@BPX33
Masz rację. Jeżeli będzie zwarcie w celi to wewnątrz akumulatora będzie płynął prąd i go rozładowywał. Zmniejszać się będzie znacznie energia zgromadzona w akumulatorze a napięcie aż tak nie koniecznie.

@BPX33
Możliwe. Przed chwilą pomierzyłem napięcie na wyjętym z auta akumulatorze tj bez obciążenia i wynosi ono 12,75 V.

Od dwóch dni bardzo szybko rozładowuje mi się akumulator. Ładuje się coraz krócej. Prąd pobierany przez akumulator na postoju z wyłączonymi światłami, radiem itd to tylko 3,5 mA. Spróbuję jeszcze sprawdzić akumulator przyrządem do badań akumulatorów.
Tak się zastanawiam jeszcze czy rozrusznik nie ma zwarcia.

@Piotrek9214
Z zakupem rolek GMB jest już krucho więc dzięki za info. Nie stosowałem jeszcze paska Contitech w Tico ale firma jest znana z dobrej jakości pasków dla przemysłu.

@tom83ek
Cięcie śruby w 15 min z pełnym poczuciem bezpieczeństwa jest jak dla mnie OK.

Masz rację, że nie ma sensu spryskiwać płyty podłogowej a zwłaszcza tam gdzie położona jest fabryczna gruba konserwacja.
Zatem zakupię ten środek i zacznę nim zabezpieczać profile zamknięte podwozia, zakładki blach i tym podobne zakamarki. Nie wiem jak ten bursztynowy ale ten czerwony Rust Stop doskonale penetruje rdzę i hamuje rozwój korozji oczywiście do czasu gdy zostanie wypłukany. W drzwiach wypłukiwany jest stosunkowo szybko bo woda do środka drzwi spływa po szybie, natomiast w podłużnicach przednich czy progach utrzymuje się dużo dłużej.

@tom83ek
Dzięki za opis tego urządzenia do cięcia. Na pewno miałeś lepszy dostęp do cięcia śrub niż szlifierka kątową i było bezpieczniej. Ja używałem do cięcia śrub tylnego wahacza szlifierki kątowej z dużą tarczą (chyba 300 mm), musiałem uważać aby nie uszkodzić tarczą karoserii (uchwytu wahacza) i było trochę niebezpiecznie bo w pobliżu cięcia przedniej śruby lewego wahacza jest filtr paliwa, który zabezpieczyłem przed iskrami owijając go mokrą szmatą.

Długo trwało ciecie śruby wahacza tym urządzeniem - chodzi mi o informację na ile to urządzenie jest wydajne?

Stosuję od kilku lat Rust stop ale ten do profili wewnętrznych (czerwony). Bardzo dobrze wnika a więc i zabezpiecza wszelkie szczeliny np zakładki blach w spodach drzwi. Niestety jest jak piszesz jest wypłukiwany przez wodę i konserwację trzeba powtarzać najlepiej co rok a minimum co 2 lata. Działa też szkodliwie na elementy wykonane z gumy więc trzeba je podczas konserwacji zabezpieczać. Wosk choć nie wypłukuje się to z kolei z biegiem czasu pęka i tak dobrze nie penetruje jak Rust Stop, który jest preparatem olejowym.

Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad kupnem tej wersji środka do podwozi ale nie dawałem wiary, że może się on przez dłuższy czas utrzymać na podwoziu. Z zewnętrznych profili podwozia raczej nie powinien być tak szybko wypłukiwany więc konserwacja wykona raz rocznie powinna wystarczyć. Nad konserwacją powierzchni otwartych (podłogi podwozia) zastanowię się jeszcze bo wykonywanie jej dwa razy do roku może być zbyt kosztowne.

@tom83ek
Ciekami mnie to rządzenie do ciecia. Nie jest to piła szablasta, mógłbyś dać więcej fotek tego urządzenia i elementu tnącego? Jak to tnie - ruchem wahadłowym?

Jak pisałem ja stosuję z powodu braku na prawdę skutecznych środków podkład reaktywny Novol Protect 340 Wash Primer, zapewniający nie najgorszą ochronę czasową na powierzchnie słabo skorodowane lub dobrze oczyszczone z rdzy.

.

Novol R-Stop nie stosowałem. Są testy potwierdzające, że na pewno nie szkodzi jak Brunox - przynajmniej zapewnia dobrą przyczepność nakładanej na niego powłoki
Kiedyś już zamieszczałem link do tego testu:
https://www.youtube.com/watch?v=-4rhOvtwIA8

Jaki środek będziesz stosował na podkład epoksydowy?
Chyba dawniej stosowałeś:

RUST STOP RUST CHECK ANTI-CORROSION 4l bursztynowy - preparat antykorozyjny do podwozi.

Jak się spisywał?

@tom83ek napisał w Trochę prac serwisowych: Tłumik, zawieszenie tylne, zbiornik paliwa...:

Dzisiaj skombinowałem sobie dodatkowe narzędzie do klucza płaskiego...potem tylko kątówka

Do odkręcania takich opornych śrub to lepszy byłby klucz nasadowy Pewnie skończyło się na cięciu śrub tylnego wahacza.
Dolne śruby tylnych amortyzatorów w razie problemów można odkręcić po nagrzaniu nakrętek palnikiem.

Potwierdzam, że firma Klokkerholm jest znana z wysokiej jakości reparaturek. Mnie nie udało się zakupić progu tej firmy i kilka lat temu zmuszony byłem użyć do naprawy próg firmy Petrykus. Ze względu na kiepski stopień dopasowania zdecydowałem się wyciąć z tego progu łaty które wspawałem do naprawianego progu, który nie był jeszcze bardzo zniszczony. Gdybym miał próg Klokkenhorma lub oryginalny bok to raczej bym wymienił próg w całości.

@tom83ek napisał w Trochę prac serwisowych: Tłumik, zawieszenie tylne, zbiornik paliwa...:

Zbiornik paliwa zdemontowany.
Gdyby nie korozja na łączeniu blach to zbiornik by jeszcze dał radę. Jednak ta korozja już trochę zaawansowana jest...

Miałem dużo bardziej skorodowany zbiornik na zgrzewie. Brzeszczotem do metalu usunąłem rdzę na tyle ile się dało a rozepchnięte blachy doklepałem na kowadle. Potem pomalowałem podkładem reaktywnym dwuskładnikowym Novol i pomalowałem farbą chlorokauczukową.

Wiadomo, że podkład reaktywny Novol nie zneutralizował do końca pozostałej dość grubej warstwy rdzy bo nie był w stanie jej całkowicie spenetrować. Z moich doświadczeń z tym środkiem mogę powiedzieć, że dosyć dobrze spisuję się do zabezpieczania ale dobrze oczyszczonej (szczotką drucianą /papierem ściernym) z rdzy powierzchni.
W dalszym ciągu jest to ochrona czasowa i nic nie zastąpi piaskowania. Pod warstwą farby korozja dalej postępuję z tym że wolniej bo farba odcina ognisko korozji od dopływu wody.

Poza piaskowaniem nie znam metody/środka który usuwałby w 100 % rdzę z przedmiotów średnio i mocno skorodowanych.

Uważałbym na wszelkie cudowne neutralizatory rdzy typu Brunox gdyż często bardziej szkodzą niż pomagają. Była mowa wiele razy na tym forum.

Na koniec test takiego środka:

https://www.youtube.com/watch?v=wZ7smBJOKuk

@Kamilss napisał w Układ Chłodzenia (Długa Praca Wentylatora):

Dziękuję wszystkim za rady i pomoc zacznę od wyciągnięcia termostatu i zobaczę co będzie się działo.

Jeżeli po wyjęciu termostatu opisywane przez ciebie objawy by ustąpiły to oznaczałoby, że uszkodzony jest termostat, który nie otwiera się dostatecznie w nagrzanym silniku. Z tym, że jak wyjmiesz termostat to pewnie będzie ciekło ze złącza obudowy termostatu - będziesz musiał czymś to złącze uszczelnić (płaska uszczelka, duży oring itp).

Na forum opisywano przypadki wadliwie działających nawet nowych termostatów (głównie dotyczyło to zamienników) dlatego aby mieć 100 % pewność co do sprawności termostatu można zmierzyć temperaturę jego otwarcia w naczyniu z gorącą wodą.

Tu masz szczegółowy opis sprawdzenia.

Jeżeli będziesz montować termostat to zwróć uwagę aby włożyć go właściwą stroną i z zaworkiem odpowietrzającym w pozycji u góry

Na dużym obiegu .Jeszcze myślę nad zmianą pompy wody i wiadomo rozrządu bo to nie są jakieś duże koszta kupię też jak wspomniałem wcześniej nowy termostat czujnik i przekaźnik

Jeżeli chodzi o pompę wody to jej wymiana raczej nie rozwiąże problemu. Tak jak już pisał Leo musiałby się np. ukręcić wałek pompy co praktycznie nie jest realne. Bardziej już można sobie wyobrazić poluzowanie wirnika (łopatek) na wałku pompy wskutek wady fabrycznej.

Mogłoby się też zatrzeć łożysko pompy choć nie słyszałem o takim przypadku ale wówczas miałbyś już awarię rozrządu.

Z innych bardziej prawdopodobnych rzeczy mogłyby się przytkać kanały w bloku silnika dochodzące do pompy. Ale żeby do tego doszło to nie wiem ile i jak długo ktoś musiałby lać środki uszczelniające czy zamiast płynu chłodniczego lać wodę z kranu itd.

Wymiana termostatu lub jego sprawdzenie działania jak najbardziej.

Wymiana (lub sprawdzenie) czujnika temperatury przy termostacie też może być kluczowa.
Działanie czujnika temperatury przy termostacie możesz sprawdzić podobnie jak termostat z tym, że mierzysz temperaturę przy której zwierane są styki czujnika (właściwie jest to wyłącznik termiczny). Zwieranie styków możesz sprawdzić np. omomierzem, które powinno następować w temperaturze 93 C.

Jeżeli chodzi o przekaźnik chłodnicy to w zasadzie działa prawidłowo chyba, że rzeczywiście styki przekaźnika się sklejają ale aby stwierdzić, że tak jest wystarczy stuknąć w przekaźnik - jeżeli styki się rozłączą i przestanie pracować wentylator to faktycznie styki się sklejają i trzeba przekaźnik wymienić.

Jeszcze wypłukałbym chłodnicę bo jeśli jest zanieczyszczona (środkami uszczelniającymi, kamieniem kotłowym) to schładzanie wentylatorem silnika trwa długo lub nawet się nie kończy w zależności od temperatury zewnętrznej, prędkość jazdy itp. Skuteczność chłodzenia zależy też od konstrukcji chłodnicy. Dostępne obecnie w sprzedaży zamienne chłodnice aluminiowe gorzej odprowadzają ciepło od fabrycznych Daewoo Motor / GM. Po wymianie kiedyś cieknącej oryginalnej chłodnicy na aluminiową zauważyłem że wentylator znacznie częściej się załączał i dłużej pracował. Obecnie od wielu już lat eksploatuję bardzo dobrą chłodnicę GM z lamelami (żeberkami) chyba cynowanymi. Dawniejsze chłodnice Daewoo Motor miały miedziane lamele malowane na czarno i były bardziej podatne na korozję.

@Kamilss napisał w Układ Chłodzenia (Długa Praca Wentylatora):

U mnie tez po skonczonej jezdzie potrafi sie właczyc wentylator i pracuje ok12-15min i wtedy sie wyłacza dziwne to jest bo po takim czasie dotykam chłodnicy jest juz całkowicie zimna .

W nie gorące dni (tak do ok 25 C) po skończonej normalnej jeździe wentylator nie powinien się załączać chyba, że zakończymy podróż bezpośrednio po jeździe w korku to co innego.

Samochod mi sie nie grzeje( w korku podczas jazdy)wszystko jest oki płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie bulgocze jest oki tylko

Dziwne to co piszesz. Jeżeli nie jest zimno to normalnie silnik podczas jazdy w korku się grzeje i załącza się wentylator.

Mam Problem w tym iz jak mi sie właczy ten wentylator w czasie jazdy gdy samochodem jade cały czas nie stoje on nadal pracuje ostatnio przejechałem ok 20 km cały czas jadac predkosci 50-60km/h wczesniej troche postałem na swiatłach sie włączył wychłodzil bo temeperatura na wskazniku spadła wyjechałęm z ruchu gdzie sa swiatła korki itd jechałem cały czas dojechałęm do celu a on nadal pracował ten wentylator dotknałem chłodnicy była zimna
poprostu nie wiem co jest przyczyna tak długiej jego pracy rozumiem korki miasto oki ale w czasie jazdy ciagłej zeby sie nie wyłaczał mimio iz go schodził

Objawy jakie opisujesz mogą być spowodowane uszkodzeniem czujnika temperatury (przy termostacie) odpowiedzialnego za załączanie wentylatora a w przypadku sprawnego czujnika oznaczają że temperatura płynu chłodniczego w miejscu osadzenia czujnika nie spada poniżej 93 C. To że temperatura płynu nie spada poniżej tej wartości lub spada w długim okresie czasu może oznaczać słaby przepływ płynu przez chłodnicę. W takim przypadku wentylator bardzo szybko schłodzi chłodnicę (to co pisałeś że jest zimna) a wentylator dalej pracuje bo nie wyłącza go sprawny czujnik temperatury płynu przy termostacie.
Słaby przepływ przez chłodnicę może być spowodowany między innymi:

• częściowo zamkniętym termostatem
• zanieczyszczoną chłodnicą
• zapowietrzonym układem chłodzenia

@Kamilss
Najlepszy będzie oryginał (GM) do kupienia jeszcze na Allegro

https://allegro.pl/oferta/termostat-matiz-tico-kalos-aveo-daewoo-oryginal-15048718229

Poprawiam dziś mocowanie zaworu tankowania gazu do tylnego zderzaka. Do wykonania prac potrzebowałem odkręcić zawór tankowania od reszty instalacji. Zauważyłem, że kulka lata luźno w zaworze. Zawsze wydawało mi się, że ta kulka jest dociskana do gniazda zaworu sprężynką stanowiąc w ten sposób zawór zwrotny. A może faktycznie zawory te nie mają sprężynek bo wystarczające jest samo ciśnienie gazu do zamknięcia zaworu.
Nie mam zapasowego zaworu, żeby sprawdzić jak jest faktycznie. Czy u Was macie tak samo?

@Piotrek9214 napisał w WHITELIST - biała lista POLECANYCH części zamiennych:

Zakupiłem pompę płynu chłodzącego Meyle, a tu niespodzianka, w pudełku pompa GMB,

Dobrze wiedzieć.

Sprawdziłem w internecie co to za firma Meyle:
MEYLE eSolutions
https://www.meyle.com › ...
"Z naszą marką MEYLE oferujemy Wam niezawodne i wytrzymałe samochodowe części zamienne, wyprodukowane we własnych fabrykach i u wybranych partnerów produkcyjnych ..."

Nie kazali zmienić właściwemu producentowi czyli firmie GMB oznaczeń na pompie lub ten się nie zgodził.

@spinerr
Zgadza się, że te metalowe ramy korodują szczególnie w dolnej części dlatego aby nie tracić czasu na okresowe malowanie wymieniłem kiedyś metalową ramę z silnikiem na plastikową, którą zakupiłem w komplecie z silnikiem.

@spinerr napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2023):

@ryszard
hmm to w takim razie nie ma to sensu. Jest to wersja do metalowej ramy.

Metalowe ramy były produkowane na pewno pod oba rodzaje silników, czy była produkowana plastikowa rama pod wentylator z uszami tego nie wiem.

Kupiłem "na zapas" bo oryginał za 45zł. W takim razie czy ktoś jest tym zainteresowany? Jeśli nie to zrobię zwrot.

Ja mam wentylator na wymianę, może ktoś inny będzie zainteresowany.

@spinerr
Na 100% ten co kupiłeś silnik wentylatora był montowany w Tico. Nawet znalazłem u siebie ten wentylator z metalowym mocowaniem ("stelażem").

Jednak konstrukcja do której się go przykręca (stelaż) ma inne rozstawienie otworów mocujących niż stelaż do drugiej wersji silnika (110 mm vs 75 mm). Musisz więc mieć do tego silnika odpowiedni stelaż.

@spinerr
Ja mam dwie chłodnice różniące się konstrukcją mocowania silnika (jedna metalowa, druga plastikowa) ale w obu jest ten sam silnik mocowany śrubami "przez silnik".

Konstrukcja mocowania silnika metalowa

Konstrukcja mocowania silnika plastikowa

Nie wiem/nie pamiętam czy był stosowany w Tico silnik wentylatora z uszami (skrzydełkami). Dobrze by było abyś dodał zdjęcie tego silnika wentylatora noże ktoś się wypowie czy taki widział w Tico.

@tom83ek

• zamiennik: Onnuri Auto Spare Parts (Made in Korea) www.onnuri-parts.com
• zamontowana w II 2016 r. 211733 km
• wymontowana XII 2023 r 324721 km