Nie miałem żadnego problemu z wciśnięciem bolca, pomogłem sobie płaskim wkrętakiem zapartym o wewnętrzną blachę drzwi. Śruby montażowe mocno siedzą w klamce, w opakowaniu są oddzielnie, dlatego warto je ''wprasować'' przez dokręcenie nakrętki zanim zamontujemy je w drzwiach. Według mnie plastik, jego faktura, a także sam odlew nie odbiegają od oryginału, być może to ten sam producent który kiedyś wytwarzał te klamki na pierwszy montaż. Równie dobrze mogłyby być zapakowane w oryginalne opakowanie Daewoo i nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Kupowałem na Allegro, sklep MODECAR, link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/klamka-przednia-przod-tylna-tyl-lewa-daewoo-tico-12347804622
Według mnie warto, tym bardziej za tak niską cenę, chyba zamówię dodatkowo po jednej prawej i lewej na zapas.

Wymieniłem obie lewe klamki, kupiłem najtańsze po 7.99 za sztukę i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, są identyczne jak oryginalne.

@spinerr Mam założoną plecionkę pomiędzy prawym kielichem zawieszenia i śrubą od haka do podwieszenia silnika (widać na zdjęciu powyżej), po oryginalnej plecionce na pasie przednim niestety od dawna nie ma śladu, między klemą - a skrzynią biegów jest podłączona dodatkowa masa, usunąłem kostkę-bezpiecznik przy + zacisku akumulatora, tam miałem największy spadek napięcia, aż kostka się całkowicie stopiła, zastąpiłem ją dwoma bezpiecznikami MIDIVAL/taśmowymi 40A i 60A. Do tego poprawiłem styk przewodu ładowania za akumulatorem (kilka kostek w gumowym kapturku). Miałem chwilowo puszczony przewód ładowania od Matiza który bezpośrednio łączy alternator, rozrusznik i akumulator na jednym przewodzie, lecz wartości ładowania były identyczne, pewnie za jakiś czas do niego powrócę, ale będę musiał tak go poprowadzić i zabezpieczyć żeby nie doszło do żadnego zwarcia z uwagi na brak bezpiecznika. Z tego co zauważyłem to dodatkowa masa do skrzyni biegów bardzo poprawiła kulturę pracy silnika, na wolnych obrotach sinik pracuje równo i nie trzęsie w porównaniu do innych 3-cylindrowców. Z plusów jeszcze oświetlenie, przy tym napięciu reflektory świecą zaskakująco dobrze i naprawdę przyjemnie jeździ się po zmroku. Do kostek żarówek dociera napięcie ~14,1V, można by je jeszcze poprawić stosując przekaźniki, często za słabe światła odpowiada też przełącznik zespolony przy kierownicy, miałem taką sytuację że straciłem kompletnie oświetlenie przez przepalony w nim styk.
Bezpiecznik MIDIVAL wraz z gniazdem:

Są też takie gniazda podwójne, hermetyczne itd itd

@leo Szczotki profilaktycznie wymieniłem kilka lat temu, są jeszcze w dobrym stanie

Naprawiłem alternator, z którego już od jakiegoś czasu dobiegało co raz głośniejsze grzechotanie. Okazało się, że rozpadło się łożysko od strony szczotek, niestety od dłuższego czasu pracowało już na sucho. Rozkręciłem alternator, części umyłem przy pomocy pędzelka i benzyny ekstrakcyjnej, a na koniec przedmuchałem sprężonym powietrzem. Tymczasowo przełożyłem łożysko z uszkodzonego alternatora , który został mi po wymianie w Tico kolegi, a nowe dotrze do mnie za kilka dni. Do obu łożysk nałożyłem świeży smar, wirnik również przełożyłem z uszkodzonego alternatora ponieważ miał mniej wytarte miejsce styku szczotek. Parametry ładowania są identyczne jak przed naprawą, napięcie bez obciążenia na wolnych obrotach ok 14,5V, natomiast przy włączonych światłach mijania, wentylatorze na 3 biegu i radiu napięcie oscyluje w granicach 14.2V. Alternator wreszcie pracuje cicho, nie dobiegają z niego żadne odgłosy.

Wymieniłem olej w silniku wraz z filtrem. Przez to, że korek w misce znajduje się na bocznej ścianie to na dnie zostaje jeszcze trochę starego oleju wraz z innymi zabrudzeniami. Do usunięcia resztek używam takiej pompki po mydle w płynie i kawałka miedzianej rurki wygiętej tak żeby dojść do dna miski. Przy okazji zauważyłem, że obejmy stabilizatora są już spękane, a wymieniałem je na nowe w styczniu tego roku. Od dłuższego czasu walczyłem z drganiami podczas szybszej jazdy, nie pomogło wyważenie kół i wymiana piasty. Przypadkiem zauważyłem że nakrętki kół mają krzywe stożki (były to powiększane nakrętki, które kiedyś ktoś mi dorzucił do kół), po wymianie na inne problem zniknął i już nic nie trzęsie.

Również dziękuję za spotkanie :)

Nie mogę obiecać, ale na 90 % będę ;)

U mnie plus jest na pinie 9 i 10

Ten wolny kabel jest prawdopodobnie do podłączenia dodatkowego zasilania, np gdy mamy przyczepę kempingową.

@Gooral porobiłem ogólne zdjęcia, rozebrałem też samo gniazdo, ale nie widzę tam żadnego mikrostyku, myślę że moduł wykrywa obciążenie gniazda i wtedy działa wyłączenie czujników parkowania czy przerywacz kierunkowskazów dostosowuje częstotliwości migania. U mnie w przypadku przyczepki ze światłami Led często kierunkowskazy zbyt szybko migają, lub gasną niektóre światła, pewnie też zależy od jakości samych lamp Led w przyczepce. Pamiętam że gdy wyciągnąłem moduł i włożyłem ponownie zginęły kierunkowskazy w samochodzie, pomogło odłączenie akumulatora na parę minut. Mogę zrobić dokładniejsze zdjęcia lub pomiary napięć na poszczególnych pinach kostki jeśli będą potrzebne.

W Saabie w czasie wypalania DPF spada zasięg DTE o 200-300km, można też podłączyć diodę led do podgrzewania tylnej szyby, które uruchamia się podczas regeneracji filtra. Też korzystam z tej aplikacji, fajnie że jest tam dostęp do wielu różnych danych i kasowania błędów. Do bardziej skomplikowanych rzeczy używam OP-COM, co prawda w Saabie nie działa on w 100%, ale w 1.9 DTH można sprawdzić większość danych, zaprogramować wtryski i zerknąć na ich korekty, przetestować różne podzespoły itd. Warto jakbyś się zaopatrzył w OP-COM-a bo na pewno przyda się nie raz i dość szybko zwróci ;) . Co do usunięcia DPF, stacje jak na razie tego nie sprawdzają, znam parę osób które mają usunięty filtr i nigdy nie miały problemu na przeglądzie, no chyba że ktoś po prostu potnie obudowę filtra i następnię ją nieestetycznie polepi to wiadomo że będzie się rzucać w oczy. Silnik Z19DTH wychodził fabrycznie z DPF-em jak i bez niego, w obu przypadkach spełniając normę Euro4 więc...

@BPX33 tu mamy doczynienia z początkami stosowania powszechnie filtrów DPF, więc nie było to jeszcze do końca dopracowane. Obecnie filtry umieszczane są tuż za kolektorem wydechowym i turbosprężarką, gdzie łatwiej uzyskać odpowiednią temperaturę do wypalenia sadzy czyli ok 600-650'C. W Signum czy w Saabie 9³ filtr znajduje się pod podwoziem, prawie w połowie długości samochodu, spaliny zanim tam dotrą muszą pokonać katalizator, złącze elastyczne i ponad metr rury wydechowej, przez co na uzyskanie odpowiedniej temperatury idzie dużo większa dawka paliwa, a gaszenie silnika w trakcie procedury regeneracji powoduje dolewanie oleju napędowego do oleju smarującego silnik co kończy się jego rozcieńczeniem i wzrostem ponad stan. Dlatego tak ważne jest żeby dać się wypalić filtrowi do końca.

@Gooral W Saabie dokładałem hak korzystając z oryginalnej wiązki GM, która jest identyczna jak w Twoim Signumie (zresztą podobnie jak moduły, skrzynki bezpieczników itd). Po włożeniu modułu przyczepy do skrzynki w bagażniku i podłączeniu kostki wiązki haka trzeba też dołożyć w tej skrzynce bezpiecznik, w Oplu powinno to być gniazdo nr 13 i bezpiecznik 20A. Być może brakuje tego bezpiecznika i dlatego nie działa tak jak powinno.

@Gooral Również mam ten sam silnik w Saabie. Jakiej firmy założyłeś świece żarowe? U mnie siedzą obecnie Beru, ale nie ma rewelacji zimą, podobno Bosch są ciut dłuższe i silnik o wiele lepiej startuje przy większym mrozie. Nie miałeś problemów z wyjęciem starych świec? U mnie wszystkie 4 się urwały i było sporo zabawy żeby je rozwiercić, podobnie wtryski, ale dorobiłem młotek bezwładnościowy i udało się wyjąć bez strat. Co do DPF to wypala mi się między 800 a 1100 km, lecz Saab jeździ 90% po trasie, zawsze pilnuję wypalania i staram się to robić na ekspresówce dzięki czemu schodzę do ok 4-6% zapełnienia. Powoli jednak przymierzam się do usunięcia filtra, jest on jeszcze fabryczny, ma za sobą 340 tys km, przy 200 był oddany do regeneracji, ale co raz szybciej się zapełnia, wypalanie trwa dłużej co staje się kłopotliwe i zwiększa spalanie, domyślam się że sam wkład może być już pęknięty ponieważ końcówka wydechu jest co raz bardziej okopcona. Co do usunięcia bolączek tego silnika warto też wyłączyć egr, bardzo zasyfia kolektor dolotowy, po ok 100 tys km jego drożność spada o połowę, a często nawet bardziej. Jeśli będziesz chciał zwiększyć moc do 240KM to na pewno DPF na to nie pozwoli, tak samo sprzęgło i dwumas, niestety mam pecha do kół dwumasowych, przez ostatnie 2 lata założyłem już trzecie i zaczyna stukać. Podobno przy większych mocach sprawdza się komplet sprzęgła od Saaba TTiD 180KM. Musisz też pamiętać o wymianie intercoolera na coś większego i wtryskiwaczy (np od Alfy 2.4JTD, Saaba 1.9 TTID). Silnik sam w sobie jest bardzo pancerny, na grupach Fiata wyciągają z niego blisko 300KM i nie dzieje się nic złego.

@leo Używałem kiedyś na śrubunki smar łożyskowy łt-43, niby wodoodporny, ale i tak po czasie ze smaru nie zostawało nic, pewnie woda lecąca spod kół lub podczas mycia jednak stopniowo go wypłukuje. Obecnie na śrubunki lub śruby zawieszenia stosuję smar K2 Cera High-Temp Brake Grease, teoretycznie przeznaczony do prowadnic zacisków, tłoczków itd. Smar ten po czasie zmienia konsystencję na bardziej ''gumową' i dobrze trzyma się powierzchni, nie rusza go nawet myjka ciśnieniowa. Do celów do których jest przeznaczony u mnie się niestety nie sprawdził, po czasie tak zgęstniał, że tłoczki i prowadnice pracowały ze zbyt dużym oporem i zacisk nie odbijał do końca. W tych miejscach używam smaru bezkwasowego Bosch lu ATE.

Wymieniłem lewy zewnętrzny przegub napędowy, poprzedni firmy GSP zaczął strzelać po kilku latach eksploatacji. Skorzystałem z półośki od Chevroleta Matiza którą miałem w garażu i przełożyłem sprawny przegub. Z prawej strony jakiś czas temu również zmieniłem na ten z Matiza i jak na razie jest wszystko dobrze (przeguby miały ok 130kkm przebiegu). Nie ma większych problemów z dopasowaniem, zdjąłem z przegubu zbędną koronkę od czujnika ABS, przełożyłem uszczelniacz piasty od strony półosi na ten z Matiza ( wewnętrzny otwór jest troszkę większy niż w tym od Tico), główna nakrętka piasty również musi być ta od Matiza. Poza tym wszystko pasuje idealnie, gumowa osłona również.

@leo myślę że większość zamienników to jedno i to samo, niezależnie od firmy, co najwyżej różnią się naklejką dystrybutora (marką). Widziałem też chłodnicę GT-Bergmann, była identyczna jak ten mój Thermotec. Zresztą wystarczy popatrzeć np na elektronarzędzia, szczególnie te mniej markowe, co najwyżej inny kolor obudowy, czy inna naklejka.

Kilka lat temu zmieniałem oryginalną chłodnicę na Thermoteca, główną różnicą jest to, że oryginalna jest zbudowana z miedzi, płaskie kanaliki jak i blaszki, natomiast Thermotec już z innego materiału, a zamiast płaskich kanalików są rurki, mogę jutro zrobić dokładne zdjęcia dla porównania obu chłodnic. Thermotec na początku się trochę pocił, pomogło dociśnięcie metalowych ząbków trzymających plastikowy dół i górę, tak jak pisał @leo , warto zostawić stary korek, nowy do niczego się nie nadaje, w moim przypadku nie trzymał wcale ciśnienia i po zagrzaniu płynu wywaliło mi go przez zbiorniczek. Jeśli chodzi o temperaturę silnika, to na Thermotecu częściej załącza się wentylator chłodnicy gdy silnik pracuje na postoju, wydaje mi się, że oryginalna chłodnica lepiej oddaje ciepło, ze względu na materiał, jak i większą ilość blaszek, podczas jazdy jednak nie zauważyłem żadnej różnicy. Nissens produkuje chłodnice do wielu marek na pierwszy montaż, myślę że będzie najlepszy jakościowo z zamienników, lecz też pewnie najdroższy.

W mojej amortyzatory były w takim stanie :
Przez rdzę jeden pracował z bardzo dużym oporem i pralka jeździła po pomieszczeniu w czasie wirowania.

@Jaco Jeżeli to amortyzator z lewej strony patrząc od frontu pralki to woda dostaje się do niego z szuflady na proszek i płyn. Warto wyjąć korpus szuflady i drucikiem przeczyścić wszystkie kanaliki, a szczególnie te do których są podłączone wężyki od elektrozaworu. Gromadzi się tam kamień z wody i zaburza jej przepływ, przez co woda wylatuje bokiem szuflady, między innymi na ten amortyzator. Mam podobny model pralki, co ok pół roku muszę to czyścić ponieważ najpierw zaczyna się lać woda, potem pralka nie pobiera płynu przez zatkane kanaliki.