@tom83ek nie mam masy pod pokrywą, jest właśnie uszczelka Elring, u mnie też co jakiś czas puszcza, zawsze z przodu, ewidentnie nie służy jej temperatura z kolektora wydechowego, ale zazwyczaj jak puści uszczelka to jest akurat moment regulacji zaworów więc zawsze wpada nowa. Myślę że można podszlifować o 1mm stopki pokrywy, bo one ograniczają ściśnięcie uszczelki przy jej dokręcaniu. Niestety mam przedmuch pod kolektorem, zakupię chyba nowy, koszt 65 zł, lub jakąś lepszą, grubszą i miękką uszczelkę która jest w podobnej cenie.

Wymieniłem miskę olejową, uszczelkę kolektora wydechowego i tłumika, filtr oleju. Nową miskę zabezpieczyłem dodatkowo lakierem odpornym na wysokie temperatury. Zrobiłem planowanie płaszczyzny kolektora domowym sposobem, ponieważ dość mocno wdała się tam korozja, a nowa uszczelka wykonana jest z cienkiej blachy i bałem się żeby nie było później przedmuchów, oryginalna uszczelka była wykonana z jakiegoś grubszego i miękkiego żaroodpornego materiału, coś jak uszczelki w piecach. Nowy olej zaleję dopiero rano, żeby silikon zdążył jak najlepiej zastygnąć, mam nadzieję że nic nie będzie cieknąć ponieważ jutro czeka mnie ok 700km trasy. Miałem zamiar przy okazji sprawdzić stan panewek, ale z silnikiem nie dzieje się nic niepokojącego więc myślę że nie ma sensu ruszać bez potrzeby. Po demontażu kolektora zauważyłem, że trzonek trzeciego zaworu wydechowego jest trochę zaolejony, więc przy następnej regulacji luzów zaworowych wymienię też komplet uszczelniaczy.

@Jaco nie wiem jak to dokładnie wygląda w Twoim telefonie, ale może masz jakieś ustawienia zarządzania baterią, może włącza się jakaś optymalizacja wykorzystania baterii i obcina zasięg. Ja jak w moim Samsungu zmieniam na maksymalną wydajność to zasięg zawsze trochę wzrasta.

U mnie od jakiegoś czasu też się dzieją dziwne rzeczy z zasięgiem, a konkretniej z transmisją danych. Do nadajnika Orange mam równo 900m, w domu są 3 telefony, jeden z kartą Orange, dwa z kartą NJU (czyli ta sama infrastruktura co Orange) oraz jedna karta sim do samego internetu LTE z NJU. Sprawa wygląda tak, że transmisja danych spada do tak niskiej prędkości, że nie można załadować jakiejkolwiek strony, czy cokolwiek pobrać lub obejrzeć, ale nigdy nie dotyczy to wszystkich urządzeń na raz. Np w tym samym czasie dwa telefony mają zupełnie obciętą transmisję danych, gdzie trzeci telefon i router mobilny wyciągają bez problemu prędkości rzędu 40-50 Mb/s. Wszystkie urządzenia podczas sprawdzania leżą oczywiście w tym samym pomieszczeniu. Transmisja czasem wraca po kilku godzinach, czasem po dobie lub dwóch dniach. Kiedyś zabrałem wszystkie telefony i router w rejon innego nadajnika (bliżej miasta), to na każdym z nich internet działał z pełną prędkością, gdzie u mnie w domu jedynie router nie miał uciętej transmisji danych. Zgłaszałem problem do operatora, lecz nie dostałem żadnej konkretnej odpowiedzi.

@Gooral sprawdź na początek różnicę pomiędzy napięciem na słupkach akumulatora a na samym alternatorze. U mnie w Saabie z tym samym silnikiem była różnica prawie 1V, ogólnie wiązki w Z19DT/DTH są marnej jakości, u mnie problem był w miejscu wejścia wiązki do klem, oraz przy rozruszniku, gdzie przy + i - oczku w zakuciu łączą się dwa przewody. Zresztą pod obciążeniem te miejsca będą się grzać więc bez problemu je zlokalizujesz. Miałem też zgnite przewody przy ECU, a że to ta sama wiązka, w której są główne przewody prądowe i masowe, więc zakupiłem używaną sprawną wiązkę, mając ją na wierzchu spryskałem wszystkie połączenia kontakt-sprayem, do tego mocniej zaklepałem oczka i obecnie nie mam problemów z ładowaniem, cały czas oscyluje w zakresie 14,2-14,5 , przestały również tak bardzo przygasać światła podczas skręcania kierownicą, elektrohydrauliczne wspomaganie potrzebuje nawet 80A prądu, więc tym bardziej muszą być pewne połączenia w wiązce.

@BPX33 A dziękuję ;), do profesjonalnej trochę brakuje, sprzęt mam ale nigdy nie mam okazji pouczyć się spawać, bo korzystam z migomatu 2-3 razy w roku, lecz na pewno poszło mi lepiej niż z lewym progiem, który robiłem jakoś w 2017r i jak na razie jeszcze się dobrze trzyma

Przy prawie 250 tyś km przebiegu poddał się prawy próg, miałem poczekać z wymianą do lata, lecz niestety zrobiło się takie sito od spodu, że nie było sensu robić łaty tylko wymieniłem całe poszycie i polakierowałem. Musiałem odbudować ścianę wewnętrzną ponieważ skorodowała w miejscu mocowania pasa bezpieczeństwa, oraz wyciąć i załatać podłogę w prawym przednim rogu. Użyłem gotowego lakieru w sprayu firmy Motip i jestem zadowolony z efektu końcowego, prawie nie widać różnicy w odcieniu koloru.

Bębny są już na granicy zużycia, usunąłem z nich jedynie rant, zamówię nowy komplet bębny + szczęki, lecz lepszej firmy. Założyłem na próbę jakieś stare zużyte szczęki znalezione w garażu i hamulce działają dużo dużo lepiej, ręczny blokuje koła po 3 ząbkach od wyczucia pierwszego oporu na dźwigni, gdzie na tych nowych miałem wrażenie że zaraz urwę dźwignię albo pęknie linka a koła i tak się kręcą.

Wymieniłem tylne szczęki hamulcowe, cylinderki i tarcze kotwiczne na nowe, natomiast z przodu oba przeguby wewnętrzne, oraz uszczelniacz półosi. W najbliższym czasie czeka mnie wymiana miski olejowej, poci się na styku z blokiem, sama miska też już jest skorodowana. Wymiana przegubów znacznie zniwelowała wibracje na kierownicy w zakresie 100-130kmh, lecz lewa półoś jest trochę krzywa i ją też będę musiał wymienić. Nie polecam szczęk firmy Kamoka, okładziny są wykonane z materiału który się ślizga, docieranie czy starcie wierzchniej warstwy papierem ściernym nic nie daje, przy zaciągniętym ręcznym na maxa można obrócić kołem ręką.

@tom83ek u mnie po przejściu na 75W80 również ucichło chrobotanie skrzyni w niskich temperaturach podczas pracy na biegu jałowym tuż po odpaleniu auta.

@TADEUSZ-MALINKA włącznik kupiłem kiedyś przypadkiem, a okazało się, że świetnie pasuje w to miejsce na wcisk. Docelowo chciałbym jednak zamiast włącznika ogrzewania tylnej szyby (którego nie używam bo i tak mam przyciemnione szyby) dołożyć oryginalny od tylnego światła przeciwmgłowego. Przednie halogeny można włączyć gdy silnik pracuje, są niezależne od reszty świateł, co przyda mi się czasem do chwilowego oświetlenia np podjazdu podczas odśnieżania. Zastanawiam się czy dokupić Wesemy z homologacją na światła dzienne i przekładać same szkła z żarówką na okres letni ( obudowy są takie same), czy zastosować moduł ograniczający moc do 30-40%, który zresztą gdzieś wala mi się po garażu, lecz tu już chyba nie do końca byłoby to legalne.

Naprawiłem uszkodzoną tulejkę wybieraka skrzyni biegów. Udało mi się dopasować tuleję z amortyzatora plus dwie pokładki teflonowe. Wymieniłem oprawki i kostki przednich kierunkowskazów na hermetyczne, ponieważ oryginalne całkiem zgniły i ciągle ginęły mi kierunki z przodu, przy okazji zrobiłem nową instalację do przednich świateł przeciwmgłowych.

@tom83ek 75W-90 jest zdecydowanie zbyt gęsty, miałem chwilowo taki olej i bardzo haczyły biegi. Obecnie mam wlany TotalEnergies Traxium Gear 8 75W-80 i jest wszystko w jak najlepszym porządku. Na zalecanym 75W-85 zawsze 2 i 3 bieg wchodził mi ze zgrzytem, lecz myślę że wynika to ze zużycia samej skrzyni i jej mechanizmów. Co do klasyfikacji GL, miałem ten sam dylemat w wyborze oleju do Saaba. Wszędzie był polecany Fuchs Titan, lecz miał on właśnie normę GL-5 ( co w teorii przyczynia się do szybkiej korozji synchronizatorów wykonanych z metali kolorowych, bo oleje z tą normą są przeznaczone np do mostów napędowych samochodów ciężarowych i nie posiadają substancji które chronią elementy np z mosiądzu), lecz na stronie Fuchs była informacja, że olej przewyższa właściwościami normę GL-4 i spełnia wymagania GL-5 stąd taka klasyfikacja i jest bezpieczny dla skrzyń samochodów osobowych. Widzę jednak że po czasie powrócili do normy GL-4.

@tom83ek Warto byłoby wymienić tą śrubkę trzymającą sprężynę na taką z mniejszym i okrągłym łebkiem, pasek rozrządu na takim długim odcinku jak tu czyli pomiędzy kołem wałka rozrządu, a kołem wału korbowego lubi tak jakby rezonować w trakcie pracy, najbardziej przy schodzeniu z obrotów, szczególnie gdy już troszkę się rozciągnie po czasie, możesz odpalić silnik z przykręconym kołem pasowym, ale bez plastikowej obudowy rozrządu i zobaczyć czy w czasie pracy pasek nie lata zbyt blisko tej śruby.

To jak najbardziej normalne, sam kompresor zabiera kilka koni mocy, a dolicz jeszcze startujący wentylator chłodnicy, który też ma sporą moc i obciąża alternator, który stawia większy opór. Jeszcze jest kwestia ilości gazu w układzie klimatyzacji, jeśli będzie go zbyt dużo to kompresor również ma ciężej, teoretycznie przy zbyt dużej ilości gazu czujnik ciśnienia nie powinien załączyć klimatyzacji, ale ma tam swoje widełki tolerancji, a nawet 50g więcej czynnika robi już różnicę. Ogólnie sterownik powinien wyłączać układ klimatyzacji przy pełnym wciśnięciu pedału gazu np podczas przyśpieszania. W moim Matizie praca klimatyzacji jest odczuwalna, spadek mocy to jedno, ale podczas jazdy z równą prędkością każde załączenie i wyłączenie kompresora objawia się delikatnym szarpnięciem całego samochodu.

@spinerr problem dotyczy głównie styku plusowego bolca wtyczki z plusowym gniazdem w zapalniczce. Najczęściej różnią się kształtem, wielkością, jak i sam docisk tego plusowego złącza jest dość słaby przez co powierzchnia styku jest na tyle mała, że nawet niewielki prąd jak piszesz ok 3A potrafi nagrzewać dość mocno samo gniazdo jak i kabel. Zaobserwowałem to u siebie używając np samochodowego odkurzacza czy też mini kompresora, który po kilku minutach pracy stopił mi gniazdo zapalniczki w bagażniku w Saabie, które ma wydajność 120W co przy 12V daje nam 10A, gdzie moc samego kompresora to zaledwie 5A. Zgadzam się z kolegą @pacior że montaż porządnego złącza powinien rozwiązać problem, myślę że nawet zwykła kostka z konektorami da radę. Ja od tamtej pory używam przedłużacza podłączanego krokodylkami do akumulatora. Przewody i gniazdo są na tyle solidne i dopasowane że nie ma już problemu z grzaniem się.

@pacior a w jakiej kolejności odpowietrzasz koła? W Tico gdzie nie ma ABS odpowietrza się od najdalszego odpowietrznika, a w układach z ABS zaczynamy od najbliższego koła względem pompy.

Nie, większość baterii ma 2 przewody, sporadycznie trafiają się 3. Na zdjęciu wyżej są 2, ale widać ich cień i wygląda jakby były 4.

@Jaco Kupiłem na allegro. Ostatnio wymieniałem akumulatorek w kamerce XBLITZ, nie udało mi się dobrać identycznego, więc zamówiłem ciut mniejszy, wszystko działa i kamerka odżyła.

@Jaco Mam w jednym samochodzie taki sam rejestrator i też już wymieniałem w nim baterię. Najlepiej dobrać nową według jej wymiaru, a nie pod konkretną kamerkę. Model danego akumulatorka to najczęściej jego wymiar, tak jak na poniższym przykładzie: