniądze. Czytałeś opinię o zamontowaniu tego modułu do nauszników ochronnych Husqvarna FM? :-D

Lepiej patrzeć na samą pompę, nie na pudełko. Oryginalnie DU montowało pompy GMB i one były bardzo wytrzymałe; niestety, teraz trudno taką dostać. Miały one na korpusie wytłoczone litery GMB.
Po wymianie pompy na jakąś nieznanego pochodzenia (brak jakichkolwiek oznaczeń na korpusie) auto przejechało 32 kkm i pompa zaczęła mocno przeciekać. Być może też trafiłeś na "no name", po jej wyjęciu trzeba byłoby obejrzeć napisy.
Poczytaj ten wątek i poszukaj czegoś lepszego może...
KLIK
O ile to ona jest winna. Ale to stwierdzisz dopiero po zdjęciu paska rozrządu.

Jeździć można, póki nie stanie na drodze. Więc lepiej sprawdzić.
Dziwny dźwięk, nie słyszałem czegoś takiego w ticu. Brzmi jakby obluzowany jakiś metalowy (blaszany?) element. Ale pod pokrywą rozrządu raczej nie ma się co obluzować i tak brzęczeć...
Druga opcja to łożysko. W pierwszej kolejności stawiam na pompę wody (nie napisałeś, jaką założyłeś), dalej - łożysko napinacza. Łożyska wałów... raczej chyba nie.
Sprawdź jeszcze (po zdjęciu paska), czy koło pasowe wału nie ma jakichś dziwnych luzów. Nie powinno, bo trzyma go mocno dokręcona śruba wału, ale...

@tom83ek napisał w KULON 720:

@leo Widać, że kulon 405 daje radę z gęstością i spełnia swoje zadanie doskonale. Ustawiamy max prąd, napięcie i nic Nas więcej nie interesuje.

Hehe, nie tak do końca... Właśnie to, że ustawiamy napięcie, prąd i czas (u mnie w 405 jest ta opcja, a u Ciebie też?), jest dużą ingerencją w proces ładowania. Te sklepowe (np. z Lidla) automaty to właśnie maszyny, gdzie nic użytkownika nie interesuje - podpina krokodylki, wkłada wtyczkę i wciska guziczek z ikonką jednego z czterech z góry ustawionych programów. W Kulonach zaś jest, jak pisał Sharky, możliwość dużo większej ingerencji, czego tak naprawdę wcale nie ma w prostej 405 - zabawa zaczyna się przy 720, gdzie ustawiasz nie tylko prąd + napięcie + czas, ale też wszystkie te parametry ładowania wstępnego ("pieriedzariad"), potem właściwego, potem "doładowania" ("dozariad") - możesz też poszczególne fazy wyłączyć. I to już nie jest urządzenie dla każdego, lecz dla kogoś, kto się tym interesuje i choć trochę zna na rzeczy (jak Sharky pisał: wie, co robi). Znaczy, Kulony nie są dla każdego.
Kolega wspominał o możliwości uszkodzenia zbyt wysokim napięciem elektroniki auta; dodatkowo trzeba wiedzieć, jakie parametry zadawać akumulatorom kwasowym, a jakie AGM czy żelowcom, żeby ich nie zniszczyć - każdy rodzaj ma inne wymagania i ograniczenia, które należy znać, chwytając za PROGRAMOWALNĄ, a nie ZAPROGRAMOWANĄ (na bezpieczeństwo) ładowarkę.
Dodam, że moim zdaniem da się chyba zrobić gęstość także ładowarką marketową - tyle, że będzie to trwało tygodnie - a nie o to przecież chodzi.
Moim zdaniem, po osobistym zapoznaniu się ze sprzętami oraz po obejrzeniu kilku filmików, Kulony to nie jest ósmy cud świata, lecz normalna ładowarka (BTW na chińskich częściach), która daje większe możliwości użytkownikowi. I to jest w porządku. A mnie szczególnie podoba się, że algorytm ładowania, respektując moje nastawy, tak steruje cyklem ładowania, żeby nie dopuścić do zniszczenia akumulatora - doprowadzi elektrolit do lekkiego gazowania, ale potem tak dawkuje prąd i napięcie, że akumulator nie przegrzewa się (wiem, bo kontrolowałem temperaturę obudowy podczas ładowania). To jest bardzo fajne, nieosiągalne przy moim starym prostowniku, który przy 1/10 prądu nominalnego potrafi dosłownie zagotować akumulator, rozgrzewając go do wysokich temperatur (ładowanie tym transformatorowcem wymaga stałej kontroli). Zaś ładowarkę z Lidla podłączałem, kontrolować nie musiałem, ale o pełnym naładowaniu "kwasiaka" nie było mowy.... no, może, gdyby ją faktycznie zostawić na miesiąc.

Piszesz o naszych "zmaganiach" z 720... Eee, z 405 jest właściwie to samo :-)... Ogólnie poziom elektroniki ten sam, jest ona "z tej samej parafii". W 720 było zrąbane chłodzenie, ale da się poprawić; w 405 chłodzenia w ogóle nie było, co sam poczułeś przy pierwszym użyciu - pamiętasz? :-) Skończyło się na Twojej samodzielnej przeróbce, żeby w ogóle zamontować chłodzenie, co dało znakomity efekt (ja też skorzystałem z Twoich doświadczeń). Reszta poprawek w 720 to właściwie kosmetyka... i fajnie, że da się tu coś pogrzebać. :-)

@Sharky napisał w KULON 720:

Jest też dobra informacja, mam wersję prawdopodobnie już poprawioną, czyli wyposażoną w diodę ES1D:

O, proszę! Miałeś farta. :-)
Dziwne, że wersja ta sama. Wygląda to tak, jakby posadzili człowieczka z lutownicą, dali stos płytek, taśmę z diodami i kazali je wymieniać. :-)
Nie zwróciłem uwagi, że jest gdzieś data wypuszczenia. Obejrzę moją płytę dokładniej.

Niestety, wiatrak będzie wymieniany:
Pomyślę też o przeróbce na drugi wiatrak.

I słusznie. Ja, gdybym nie miał już przygotowanego transformatorka do niezależnego chłodzenia, na serio pomyślałbym o małym wiatraczku 230 V. Jest wtedy duża szansa, że ścianka tylna zostałaby w tym samym miejscu, co zachowałoby schowek na kable. W moim przypadku, gdy wejdzie transformator, wszystko będzie ciasno upchane i ścianka pójdzie na sam tył. Z tego powodu myślę o rączce zamontowanej na pokrywie, będącą zarazem zwijaczem na kable.

Oprócz tego zauważyłem jedną rzecz, co sprawia, że jednak warto po kupnie rozkręcić 4 śruby trzymające całość obudowy. Otóż są one strasznie długie, tj. 75mm o średnicy i skoku gwintu, jak wkręty stosowane do mocowania płyt kartonowo-gipsowych.

Też mnie zdziwiła ta przesadna oszczędność fabryki :-).
Ale - słuszna uwaga. Ja też dam tam inne, krótsze i jakieś normalne wkręty. Nie wpadłem na to.
Jeśli mówimy o modach, weź jeszcze pod uwagę wymianę kabli - te krótkie odcinki od płyty do panelu oraz zewnętrznych - od zacisków śrubowych do krokodylków. W jakimś filmiku Piotra P. widziałem, jak na jakimś Kulonie - bodajże 820 - wykazał stratę prawie 1 V na fabrycznych kablach. Na pewno coś solidniejszego nie zaszkodzi.
Warto też przed złożeniem obejrzeć wszystkie większe półprzewodniki przewlekane, zwłaszcza te, pod którymi jest w płycie otwór (dla lepszego chłodzenia). U mnie niektóre elementy były bardzo blisko, więc trochę je oddaliłem od siebie, lekko odginając nóżki. Niechaj się wzajemnie nie grzeją.
I jeszcze coś: rozważ podniesienie całej płytki. Ja zamierzam dać dłuższe wkręty mocujące (4, nie 2 :-) ) i podłożyć między dolne mocowanie wkrętów a płytę kawałki jakiejś tulejki gumowej. U góry jest trochę miejsca, radiatory pod pokrywą się zmieszczą, a podniesienie płytki ułatwi cyrkulacją powietrza pod nią - co też będzie korzystne. No i sama płyta będzie trochę amortyzowana.

@Sharky napisał w KULON 720:

Dzięki za tak obszerne wyjaśnienia :)

Nie ma sprawy. Jak wspominałem wcześniej - temat wciąga. :-)

Sami ubolewają, że na temat modelu 720 jest mało informacji, a nawet są odnośniki do filmów Piotra.

Tak, jest śmiesznie, bo nawet Rosjanie - jutuberzy odzywają się w komentarzach... :-)

Miałeś pecha. Z drugiej strony źle to świadczy o producencie, który znając problem nie dokonał niezbędnej modyfikacji, tylko w supporcie zaleca wymianę ww. diody :(

Zdaje się, że zmodernizowali model, co objawia się (wg moich przypuszczeń) innym kolorem panelu - wcześniej był zielony, potem niebieski. W tych niebieskich (taki mam) jest wersja płyty 4.1.6 (i ten schemat zapewne już znalazłeś). Wydaje mi się, że przy okazji mogli wrzucić inny wentylator, który okazał się zbyt mocny i te elementy R30 oraz V18 nie wytrzymują - chociaż z drugiej strony, problemem diody jest chyba zbyt mała szybkość przełączania... co wskazywałoby na błąd konstrukcyjny układu elektronicznego. No i była taka historia, że w listopadzie lub w grudniu zaprzestali produkcji, którą ponoć wznowiono niedawno - może chodziło o wprowadzenie zmian i wyeliminowanie problemu? Może w tych najnowszych już kłopotu nie będzie?
Jeżeli kupowałeś sprzęt w PL, prawdopodobnie będziesz miał właśnie tę "moją" wersję 4.1.6 - bo sprzedawca musiał ściągnąć towar z Rosji w podobnym czasie, co i ja. Niebieski panel + nadruk wersji 4.1.6 na płycie. Jeśli tak, to proponuję nie włączać prostownika aż do wymiany diody (i ew. rezystora); a jeśli nie wytrzymasz :-), to włącz dosłownie na chwilkę i nie ustawiaj wysokich parametrów, żeby elementy nie zdążyły się nagrzać.
Jedna sprawa, o której warto wiedzieć: ściągając przy rozbieraniu taśmę, wyjmuj ją od razu z dwóch stron - z panelu i z płyty. A potem dokładnie sprawdzaj, czy prawidłowo ją montujesz. Oczywiście jest odpowiedni "klucz" na wtykach (występ) i przy gniazdach (nadruk na płycie), ale nie ma blokady uniemożliwiającej błędne połączenie. Zdarzało się, że ktoś wyjął taśmę z jednej strony, a potem kierując się "kluczem" włożył z powrotem i spalił sprzęt... bo w fabryce zamontowano taśmę odwrotnie na obu końcach... I wtedy było OK, ale jeśli będzie odwrotnie z jednej strony, a prawidłowo (zgodnie z "kluczem") z drugiej, to po zawodach. Albo przed zdjęciem taśmy można zaznaczyć sobie markerem położenie na obu wtykach i tego pilnować.

Nie chcę pokazywać żonie, że sprawiłem sobie taki prezent - 400zł + 9zł przesyłka :)

No coś Ty - w razie czego... przecież ten prostownik był w garażu od lat!!! Nie widziała go wcześniej? Pewnie się nie rozglądała dobrze. :-)

Nie chciałem bawić się w zamówienia w Rosji, kupiłem po prostu z olx.

No, taka kwota jest już do przyjęcia. Gdy ja się rozglądałem, nie schodziły poniżej 500 zł. A zakup w Rosji Kulonów 405 wraz z 720 wyniósł ok. 450 zł (plus potem 70, bo celnicy się dobrali :-( ).
Mimo tego jestem zadowolony. A to wszystko dzięki wcześniejszym doświadczeniom i dobrym chęciom Tom83ek (za co jestem mu wdzięczny).

Dzięki za informację, już wiem, gdzie zamawiać części, gdy zależy na szybkiej dostawie.

Naprawdę polecam. Oczywiście trzeba wcześniej porównać ceny, bo wiele rzeczy mają w fajnych pieniądzach, ale dużo innych można kupić gdzie indziej za mniejsze kwoty. Jednak w TME szybkość realizacji zamówienia i przesyłki jest bezkonkurencyjna.

Masz rację i też zamierzam zmienić wentylator.

Jasne. Ja skłaniam się ku dwóm, skoro już znalazłem i dopasowałem transformatorek z ładowarki. Jak wspominałem, będzie jeden nowy i jeden używany wentylator, każdy zasilany z dwóch różnych źródeł. Jeżeli poprzestaniesz na poprawionym zasilaniu fabrycznym, wystarczyłoby dać mniej prądożerny, acz wydajny wiatrak - lepiej nowy, nie zmęczony wcześniej w innym urządzeniu.
Tak naprawdę to jest jeszcze inna możliwość, żeby wrzucić drugi wentylator bez zbędnych komplikacji (kombinowania z zasilaniem "własnym") - rozejrzeć się za wiatrakiem na 230V. Są takie, widziałem nawet w ofercie TME.
Co do testowania wentylatorów: właśnie obejrzałem drugi filmik Piotra Pięciaka. Tym razem zaopatrzył się tez w anemometr i decybelomierz. Hehe, i miałem rację co do wiatraków Zephyr - na teście wyszło, że są ciche, ale też tak "średnio" dmuchają. :-)

Na olx znalazłem tylną ściankę do modelu 820.

No proszę, ale przemysł się zrobił... :-)

Jeżeli tylko same obudowy są jednakowe, to można zastosować już takiego gotowca za 12zł (+przesyłka).

Zdaje się, że są to takie same obudowy. Wadą jest to, że w tym gotowcu nie da się zainstalować większych lub mniejszych wentylatorów (tu są chyba wycięcia na 5 cm), jest też mało miejsca na np. obsadzenie gniazda bezpiecznika.
Ja dociąłem tylną ściankę z jakiegoś starego plastikowego pudełka, opakowania... nie pamiętam już dokładnie. Grubość była nieco większa, ale wystarczyło sfazować nieco dwa boki (tak samo, jak tu na zdjęciu). Wytnę odpowiednio otwory na wiatrak 7 cm (maksymalna wielkość, jaka wejdzie) i 5 lub 6 cm, zostawiając miejsce na gniazdo bezpiecznika. Ścianka tylna nie musi być piękna, a plastik łatwo się obrabia.

Jutro rozbiorę i obejrzę mojego Kulona, a być może już producent zamontował poprawne elementy.
Jeżeli nie, to z wielką chęcią skorzystam z Twojej oferty.

Nie ma sprawy - odezwij się, daj swój adres, wrzucę do koperty, jakoś zabezpieczę i wyślę. Tym bardziej, że chyba będziesz miał to samo, co ja... :-(

Wątek wycięty z topicu o Kulonie 405.
Najpierw sporo teorii, potem gotowe usprawnienia Kulona 720.

@Gooral Płyn do mycia naczyń to świetny lubrykant, gdy trzeba w domowych warunkach przesunąć coś gumowego (np. uszczelkę - bez skojarzeń proszę 🐷 ) po metalu albo plastiku.
Kiedyś do montowania uszczelek na rurkach kanalizacyjnych w domu używałem oleju jadalnego, ale w dłuższym czasie może on źle wpływać na gumę. Odrobina neutralnego płynu do naczyń ułatwia sprawę.

@Sharky Tak właśnie.
Podzielę moją wypowiedź. :-)

ELEKTRONIKA
Jak wnoszę z Twojego postu, obejrzałeś już na YT jakieś filmiki Piotra Pięciaka (wcześniej PiotrP, teraz InspektorElektron). Jest kilka ciekawych nt. Kulona 720, trzeba tylko poświęcić trochę czasu.
Jego próby z diodami: KLIK - stosował inne niż ES1D, ta "wyszła" potem, w jednym z komentarzy.
Ja naprawiłem już mojego 720. Jak pisałem wcześniej, popracował kilkanaście minut, podczas gdy ja bawiłem się ustawieniami i uczyłem obsługi, po czym "zdechło" całkowicie chłodzenie. Natychmiast przestałem więc go używać do czasu naprawy - i dobrze zrobiłem, bo nie wysiadło nic więcej, tylko jeden rezystorek R30 za diodą V18, oszczędzając samą diodę - widać było, że miał wysoką temperaturę, bo zniknął z niego nadruk i wyskoczył na środku jakiś guzek. Przy wylutowaniu rozpadł się na kilka części, nawet jego pad na ścieżce odkleił się i wyleciał z płyty.
Profilaktycznie zdecydowałem się wymienić też tę źle dobraną diodę. Elementy zamówiłem w TME:
ES1D - jest to szybka dioda 15 ns, na 200V i 1A, kosztuje tam 4,62 zł za 10 szt. (najmniejsza ilość do zamówienia);
HP06-1R5% - szukałem opornika o jak największej mocy, znalazłem 0,5W; powinien to być rezystor 1 ohm w obudowie 1206 (taka wielkość jest w oryginale); zapłaciłem 10,98 zł za 50 szt. (najmniejsza ilość przy zakupie).
A zdecydowałem się właśnie na TME, bo przy okazji znalazłem tam parę innych rzeczy do innych moich projektów - m. in. do Kulonów (nowy wentylator do 405, kratki wentylatorów w różnych rozmiarach po niecałe 4 zł).
Po wlutowaniu rezystorka i właściwej diody wiatrak ruszył. Kondensatorów nie ruszałem. Została mi wylutowana fabryczna dioda US1M - tak na zapas, bo jest używana w kilku innych miejscach tego Kulona.
Dotychczas ładowarka 405 naładowała mi do pełna wszystkie używane 5 akumulatorów - udało się w bezpiecznych warunkach, bez przegrzewania cel, osiągnąć upragnioną gęstość 1,28 g/cm3, zaś 720 leży rozebrany w oczekiwaniu na mody (na razie mam skompletowane wszystkie elementy i dorobiłem nową ściankę tylną). Planuję w weekend pogrzebać i się odezwę.

WENTYLATOR
Sharky, dobierając wentylator weź pod uwagę, że to, co one mają napisane na obudowie, najczęściej nijak się ma do rzeczywistości - ciągną albo więcej, albo mniej miliamperów; trzeba po prostu samemu zmierzyć pobór prądu. Proponuję Ci zrezygnować w ogóle z fabrycznego, prądożernego FonSoning (deklarowane 150 mA, faktycznie przy stałych 12 V ciągnie 170 mA) - niezależnie, czy chcesz się podpiąć pod zasilanie fabryczne, czy osobne. Lepiej znaleźć inny wentylator o mniejszym poborze prądu. Ja zamierzam podłączyć dwa różne wentylatory, jeden z dołożonym zasilaniem, a drugi z fabrycznym.
Jeżeli nie oglądałeś, polecam filmik Piotra Pięciaka z testów wentylatorków: KLIK - a wczoraj ukazał się jeszcze jeden (jeszcze nie oglądałem). Mam tylko jedną uwagę: autor filmiku chwali siłę nadmuchu, małą głośność i mały amperaż wiatraków Zephyr - moim zdaniem rzeczywiście zużywają mało prądu, ale dmuchają raczej średnio; zapewne wynika to stąd, że (tak na oko) są niskoobrotowe, za to pracują faktycznie cicho (co przy zastosowaniu w prostowniku ma niewielkie znaczenie). Mam 3 takie różne wentylatorki, więc sam sprawdzałem, mierzyłem i porównywałem. Są tanie, u mnie w stacjonarnym sklepie kosztują po 16 zł, ale tornada nie można się po nich spodziewać.

ZAKUPY CZĘŚCI
Ciekawostka - polecam sklep internetowy TME ze względu na ogromny asortyment i szybkość zakupów: zamówienie z płatnością "za pobraniem" sporządziłem w nocy z 6 na 7 IV, wiadomość o wysłaniu paczki miałem wieczorem 7 IV, a kurier zjawił się przed południem 8 IV... :-) Bez kłopotów i naprawdę błyskawicznie, po 34 godzinach od zamówienia (choć do magazynów TME jest ode mnie 300 km). W odróżnieniu od AVT, gdzie zakup jest drogą przez mękę... Zamówienie na inne rzeczy złożyłem wieczorem w piątek 9 IV, przez sobotę nic się nie działo, w poniedziałek o 13-stej jeden pan odpisuje, że nie mają organizerów, więc proponuje z nich zrezygnować (choć na stronie sklepu wciąż są w ofercie "Do koszyka") - o 14-stej odpowiadam: wskazuję inne (droższe) i proszę o zamianę. Na następny dzień (czyli już we wtorek) o 15-stej odpowiedź pozytywna, że zamówienie poszło do magazynu. W środę rano info na poczcie, że kompletują zamówienie, a po 14 minutach już inny pan pisze, że nie mają przełączników, które też zamówiłem (oczywiście w sklepie nadal figurują jako dostępne); odpisuję więc, że OK, zrezygnuję z nich. Dziś (czwartek) rano info, że znów kompletują... Zaczyna mnie to bawić. :-) O 14 mail z rachunkiem i linkiem do zapłaty - płacę natychmiast, a po 2 godzinach SMS na telefon, że na mailu jest rachunek do zapłacenia... No nic, jutro piątek, wieczorem minie tydzień od złożenia zamówienia, paczka nadal jeszcze nie nadana... Czemu TME w Łodzi wyrabia się w ciągu jednego dnia, a AVT w Warszawie i tygodnia mało?

PS. A jeśli dobrnąłeś już do końca :-) i nie masz jeszcze części, to mogę Ci odstąpić ze 2-3 diody i kilka rezystorków z moich zakupów. Jeżeli chciałbyś jakieś materiały na temat 720, też mogę się podzielić (znalazłem w sieci przetłumaczoną instrukcję i schemat, choć z błędami). Jeśli jesteś zainteresowany, odezwij się na privie.

@BPX33 No patrz... a mnie właściciel KILKU ZABYTKÓW gorąco namawiał do zarejestrowania na żółte, nawet podsunął parę druczków, żeby już nie szukać... :-)
I komu tu wierzyć? :-)

@Jaco No i brawo! Najlepsza to samodzielna naprawa. :-)
Przydałaby się w opisie, na samej górze, nazwa modelu pralki. Uzupełnisz?

Tak patrzę z boku na te cieniutkie, delikatne koła pasowe... i ten paseczek... to aż zimno mi się robi, gdy pomyślę, że to się rozkręca do 1000 obr/min... 😱

@likaon napisał w Tico na żółtych blachach. Kolejny Skarb Narodu :-):

Najpierw zbadaj temat a nie pierd...sz.

:-))) Nic dodać, nic ująć.
@BPX - kto Ci takich bajek naopowiadał? A Tyś łyknął to jak młody pelikan...??? 🤣

@likaon Dokładnie tak.
Jednym słowem: właściciel nie stara się rejestrować "emeryta" na żółte tablice tylko po to, żeby przestać dbać o to auto... :-)
No to teraz, żeby zadowolić BPXa - jest jeden "minus": za rejestrację, orzeczenie eksperta i takie tam różne inne, trzeba zapłacić - i to nie jest 20 zł, tylko trzeba wyskoczyć z kilkunastu stówek (może za 1000 się uda).

@BPX33 napisał w Tico na żółtych blachach. Kolejny Skarb Narodu :-):

@leo napisał w Tico na żółtych blachach. Kolejny Skarb Narodu :-):

Drugi plus: brak konieczności corocznych obowiązkowych przeglądów na SKP.

To akurat bardzo duży minus! ;)

... chyba dla kogoś, kto uważa pojazd na żółtych tablicach za niedopilnowanego przez właściciela grata, który powinien być natychmiast złomowany. A ja stawiam dolary przeciwko orzechom, że po drogach jeździ o wiele więcej "truposzy" na białych tablicach niż w ogóle jest aut na żółtych. :-)

@Szarik napisał w Tico na żółtych blachach. Kolejny Skarb Narodu :-):

@leo I można wykupić OC na czas określony. Auto stoi np. przez zimę w garażu? To nie płacimy. Zaczyna się sezon, to wykupujemy.

Otóż to! Nie tylko możliwość czasowego ubezpieczania, ale też zdaje się, że kwoty ubezpieczenia OC są niższe od tych zwykłych.
Z przeglądami oczywiście masz rację - nie chodzi o to, żeby w ogóle ich zaprzestać, ale robić: w "swoim" wolnym czasie, pod kątem własnych potrzeb i zapłacić za to, co było sprawdzane (np. pojadę na szarpaki i zapłacę 20 zł, a nie stówę za to, że diagnosta sprawdził tabliczkę znamionową, stan licznika i czy światła świecą).

Co do wypłaty odszkodowania - napisałeś wszystko na ten temat. :-)

Może być. Każdy kwas zadziała podobnie, przy czym kwasek cytrynowy należy do tych łagodniejszych środków. Octem też usuniesz z grubsza rdzę.
Z polerowaniem papierem ściernym raczej ostrożnie - można szybko pozbyć się resztek ocynkowania (jeżeli było) oraz narazić powierzchnię na szybsze rdzewienie. Radziłbym po takim kwasku dobrze wypłukać oczyszczony metal, a przed zamontowaniem zapastowałbym go ze trzy razy (zwykłą pastą do karoserii). Efekt dłużej się utrzyma.

@Szarik napisał w Tico na żółtych blachach. Kolejny Skarb Narodu :-):

@BPX33 Brak szkody całkowitej. To taki dosyć duży plus ;)

Zgadzam się - auto na rynku kosztuje grosze, wobec tego w tabelach ubezpieczalni jest warte tyle, co nic - a w rzeczywistości przedstawia o wiele większą wartość, jeździ, jest doinwestowane przez właściciela...
Drugi plus: brak konieczności corocznych obowiązkowych przeglądów na SKP.

@Jaco Oczywiście, że sobie daruję wymianę - po co marnować czas w kolejce i niepotrzebnie płacić za nowy druk na kolejnych kilka lat?
Jeśli będę woził DR ze sobą (a na razie tak robię), to co roku będę wrzucał do środka papierowe potwierdzenie przeglądu i tyle.

@Jaco Nie, takiego gruza już by nie remontowali, za dużo roboty. Znaleźli rodzynka z małym przebiegiem - to rozumiem. Jeżeli poprawią to i owo, bo na pewno w podwoziu coś do zrobienia jest, i zakonserwują, to jeszcze pojeździ.