@leo
Reasumując śrubę można odkręcić na 2 sposoby:

• ręcznie używając klucza. W przypadku silnie dokręconej śruby może nie wystarczyć sam fabryczny klucz płasko - oczkowy bo jest za krótki i trzeba użyć przedłużki (kawałka rury) aby rozwinąć dostateczny moment siły potrzebny do odkręcenia śruby. W tej metodzie ważne jest pewne unieruchomienie wału korbowego. Choć tego jeszcze sam nie robiłem to myślę, że najskuteczniejsze będzie zablokowanie wieńca koła zamachowego za pomocą wkrętaka włożonego przez otwór w skrzyni biegów przeznaczony do tego celu.
• za pomocą rozrusznika. W tym wypadku oczywiście nie możemy blokować wału korbowego np w sposób jak wyżej bo wał musi się obrócić aby zluzować śrubę. Tu jak napisałem założenie oczka klucza na łeb śruby i oparcie jego drugiego płaskiego końca na belce chłodnicy może nie być wystarczające aby nierozpędzony rozrusznik zdołał poluzować śrubę. Najczęściej musiałem założyć klucz na śrubę w takiej pozycji aby jego płaski koniec znajdował się w odległości kilku a nawet kilkunastu centymetrów nad belką. Wówczas rozrusznik po rozpędzeniu klucza uderzając nim w belkę chłodnicy (zabezpieczoną przed uszkodzeniem kawałkiem położonej na niej deski) był w stanie udarowo zluzować śrubę. Klucz dwustronnie oczkowy wygięty, który chcesz pożyczyć będzie skuteczniejszy od płasko - oczkowego pod warunkiem, że będzie miał dłuższe ramię.

Przerabiałem ten temat:
https://zlosniki.pl/topic/9637/blokowanie-wału-korbowego
Śrubę koła pasowego odkręca się normalnie czyli w lewo. Nie ma wyjścia - trzeba użyć większej siły. Dużo efektywniej odkręca się śrubę za pomocą rozrusznika udarowo - koniec klucza znajdujący się kilka centymetrów nad belką chłodnicy tak aby rozrusznik i klucz mógł nabrać prędkości ale trzeba zachować szczególną ostrożność bo klucz może spaść ze śruby. Nikt nie może stać w pobliżu klucza. Nie obawiałbym się wykruszenia dużego wkrętaka blokującego koło zamachowe. Zresztą łatwo byłoby usunąć odłamek po odkręceniu osłony koła zamachowego skrzyni biegów poz. 11 na rys

@leo napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2018 i 2019):

@ryszard Hmm... Dodam, że stosowanie takich kostek do połączeń samochodowych jest niewskazane. Kostki takie przeznaczone są do łączenia przewodów wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie ma nadmiernej wilgotności i połączenia nie są narażone na drgania. W samochodzie dzieją się z takimi kostkami same złe rzeczy: gwinty łatwo się luzują, przewody potrafią "wyskoczyć" z kostki, ......

Wykorzystałem już taką kostkę z 10 lat temu do podzielenia wiązki instalacji gazowej aby móc ją łatwo rozłączać od przełącznika na desce rozdzielczej przy jej wyjmowaniu z auta. W tym okresie żaden przewód się nie poluzował i nie wypiął z kostki. W moim wykonaniu końcówki przewodów mają zaprasowane tulejki, w które silnie wgniatają się wkręty. Teoretycznie wszystko jest możliwe ale w praktyce u mnie w aucie to połączenie zdało egzamin.

... łatwo o zwarcie, wszystkie elementy są narażone na szybkie zaśniedzenie (i brak kontaktu), a gdy dostanie się tam woda - elektryczne cuda na kiju gwarantowane.

Te fabryczne złącza do lamp przednich kierunkowskazów nie są hermetyczne tam też dostaje się woda i styki śniedzieją. Dlatego te fabryczne złącza dawno już wypełniłem smarem do łożysk i nie mam z nimi takich problemów. Podobnie zabezpieczyłem smarem nowe kostki. Nawet widać na zdjęciu zielony smar na złączach

Jeśli miałbym przedłużyć te przewody, po prostu bym je solidnie polutował i zabezpieczył koszulką termokurczliwą. Zwłaszcza, że nie musi być to połączenie rozłączalne (oryginalna kostka jest kawałeczek dalej).

Myślałem o lutowaniu ale łatwiej mi było połączyć przewody w kostce (tym bardziej, że mam zaciskarkę do zaciskania tulejek) bo trudno lutuje się stare przewody miedziane.

@leo napisał w Powolne tankowanie LPG:

Też tak kiedyś miałem, całkiem niedługo po montażu instalacji do dustera. Tankował się bardzo powoli, cholery można było dostać przy dystrybutorze. Sprawdzałem na kilku stacjach, było to samo. Ale zanim wybrałem się do gazownika, samo przeszło.

Może i u mnie tak będzie.

Przedmówca może mieć rację: wciśnij ze dwa razy na sekundę kulkę we wlewie, może się przedmucha ciśnieniem w drugą stronę.

Muszę to zrobić bo kiedyś na stacji LPG sprzedawca przeprowadzał w moim aucie taką operację

PS. Nie masz czasem wskaźnika włożonego... strzałką do dołu? :-)

Chyba jest dobrze tylko zdjęcie niewyraźne. Tak to wygląda na lepszym
zdjęciu. Butla pełna.

@barteu napisał w Powolne tankowanie LPG:

@ryszard uszczelka z tego co wiem jest jedna, dookoła otworu w który montuje się wielozawór i to właściwie tyle. Od samego zakręcenia i odkręcenia nie powinno się nic stać, bardzo to dziwne.

Nie tą uszczelkę miałem na myśli. Chodziło mi o kształt uszczelki ręcznego zaworu odcinającego dopływ do butli gazu, znajdującego się w wielozaworze. W pierwszej kolejności skupiłem się na tym zaworze bo przed wystąpieniem usterki nic nie robiłem na linii tankowania oprócz dość silnego zakręcenia tego zaworu. Oczywiście nie wyjmowałem zbiornika bo do wyjęcia silnika potrzebowałem jedynie zamknąć zawory przy butli a tak naprawdę wystarczyło zamknąć jeden na linii zasilania reduktora. Zaworu na linii tankowania mogłem nie ruszać.
Może nie do końca słusznie ale podejrzewam, że uszczelka zacisnęła się w gnieździe przy silnym dokręceniu zaworu i oderwała od grzybka podczas jego otwierania, zawężając przelot zaworu.
Jeżeli gaz przepływa przez zawór od gniazda zaworu w kierunku grzybka to uszczelka uwięziona w gnieździe zaworu zostanie wypchnięta z gniazda przy tankowaniu gazu i zawór sam się udrożni. Ale jeżeli przepływ gazu przez zawór jest w odwrotnym kierunku to pozostająca w gnieździe uszczelka będzie ograniczać przepływ.

Wyjeździł bym trochę gazu i dla pewności spróbował na innej stacji, a jak wykluczysz na 100% kwestię stacji, to wyjeździć do zera i wykręcić cały wielozawór, żeby zajrzeć do pływaka, może on przytyka?

Tak zrobię.

Spróbowałbym jeszcze jednego- kiedyś przydarzyło mi się w innym aucie, że do prawie pustej butli nie dało się zatankować gazu wcale, a że akurat na stacji był pracownik doświadczony w te klocki, to mi pomógł- wziął po prostu jakiś cienki, sztywny drut i nacisnął ze dwa razy na kulkę w zaworze tankowania- gaz wtedy efektownie uchodzi, także uwaga na ręce. Zrobił to dosłownie na sekundę, żeby tylko zaczęło lecieć i puścił. Nie wiem w jaki sposób, ale to pomogło

Tego też muszę spróbować. Ciekawe co powoduje zablokowanie zaworu zwrotnego w zaworze tankowania.

:D Tak naprawdę najlepiej byłoby podjechać do gazownika, jeżeli masz jakiegoś stałego i zaufanego. I najlepiej na pustej butli, żeby mógł zajrzeć do wielozaworu.

To w ostateczności.

Z innej beczki, jak to możliwe że Twoja butla jest czerwona? :D Przecież one dawno temu zostały wycofane :)

To taka moja inwencja. Fabrycznie była czarna potem z czasem zrudziała i na przedłużenie legalizacji butli dodałem jej czerwonego blasku.

@zajczykowski napisał w [moje auto]Czarny Swift ale troche inny:

wiedziałem, że jak zabraknie jednego zdjęcia to będą pytania o podkład :D tak, podkład jest nawet w dwóch warstwach, kładziony pędzlem :) nie dawałem tylko R-Stop bo czasu mało było a dwa stwierdziłem a zobacze jak sobie ten podkład poradzi. Podkład z JULI jak by co, gęsty i grube warstwy wychodzą, zaletą też jest mega szybkie schnięcie. Zobaczymy jak pożyje. Oczywiście wszystkie śrubki nowe z nierdzewki - czyli na bogato zresztą jak na moją chorą faze przystało :D

No teraz to nie ma się do czego przyczepić za to można pozazdrościć :)

Dziś poprawiłem przewody zasilające przednie lampy kierunkowskazów. Fabrycznie są za krótkie jeżeli chodzi o częste zdejmowanie zderzaka a w moim przypadku robię to dosyć często przy różnych naprawach.
Na fabrycznych krótkich przewodach często zdarzało się przy demontażu zderzaka że zawisał on na przewodach powodując ich nadmierne mechaniczne obciążenie co skutkowało po wielu takich przypadkach urwaniem przewodu przy wtyczce tym bardziej, że przewody były już stare i zesztywniałe.

Podłączony dłuższy przewód z wtyczką (od świateł postojowych, zakupiony na szrocie) do złączki dwutorowej.

Długość przewodów zasilających lampy przednich kierunkowskazów w zderzaku jest teraz na tyle długa, że zderzak można położyć na ziemię i swobodnie odłączyć wtyczki od lamp (wcześniej często nie udało się utrzymać ręcznie w powietrzu zderzaka przy odpinaniu wtyczek i zderzak wisiał na napiętych przewodach).

@mandrzej
Obejrzałem film na YT i te okresowe stuki mogą powstawać gdy dolna pozioma belka mechanizmu podnoszenia szyby do której przykręca się szybę osadzoną w ramce zahacza o poszycie drzwi.

Sprawdź:
czy nie są poluzowane wkręty:

• mocowania mechanizmu podnoszenia szyby do drzwi (poz 2 i 3 na rys 7.5)
• mocowania szyby do mechanizmu podnoszenia szyby (poz 1 na rys. 7.5)
  a także
• czy nie jest pęknięta sprężyna spiralna mechanizmu

Jak namierzysz usterkę daj znać co było powodem problemów.

@mandrzej
Nie otwiera mi się strona z filmem więc go nie obejrzałem.

Co do problemu to do prowadnic szyby (poz 3 i ewentualnie poz 5 i 10 , na rys 7.3) ewentualnie do zewnętrznej listwy zgarniającej (poz 1) mógł dostać się z zewnątrz piach, mały kawałek patyczka itp i on może dawać dodatkowy opór. Jeżeli nie podejrzewasz zanieczyszczenia prowadnic to możesz na początek przesmarować gumową uszczelkę - prowadnicę (poz 3) sprejem do uszczelek gumowych. Smarowanie zanieczyszczonych piachem prowadnic przed ich oczyszczeniem oczywiście nie ma sensu. Mogło też uszkodzić się mocowanie szyby w ramce (poz 4 na rys 7.3) mechanizmu podnoszenia szyby (poz 9) przez co szyba przekasza się i zakleszcza w prowadnicach.

Nie wykluczone, że zardzewiał mechanizm podnoszenia szyby (poz 9 na rys 7.3) Trzeba byłoby go oczyścić z rdzy i przesmarować szczególnie w miejscach zaznaczonych strzałkami (rys 7.6 - poniżej)

Przeskakiwać może zużyty wielowpust w plastikowej korbce.

@TADEUSZ-MALINKA
Też mi się podoba praca - starannie wyczyszczona z rdzy obudowa i ładnie pomalowana.