@tom83ek
Trudno to jakoś sensownie wyjaśnić bo w takim samym stopniu wstrząsom podlegają śruby mocujące przedni tłumik a z odkręceniem tych zawsze mam problemy choć nawet je przed montażem smaruję, być może te śruby się nie luzują bo są napięte przez sprężyny, które pełnią podobną rolę jak zwykłe podkładki sprężyste.
Jak wymieniałeś uszczelkę katalizatora to odkręcałeś tylko kolektor wydechowy tak jak ja to planuję zrobić?
Ku mojemu zaskoczeniu wszystkie 3 śruby katalizatora dało się odkręcić bajecznie łatwo - niemalże samymi palcami - chyba dlatego, że jakieś piętnaście lat temu wymieniłem fabryczne śruby (z drążonym łbem sześciokątnym) na nowe z typowym (płaskim) łbem sześciokątnym nie podatnych tak na omielenie łba tak jak te oryginalne fabryczne. Na pewno swoje zrobił smar jaki dałem na gwint śrub (nie pamiętam już czy był to miedziany czy grafitowy).
Skoro tak łatwo dało się odkręcić śruby to spróbuję wymienić uszczelkę katalizatora odkręcając jedynie kolektor wydechowy od silnika i katalizatora.
Od pewnego czasu silnik pracuje tak głośno jak traktor. Początkowo myślałem, że dziurawy jest przedni tłumik i tak z tym przez kilka tygodni jeździłem. Dziś przy okazji wymiany oleju postanowiłem zdiagnozować problem. Wymontowałem przedni zderzak aby łatwiej było namierzyć usterkę. Na słuch wyciek spalin był gdzieś w okolicy kolektora wydechowego. Dokręciłem wszystkie śruby kolektora ale nic to nie dało. Podczas dokręcania dolnych śrub mocowania kolektora wyczuwalny był wypływ spalin gdzieś w rejonie katalizatora spod osłony ciepłego powietrza kolektora wydechowego. Po odkręceniu osłony, ochłodzeniu się silnika i jego uruchomieniu przykładając rękę do pokrywy katalizatora był wyraźnie wydmuch spalin spod pokrywy, Dla upewnienia się zrobiłem jeszcze zdjęcie połączenia pokrywy z korpusem katalizatora i wszystko stało się jasne.
Oby dało się śruby katalizatora odkręcić bezboleśnie.
Nie wiadomo jak się plastik zachowa na mrozie. Nawet oryginalne nie są zrobione z wytrzymałego plastiku. Czy nie miałeś problemu z wciśnięciem bolca cięgna zamka w ucho klamki? Czy śruby montażowe mocno trzymają się w klamce? Gdzie kupiłeś te klamki?
Znalazłem w internecie ciekawy film, który wyjaśnia na jakiej zasadzie opiera się luzowanie silnie skorodowanych połączeń metodą grzania.
https://www.youtube.com/watch?v=1omYw-FJxzk
A tu film jak to się robi praktycznie
https://www.youtube.com/watch?v=cTRUXRv2HFs
@tom83ek napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2023):
@pacior napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2023):
Jeżeli śruby jeszcze nie były ruszane i są w dobrym stanie to przy użyciu dobrych kluczy zaryzykował bym odkręcanie katalizatora od kolektora.
W tym miejscu nie było nic ruszane od nowości. Będzie trzeba ściągnąć zderzak do lepszego dostępu tylnej śruby kolektor-katalizator, polewać parę dni penetratorem i się zobaczy co z tego wyjdzie.
Możesz tak zrobić aby zorientować się czy śruby łączące katalizator z kolektorem wydechowym da się ruszyć. Wg mnie gdy śruby te nigdy nie były od przeszło 20 lat odkręcane to są małe szanse aby puściły bez grzania a do tej operacji najlepiej wymontować kolektor z katalizatorem z auta. Możesz potem zanieść zespół do warsztatu gdzie mają palnik acetyleno-tlenowy i bez problemu odkręcą ci te śruby, możesz spróbować sam je wykręcić grzejąc specjalnym palnikiem na propan butan, który umożliwi nagrzanie gniazda śruby w katalizatorze do czerwoności (ok 600 C)
@tom83ek
Odkręcałem kolektor od katalizatora ale było to jakieś 15 lat temu gdy wszystko było jeszcze w przyzwoitym stanie. Dobry dostęp do wszystkich śrub łączących obie części uzyskasz po odkręceniu kolektora wydechowego z katalizatorem od głowicy silnika. Gdy klucz będzie omykał się na wypalonych/skorodowanych łbach śrub to trzeba będzie dospawać do nich nowe śruby. Raczej bez grzania palnikiem śrub nie da się odkręcić.
@Kris Nadal wydaje mi się, że dławienie silnika jest wynikiem zbyt bogatej mieszanki. Czy masz instalację gazową?
@piotrek9214
Odbłyśnika raczej nie należałoby niczym przecierać bo rzeczywiście warstwa odbłyskowa jest bardzo wrażliwa, przekonałem się kiedyś o tym. Dlatego po tym przykrym doświadczeniu następnym razem myłem odbłyśnik wyłącznie wodą z ludwikiem. Wpierw zalałem reflektor i pozostawiłem zalany na następny dzień aby kurz zmiękł, potem myłem reflektor potrząsając nim.
@piotrek9214
Cena rewelacyjna jak na oryginał.
Ja myłem reflektor w środku wodą z ludwikiem i na koniec chyba płukałem wodą demineralizowaną aby na odbłyśniku nie było plam.
@tom83ek napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2020):
Wczoraj skończyłem konserwację progów i tarcz kotwicznych.
Nawierciłem jeszcze po dwa otwory fi 7mm w progach i zaaplikowałem solidnie do środka progów Tectyl ML do profili. Po zakończeniu pracy zatkałem otwory zatyczkami.
Nie trzeba wiercić otworów w progach. Od strony kabiny jest szereg dużych fabrycznych otworów w progach przez które można dotrzeć ze środkiem konserwujący w każdą część progów a więc dokładnie go zaaplikować. Wystarczy wyjąć fotele, zdjąć uszczelki otworów drzwiowych przy progach i odchylić wykładzinę podłogową. Po konserwacji warto sprawdzić czy fabryczne otwory szczelinowe w dnie progów są drożne tak aby mogły odpływać skropliny powstające z kondensacji pary w progach.
Tarcze kotwiczne oczyściłem z luźnej rdzy, pomalowałem środkiem Fertan i potem Noxudol 1600 i na koniec Noxudol Body.
W czasach gdy tarcze te są nieosiągalne troska o nie to podstawa.
@likaon napisał w [moje auto] Swift GL 1.0 Mk IV '98r. by BPX33:
Wszystko zależy od interpretacji i od ludzi. Kiedyś chciałem wynająć garaż aby właśnie robić w nim takie rzeczy to zostałem odrzucony jako potencjalne zagrożenie emeryckiego spokoju...., bo garaż był obok bloku.
Nawet na prywatnej posesji czasem niełatwo jest prowadzić takie prace. Pamiętam jak sąsiad miał pretensje do mnie jak piaskowałem auto, że się kurzy, że jest za głośno. Aby mieć spokój okryłem auto folią i piaskowanie prowadziłem pod nią, a dwie sprężarki przeniosłem z zewnątrz do piwnicy i sprężone powietrze do pistoletu doprowadziłem odpowiednio długim wężem.
Najczęściej tankuję tańszy gaz na małych stacjach i taki mam w butli. Jak go zużyję zatankuję na Orlenie lub innej większej stacji i obroty silnika powinny trochę wzrosnąć,
Mogę zmienić filtr powietrza na starszy trochę brudniejszy co powinno podnieść ciśnienie ssania a tym samym ilość podawanego przez reduktor do mieszalnika gazu i ponieść obroty silnika w tym obroty biegu jałowego.
@pacior
Jeszcze na benzynie nie próbowałem.
Natomiast przy zasilaniu silnika gazem to fakt nawet nieduża różnica w jakości zatankowanego gazu potrafi wpłynąć na pracę silnika w tym jego gaśnięcie. Zwykle jakość gazu na dużych stacjach takich jak Orlen jest lepsza niż na małych, które sprzedają LPG w niższych cenach.
Dalszy ciąg relacji z naprawy głowicy.
Czyszczenie głowicy
Zanieczyszczenia wewnątrz kolektora wydechowego
Kolektor wydechowy po czyszczeniu ludwikiem do czyszczenia grili
Ludwik do czyszczenia grili
Czyszczenie prowadnic zaworów przed składaniem głowicy z ewentualnych resztek pasty zaworowej wacikiem zwilżonym w nafcie
Składanie głowicy wg opisu z książki K. Trzeciaka
Montowany fabrycznie nowy oryginalny uszczelniacz firmy POS trzonków zaworów
Prosty przyrząd montażowy uszczelniaczy zrobiony z nita i podkładki
Prawidłowe ustawienie osi dźwigienek - ścięcia osi zaworów wydechowych pionowo, ścięcia osi zaworów ssących poziomo
9. Wkręcić 8 śrub ustalających osie dźwigni zaworów
Do powyższego opisu z książki dodałbym kolejny punkt
Przygotowanie głowicy do montażu na silniku
Przykręcanie kolektora ssącego do głowicy należy rozpocząć od przykręcania nakrętek najtrudniej dostępnych (głównie nakrętka w połowie szerokości kolektora od strony gaźnika)
Do przykręcenia tej problematycznej nakrętki można odpiąć wężyk podciśnieniowy i użyć klucza oczkowego z grzechotką
Jeżeli chodzi o kolektor wydechowy to lepiej go montować po przykręceniu głowicy do kadłuba silnika
Montaż głowicy z uszczelką do kadłuba wg opisu książki K. Trzeciaka
Tu na samym początku przed przystąpieniem do prac celem uniknięcia kolizji zaworów z tłokami warto uzupełnić opis z książki o to aby sprawdzić czy koło zębate wału korbowego jest ustawione na znaku ustawczym, przy czym tłok pierwszego cylindra powinien znajdować się w górnym zwrotnym położeniu oraz aby sprawdzić czy koło rozrządu jest ustawione na znaku ustawczym, przy czym zawory ZS1, ZW1, ZS2, ZW3 powinny być otwarte (wyczuwalny luz przy poruszaniu dźwigienek tych zaworów). Przy takim ustawieniu kół palec rozdzielacza zapłonu powinien wskazywać elektrodę aparatu zapłonowego dla świecy pierwszego cylindra jak na poniższym zdjęciu.
Tłok 3-go cylindra przed czyszczeniem
Kadłub oczyszczony z pozostałości starej uszczelki i tłoki z nagaru
Po oczyszczeniu tłoków z nagaru zauważyłem, że tłoki w miejscu podcięcia na zawory wydechowe mają lekkie nadpalenia
Nowa oryginalna uszczelka GM pod głowicę
Uszczelka i 2 tulejki ustalające na miejscu
Podczas ustawiania kół rozrządu na znakach napotkałem na problemy
Na początku ustawiłem koło wału korbowego niezbyt precyzyjnie na znaku ustawczym wskutek czego nie mogłem ustawić koła rozrządu dokładnie na znaku ustawczym na wewnętrznej osłonie paska rozrządu co widać na zdjęciu.
Ustawienia koła wałka rozrządu na znaku ustawczym na osłonie wewnętrznej rozrządu
Gdy kolo rozrządu było ustawione w pozycji zaznaczonej linią ciągłą silnik pracował na podwyższonych obrotach nawet po wyłączeniu się ssania.
Gdy koło ustawiłem w pozycji zaznaczonej linią przerywaną silnik ciężko było uruchomić a po uruchomieniu miał zbyt niskie obroty.
Za każdym razem gdy zmieniałem ustawienie koła regulowałem luzy na zaworach.
W związku z tymi problemami postanowiłem dokładnie ustawić koło wału korbowego zakładając tymczasowo plastikową pokrywę rozrządu i ustawiając koło w takim położeniu aby nacięcie na kole pasowym wału korbowego znalazło się naprzeciw znaku "0" na pokrywie, potem zdjąłem osłonę i ustawiałem koło rozrządu co umożliwiło w miarę dokładne ustawienie koła na znaku ustawczym osłony wewnętrznej rozrządu. Ponownie wyregulowałem luzy na zaworach. Jednak i w tym wypadku silnik ma trochę zbyt niskie obroty po zejściu ze ssania i gaśnie. W rezultacie w końcu zmuszony byłem podnieść obroty na reduktorze instalacji LPG czego nie chciałem robić.
Nie wiem czy da się coś jeszcze zrobić aby silnik miał prawidłowe obroty biegu jałowego przy poprzednim ustawieniu reduktora.
Pierwsze jazdy pokazują, że wymiana uszczelki i zaworów nie poprawiła osiągów a nawet nieco się one pogorszyły, silnik nie uruchamia się dużo szybciej - nadał trzeba stosunkowo długo "kręcić" rozrusznikiem i dodawać gazu aby zapalić silnik. Może trzeba wyregulować skąd mieszanki LPG na analizatorze spalin bo nie robiłem tego od kilku lat.
@ArturBieniek
Kontynuując wątek jazdy oszczędnej to na tym wykresie jeszcze lepiej widać zakres prędkości auta jaki powinno się utrzymywać na poszczególnych biegach przyjmując za priorytet minimalizację zużycia paliwa.
Generalnie przy tak postawionym celu w zależności od biegu należy utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie 2000 - 3500 obr/min.
Ja preferuję jazdę normalną bo chcę poruszać się sprawnie po drodze a jazda oszczędna, powolna w wyżej wymienionym zakresie prędkości nie daje jakiś
szczególnie dużych oszczędności na paliwie.
@kris
Jeżeli
@kris napisał w Dziwna USTERKA ...:
Od dłuzszego czasu mam pewien problem , i nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny ?
Tico dławi mi się jak osiagnie ok 65 % mocy . Więc jest tak , odpala zasze , pracuje równo , ale jak sie rozgrzeje , i powiedzmy czciałbym szybko dynamicznie się zebrać to rusza dynamisznie ale jak przekroczy próg 65/70-% obrotów to zaczyna się dławić na każdym biegu , tak jak by go coś przyblokowywalo ,i w kabinie czuję zapach benzyny ,co zmusza mnie do jazdy jak autobus :( . Na postoju wkręca się normalnie .
Jak przy prędkości większej od ok 70 - 90 km/h słabo przyśpiesza to silnik może otrzymywać zbyt bogatą mieszankę paliwa. Mogą być tego różne przyczyny.
Czy przełącznik wlotu powietrza lato/zima masz teraz ustawiony na lato?
@ryszard napisał w [Wymiana głowicy/silnika]
Posmarowałem przylgnię gniazda zaworu "pisakiem" do robienia zaprawek lakierniczych, włożyłem zawór do głowicy ale niestety nie ma śladu na zaworze abym mógł zobaczyć na przylgi zaworu powierzchnię kontaktu przylgni zaworu z przylgnią gniazda. Nie wiem czym posmarować gniazdo aby uzyskać ślad na przylgni zaworu. Wg danych z książki Trzeciaka ślad "styku" zaworu z gniazdem powinien mieć szerokość 1,46 - 1,66 mm.
Dla uzyskania śladu kontaktu zaworu z gniazdem na zaworze można użyć markera zaczerniając nim powierzchnię przylgni zaworu. Po włożeniu zaworu do gniazda i wykonaniu nim kilku-kilkunastu obrotów powstaje ślad po starciu wyschniętego tuszu.
Szerokość śladu na zaworze wydechowym 3 cylidra - 1,2 mm czyli mniej niż wymagana 1,46-1,66 mm. Odległość a śladu o krawędzi zaworu jest w normie ok 0,5 mm.
Samodzielna kontrola luzów zaworów czujnikiem zegarowym
Pomiar luzu między trzonkiem starego zaworu wydechowego 1 cylindra a prowadnicą. Zmierzone luzy były w normie
@kris
Daj znać jak wypadło badanie w nowej stacji.
@kris
Poniżej wyniki badań hamulców (dość kiepskie) na stacji diagnostycznej w moim Tico. W czasie badania nikt oprócz diagnosty nie siedział w samochodzie i w samochodzie nie było żadnego ładunku (jest butla gazowa niewiele cięższa od koła zapasowego). Siła hamowania tylnych hamulców ok 700 N.
Jeżeli u ciebie tylne hamulce hamują z siłą dużo niższą albo wręcz bliską zera to coś masz nie tak w układzie hamulcowym. Być może niesprawny korektor (np. przytkany) nie przepuszcza płynu powodując spadek ciśnienia płynu hamulcowego w cylinderkach tylnych kół i tym samym spadek siły ich hamowania.
@kris, @leo
Panowie nie bardzo rozumiem związek obciążenia tyłu auta z wynikami siły hamowania tylnych kół. Nie wydaje mi się, że w Tico jest korektor siły hamowania sterowany obciążeniem tylnej osi. Jeżeli jest to jak to działa w Tico?
Natomiast może być tak, że przy małym dociążeniu tyłu auta i np. przy "łysych" lub zaolejonych oponach tylne koła będą ślizgać się na rolkach pomiarowych i nie zostanie rozwinięta właściwa siła hamowania. Może to jest powód kiepskich wyników badań a nie wadliwy korektor czy cokolwiek innego w układzie hamulcowym.