Naprawiłem alternator, z którego już od jakiegoś czasu dobiegało co raz głośniejsze grzechotanie. Okazało się, że rozpadło się łożysko od strony szczotek, niestety od dłuższego czasu pracowało już na sucho. Rozkręciłem alternator, części umyłem przy pomocy pędzelka i benzyny ekstrakcyjnej, a na koniec przedmuchałem sprężonym powietrzem. Tymczasowo przełożyłem łożysko z uszkodzonego alternatora , który został mi po wymianie w Tico kolegi, a nowe dotrze do mnie za kilka dni. Do obu łożysk nałożyłem świeży smar, wirnik również przełożyłem z uszkodzonego alternatora ponieważ miał mniej wytarte miejsce styku szczotek. Parametry ładowania są identyczne jak przed naprawą, napięcie bez obciążenia na wolnych obrotach ok 14,5V, natomiast przy włączonych światłach mijania, wentylatorze na 3 biegu i radiu napięcie oscyluje w granicach 14.2V. Alternator wreszcie pracuje cicho, nie dobiegają z niego żadne odgłosy.

Wymieniłem cieknący oring obudowy aparatu zapłonowego, przedni prawy przewód hamulcowy i korektor siły hamowania.

Wymieniłem na nowe: akumulator, górny wąż chłodnicy, zbiornik spryskiwaczy oraz oprawki tylnych lamp wraz z wiązkami. Z garażowych zapasów wymieniłem mocowanie akumulatora, opaski górnego węża chłodnicy na samozaciskowe oraz przewód masowy. Wszystkie części z zapasów pochodzą z Chevroleta Matiza. Wyczyściłem i pomalowałem podstawę akumulatora. Do tej pory miałem założony większy akumulator 45Ah, jednak postanowiłem przy zakupie nowego wrócić do małego słupka 35Ah, który nie ociera o górny wąż chłodnicy. Nie mogłem nigdzie znaleźć dobrych klem na cienkie słupki więc kupiłem ołowiane redukcje i zostawiłem porządne mosiężne klemy które miałem do tej pory. Powoli zabieram się do wymiany prawego progu, kupiłem poszycie z firmy Klokkerholm, które jest w miarę dobrze dopasowane. Tico po ostatniej zimie podupadło trochę wizualnie, pojawiło się parę rdzawek, pękła szpachla w kilku miejscach i odparzył lakier na tylnym zderzaku. Mam nadzieję że przez lato uda mi się trochę poprawić tu i tam.

Właśnie kończę trzeci zbiornik E10 w Tico. Silnik działa normalnie, kultura pracy, reakcja na gaz taka sama jak na E5, choć widzę że spalanie wzrosło, nie mierzyłem jeszcze dokładnie, ale przejeżdżam ok 80km mniej na całym zbiorniku. Gdzieś zapodziałem lampę stroboskopową, ale jak ją znajdę to przyśpieszę zapłon, którego i tak od dobrych dwóch lat już nie sprawdzałem i wtedy zmierzę spalanie. Natomiast Matiz M200, do którego według strony rządowej, jak i innych stron można tankować E10, dostał od tego paliwa strasznego muła, dosłownie jakbym ciągnął przyczepkę lub miał solidnie zapakowany bagażnik. Po zatankowaniu 98 ten problem mija. Widocznie Tico pojedzie nawet na płynie do spryskiwaczy ;)

W moim Tico w sobotę kończy się przegląd, a nagromadziło mi się trochę rzeczy do ogarnięcia, także korzystając z wczorajszego i dzisiejszego wieczoru zabrałem się za wymianę / naprawę następujących elementów:

• wymieniłem oba przednie plastikowe nadkola, stare były przetarte w kilku miejscach, ponieważ Tico jeździło na różnych felgach i oponach w wielu rozmiarach, które niestety czasem przycierały. Nowe nadkola, mimo że tej samej firmy co stare są już o wiele gorzej wykonane, zaczynając od materiału a kończąc na dopasowaniu, trzeba troszkę kombinować
• wymieniłem przednie tarcze hamulcowe, klocki oraz tłoczki razem ze wszystkimi uszczelniaczami. W trakcie okazało się, że do przedniej lewej piasty dostała się woda i łożysko od strony tarczy było mocno zniszczone, lecz nie było tego wcale czuć podczas jazdy. Na szczęście udało mi się znaleźć w garażu zapasowy komplet łożysk
• wymieniłem gumowe tuleje stabilizatora w wahaczach i belce, niestety w trakcie przykręcania obejmy do belki zerwałem gwint wewnątrz, nagwintowałem na M12 i nowa śruba trzyma bez problemu
• wymieniłem świece zapłonowe, przewody wysokiego napięcia, zaworek PCV, filtr paliwa, jeden wężyk między pompą a gaźnikiem
• uszczelniłem bagnet oleju przy wejściu do miski
• wymieniłem olej w silniku wraz z filtrem
• wymieniłem linkę hamulca ręcznego, stara linka wymieniana jakieś 10 lat temu rozpadła się na kawałki, poprzednim razem wszystkie śruby potraktowałem dużą ilością smaru dzięki czemu wykręciły się bez problemu i po godzinie nowa linka była na miejscu. Z tego co pamiętam wtedy prawie wszystkie śruby mi się ukręciły i było sporo kombinowania żeby je wyciągnąć bez uszkodzenia gwintu
• wymieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem całość, wyregulowałem bębny, koła stoją dęba na 4-tym ząbku
• wymieniłem przednie żarówki pozycyjne i oświetlenia tablicy na W5W Tungsram o bielszej barwie
• inne drobne naprawy, czyszczenie i regulacje
  Poniżej kilka zdjęć, niestety nie fotografowałem każdej czynności bo trochę brakowało mi na to czasu i zmęczenie po całym dniu w pracy też dawało w kość ;)
  
  
  
  
  
  

Wymieniłem olej w silniku wraz z filtrem. Przez to, że korek w misce znajduje się na bocznej ścianie to na dnie zostaje jeszcze trochę starego oleju wraz z innymi zabrudzeniami. Do usunięcia resztek używam takiej pompki po mydle w płynie i kawałka miedzianej rurki wygiętej tak żeby dojść do dna miski. Przy okazji zauważyłem, że obejmy stabilizatora są już spękane, a wymieniałem je na nowe w styczniu tego roku. Od dłuższego czasu walczyłem z drganiami podczas szybszej jazdy, nie pomogło wyważenie kół i wymiana piasty. Przypadkiem zauważyłem że nakrętki kół mają krzywe stożki (były to powiększane nakrętki, które kiedyś ktoś mi dorzucił do kół), po wymianie na inne problem zniknął i już nic nie trzęsie.

Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów, sprawdziłem luzy, na 1 cylindrze zawór ssący był za ciasny i na 3 wydechowym również był zbyt mały luz. Przy okazji skontrolowałem stan rozrządu i uszczelniaczy. Przy przebiegu 230 kkm nadal jest zamontowana oryginalna pompa wody i rolka (przez krótki czas była założona rolka i pompa z zestawu rozrządu Gates, jednak po kilku tyś km rolka dostała luzu, a pompa zaczęła przeciekać i wróciłem do starych części).

Wymieniłem uszczelniacz wału korbowego, oring rurki bagnetu, napinacz paska rozrządu (w pudełku firmy INA jest rolka GMB czyli taka jak na pierwszy montaż) oraz ustawiłem zapłon. Niestety kiedyś zrobiłem delikatną skazę na powierzchni wału i mniej więcej raz w roku muszę zmienić uszczelniacz bo zaczyna się pocić, choć mam wrażenie że skaza jest co raz mniejsza, widocznie powierzchnia uszczelniacza poleruje to miejsce z każdym obrotem.

Naprawiłem uszkodzoną tulejkę wybieraka skrzyni biegów. Udało mi się dopasować tuleję z amortyzatora plus dwie pokładki teflonowe. Wymieniłem oprawki i kostki przednich kierunkowskazów na hermetyczne, ponieważ oryginalne całkiem zgniły i ciągle ginęły mi kierunki z przodu, przy okazji zrobiłem nową instalację do przednich świateł przeciwmgłowych.

W Saabie w czasie wypalania DPF spada zasięg DTE o 200-300km, można też podłączyć diodę led do podgrzewania tylnej szyby, które uruchamia się podczas regeneracji filtra. Też korzystam z tej aplikacji, fajnie że jest tam dostęp do wielu różnych danych i kasowania błędów. Do bardziej skomplikowanych rzeczy używam OP-COM, co prawda w Saabie nie działa on w 100%, ale w 1.9 DTH można sprawdzić większość danych, zaprogramować wtryski i zerknąć na ich korekty, przetestować różne podzespoły itd. Warto jakbyś się zaopatrzył w OP-COM-a bo na pewno przyda się nie raz i dość szybko zwróci ;) . Co do usunięcia DPF, stacje jak na razie tego nie sprawdzają, znam parę osób które mają usunięty filtr i nigdy nie miały problemu na przeglądzie, no chyba że ktoś po prostu potnie obudowę filtra i następnię ją nieestetycznie polepi to wiadomo że będzie się rzucać w oczy. Silnik Z19DTH wychodził fabrycznie z DPF-em jak i bez niego, w obu przypadkach spełniając normę Euro4 więc...

@BPX33 tu mamy doczynienia z początkami stosowania powszechnie filtrów DPF, więc nie było to jeszcze do końca dopracowane. Obecnie filtry umieszczane są tuż za kolektorem wydechowym i turbosprężarką, gdzie łatwiej uzyskać odpowiednią temperaturę do wypalenia sadzy czyli ok 600-650'C. W Signum czy w Saabie 9³ filtr znajduje się pod podwoziem, prawie w połowie długości samochodu, spaliny zanim tam dotrą muszą pokonać katalizator, złącze elastyczne i ponad metr rury wydechowej, przez co na uzyskanie odpowiedniej temperatury idzie dużo większa dawka paliwa, a gaszenie silnika w trakcie procedury regeneracji powoduje dolewanie oleju napędowego do oleju smarującego silnik co kończy się jego rozcieńczeniem i wzrostem ponad stan. Dlatego tak ważne jest żeby dać się wypalić filtrowi do końca.

Korzystając z kilku wolnych wieczorów wziąłem się za ogarnięcie Tico, które niestety przez brak czasu i natłok problemów zostało trochę zaniedbane, a codziennie dzielnie wozi mnie do pracy, robiąc ok 150 km tygodniowo. W sobotę kończy się przegląd więc najwyższa pora żeby ogarnąć wszystkie usterki:

• wymiana uszczelniacza wału korbowego, oringu bagnetu, rolki napinacza paska rozrządu ( rolka z zestawu Gates wytrzymała ok 10 tys km i dostała luzu), co ciekawe pompa płynu dalej z pierwszego montażu GMB, ma obecnie ponad 200 kkm i nie wykazuje żadnych oznak zużycia, jedynie przy wymianie paska zmieniam samą uszczelkę pompy
• wymiana kawałka instalacji elektrycznej, konkretnie przewodu biegnącego od alternatora do akumulatora, na odcinku od okolic pompy hamulcowej do aku, wróciło ładowanie z 13.2 na 14,5V
• wymiana centralki i siłownika zamka tylnych prawych drzwi, naprawa instalacji, niestety słaba jakość uniwersalnych zestawów zamka
• wymiana obu przednich wahaczy, w prawym padł sworzeń, w lewym osłona, wahacze kupione 4 lata temu, niby jako Polski produkt dla FSO, wyglądają jakby miały 10 lat a nie 4. Miałem komplet wahaczy z mojego Matiza, z pierwszego montażu, wymieniłem profilaktycznie przy naprawie zawieszenia przy około 120 tys km, nadal są w dobrym stanie
• wymiana wszystkich gum stabilizatora, na nowe, ori PHC, musiałem zrobić dwa nowe gwinty do mocowania obejm w przedniej belce ze względu na zerwany gwint
• czyszczenie zbiorniczka wyrównawczego z błota na dnie i nowy płyn
• usunięcie rdzy ze zbiornika paliwa, pomalowanie go i wymiana gumowych przewodów. Zbiornik wymieniłem na nowy 3 lata temu, pomalowałem go wtedy, jednak jakość blachy to porażka, tak samo przewody gumowe kupowane na metry, rozpadły się w rękach. Kupiłem przewody stosowane do węży hydrauliki siłowej, jednak z uwagi na ich sztywność musiałem przenieść filtr paliwa pod maskę. Przy okazji doprowadziłem przewód masowy do czujnika paliwa, pomiar jest bardziej dokładny.
• pęknięty plastikowy wąż wlewu paliwa przy samym baku, uciąłem około 5cm i nałożyłem, długość bez problemu wystarczyła
• czyszczenie i regulacja hamulców z tyłu, wymiana płynu i odpowietrzenie, tarcze kotwiczne są już do wymiany, ale zaczekam do końca szczęk i zmienię cały komplet razem z linką hamulca ręcznego
• miałem jeszcze wymienić olej i filtry, niestety paczka gdzieś utknęła
• inne drobne naprawy, regulacja, czyszczenie i smarowanie
  Poniżej kilka zdjęć, niestety nie wszystko mam utrwalone bo czas gonił a ręce po łokcie w smarze. Zaczyna mnie niepokoić stan przedniej lewej podłużnicy, pęka obok mocowania poduszki skrzyni biegów, niestety reszta karoserii też już w słabym stanie, wychodzi wypadkowa przeszłość mojego Tico. Może wiosną postaram się jakoś wzmocnić karoserię.
  
  
  
  

Dziś wymieniłem olej w silniku wraz z filtrem, użyłem też płukanki podczas wymiany. Poprzednim razem również wlałem ten olej, muszę przyznać że bardzo ładnie czyści nagar zebrany w silniku, o ile od dawna leję oleje dobrej jakości i zmieniam zawsze na czas, to niestety dawno dawno temu Tico jeździło na jednym z tańszych olei z rodzimej rafinerii na O ;), który zostawił dużo syfu w silniku. Do tego wpadł nowy filtr powietrza, a na dniach zmienię olej w skrzyni biegów. Za 5000km planuję regulację zaworów, poza tym wszystko działa jak należy, Tico wzorowo zaliczyło przegląd techniczny w ubiegłą sobotę. Pozostaje mi ta nieszczęsna podłużnica, ale to już zostawię na cieplejsze dni.

@spinerr Niestety żarówki LED w reflektorach w Tico nie będą świecić dobrze. Czy to reflektor ze szkłem rozpraszającym światło, czy odbłyśnikiem z odpowiednimi przetłoczniami, przy żarówce LED nie ma możliwości uzyskania odpowiedniej granicy światło-cienia, nie mówiąc już o równomiernym rozkładzie światła, po prostu reflektory oślepiają, świecąc jasnymi plamami w każdym możliwym kierunku. Żarówki LED prawidłowo działają w reflektorach z soczewką, choć czasem przy niektórych żarówkach granica światło-cienia też pozostawia wiele do życzenia. Brak homologacji w przypadku gdy zastosujemy żarówkę innego typu niż ta którą przewiduje producent to też poważny problem. Podczas kontroli drogowej, czy wizycie na SKP często wychodzi to na jaw i można narobić sobie kłopotów, no i tak jak piszesz, w razie stłuczki jeśli ktoś stwierdzi że został oślepiony, to nawet jeśli jest sprawcą, może okazać się, że wina spadnie na Ciebie, nie mówiąc już o braku wypłacie odszkodowania i dalszych konsekwencjach. Oczywiście na drodze nie jeden samochód śmiga na takich żarówkach, ale prędzej czy później może się to tak skończyć, nie ma sensu kusić losu i prosić się mandat ;) .

Korzystając z wolnego wieczoru zabrałem się za regulację luzu zaworowego w moim Tico. Ostatnia regulacja miała miejsce jakieś 12 tys km temu, tym razem wszystkie zawory były w równym stopniu luźniejsze. Umyłem pokrywę, oczywiście wpadła też nowa uszczelka. Przy okazji sprawdziłem stan kopułki, palca, przewodów i świec. Kopułka ma za sobą ok 40tys km, z tego co pamiętam producentem była firma OYO, o dziwo pomimo delikatnie wypalonych styków trzyma się jeszcze dobrze, nie zauważyłem żadnych pęknięć, co miało miejsce w poprzednich, grafitowy rdzeń również wygląda dobrze, palec też jest w dobrym stanie, ciężko stwierdzić ile ma przejechane ponieważ pochodzi z używanego aparatu zapłonowego, ale jest jeszcze oryginalny Mando, wszystkie zamienniki jakie miałem rozpadały się w rękach, kable WN Magneti Marelli po ok 20 tys nadają się już do wymiany ze względu na zaśniedziałe styki, zastanawiam się jakiej firmy wybrać nowe kable WN, miałem kilka razy rzekomo Made in Korea, ale niestety był to zwykły badziew, świece Denso po 20 tys wyglądają jeszcze dobrze. Ogólnie Tico wróciło do bardziej oryginalnego stanu, obecnie w takiej formie podoba mi się najbardziej. Założyłem matizowe stalówki wraz z oponami wielosezonowymi w rozmiarze 145/70, ponieważ poprzednie alufelgi były już krzywe, zaczęły się utleniać, a opony z 2010r nadawały się jedynie na śmietnik mimo jeszcze wysokiego bieżnika.

Wymieniłem przedni prawy reflektor na nowy ponieważ stary miał już wypaloną górę odbłyśnika i dawał wyraźnie mniej światła. Udało mi się kupić oryginalny reflektor za 60 zł co przy cenach używanych dochodzących do 100-150 zł było dobrą okazją, lecz miałem trochę zabawy żeby dokładnie doczyścić wnętrze reflektora, który wiele lat leżał gdzieś w piwnicy i był mocno zakurzony w środku.

@spinerr Mam założoną plecionkę pomiędzy prawym kielichem zawieszenia i śrubą od haka do podwieszenia silnika (widać na zdjęciu powyżej), po oryginalnej plecionce na pasie przednim niestety od dawna nie ma śladu, między klemą - a skrzynią biegów jest podłączona dodatkowa masa, usunąłem kostkę-bezpiecznik przy + zacisku akumulatora, tam miałem największy spadek napięcia, aż kostka się całkowicie stopiła, zastąpiłem ją dwoma bezpiecznikami MIDIVAL/taśmowymi 40A i 60A. Do tego poprawiłem styk przewodu ładowania za akumulatorem (kilka kostek w gumowym kapturku). Miałem chwilowo puszczony przewód ładowania od Matiza który bezpośrednio łączy alternator, rozrusznik i akumulator na jednym przewodzie, lecz wartości ładowania były identyczne, pewnie za jakiś czas do niego powrócę, ale będę musiał tak go poprowadzić i zabezpieczyć żeby nie doszło do żadnego zwarcia z uwagi na brak bezpiecznika. Z tego co zauważyłem to dodatkowa masa do skrzyni biegów bardzo poprawiła kulturę pracy silnika, na wolnych obrotach sinik pracuje równo i nie trzęsie w porównaniu do innych 3-cylindrowców. Z plusów jeszcze oświetlenie, przy tym napięciu reflektory świecą zaskakująco dobrze i naprawdę przyjemnie jeździ się po zmroku. Do kostek żarówek dociera napięcie ~14,1V, można by je jeszcze poprawić stosując przekaźniki, często za słabe światła odpowiada też przełącznik zespolony przy kierownicy, miałem taką sytuację że straciłem kompletnie oświetlenie przez przepalony w nim styk.
Bezpiecznik MIDIVAL wraz z gniazdem:

Są też takie gniazda podwójne, hermetyczne itd itd

Zakupiłem pompę płynu chłodzącego Meyle, a tu niespodzianka, w pudełku pompa GMB, odlew wygląda bardzo solidnie jak w tej montowanej fabrycznie. Cena również dobra bo 80 zł.

To ode mnie 😉

Ja mam w 93 i w Matizie nakładki z Auchan-a, kosztowały z tego co pamiętam ok 6zł za komplet czarnych i 12 za chromowane. Trzymają się całkiem ok, ale zdejmowanie ich jest dość upierdliwe, plastikowy kluczyk z zestawu łamie się na pierwszej nakładce, ale mam taki z twardej blaszki w kształcie litery U, który kiedyś znalazłem w bagażniku po poprzednim właścicielu (pewnie po jakiś nakładkach stosowanych oryginalnie w samochodzie) i nim idzie to całkiem sprawnie. Miałem chromowane śruby ale po kilku zimach niestety jedyne co pozostało to przykryć je właśnie tymi nakładkami.

@Jaco Jeżeli to amortyzator z lewej strony patrząc od frontu pralki to woda dostaje się do niego z szuflady na proszek i płyn. Warto wyjąć korpus szuflady i drucikiem przeczyścić wszystkie kanaliki, a szczególnie te do których są podłączone wężyki od elektrozaworu. Gromadzi się tam kamień z wody i zaburza jej przepływ, przez co woda wylatuje bokiem szuflady, między innymi na ten amortyzator. Mam podobny model pralki, co ok pół roku muszę to czyścić ponieważ najpierw zaczyna się lać woda, potem pralka nie pobiera płynu przez zatkane kanaliki.