MAJSTERKLEPKA - kącik majsterkowicza

Najprosciej by bylo jakbys zadzwonil do sklepu i o to zapytal... No właśnie - przecież na to chyba jest gwarancja?

taki zasilacz u ruskich na bazarku chyba z dyche kosztuje.. zasilacz 16 V i 10 A ??? Oj watpię....Jednak to 160 W!

Jeśli Ci nie trzyma, możesz ją też przykręcić do ściany w tym miejscu gdize Ci placek nie chce złapać. Tak samo jak się ją przykręca do stelarza. Ja teraz na działce wywaliłem drzwi i żeby zaślepić futryny nawiercam je i przykręcam wąskie paski z płyty, a na to gipsuję. Efekt jest ok.

wygładzić + farba zrobić abstrakcyjny wzór "grzebieniem" do kleju do kafelków + farba tapeta + farba farba, ale malowana wałkiem, który zrobi fajną fakturę Zasadniczo nie potrafię doradzić na "odwal się", ale może moje rady Cię zainspirują Dziękuję wszystkim za pomysły. Fakt większość rozważałem, ale po 2 miesiącach remontu jednym z argumentów było też "nie narobić się" z tym. W efekcie po zerwaniu tapet z radością stwierdziłem, że ściana jest porowata, ale w dość dobrej kondycji, pozalepiałem miejscami gładzią dziury po kołkach i drobne nierówności, ale całości nie gładziłem (kurz i dużo roboty). Poprostu kupiłem wiaderko białej farby do ścian i przeleciałem wałkiem sufity i ściany we wszystkich pomieszczeniach na biało. Efekt jest naprawdę ok. Optymista by powiedział, że mam tynk strukturalny <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Remont jeszcze nie jest ostatecznie zakończony, ale jak już będzie po wszystkim wrzucę Wam kilka fotek dla oglądu. Jak dam radę to z porównaniem before i after.

Jeżeli masz KG prosto położone, to klej ściany na mniejszy grzebień - 6mm będzie najlepszy - kafelki ładnie same będą się układać równolegle do ścianki KG -> będziesz musiał tylko poziomu pilnować i szelin fugowych. No i im cieniej, tym rzadszy klej, bo bardzo szybko chwyta i jak przykleisz kafla, to poprzedniego już nie da rady skorygować...

Pewnie brałeś ze sklepu "nie dla idiotów" Dokładnie. Nie przepadam za tą siecią, ale cenę mieli dobrą, nawet bez tej coli... P.S. wcale oni tak dużo nie dokładają do tej coli Pewnie to Coca-Cola im jeszcze dokłada do interesu. Ale na wakacje miły dodatek <img src="/images/graemlins/wino.gif" alt="" />

Jaką lodówkę teraz kupiłeś? Ja muszę kupić lodówkę bo dzisiaj okazało się, że w mojej (4 -letniej) padł prawdopodobnie termostat, a naprawa wyniesie tyle co pół nowej lodówki... Obecnie kupiłem Gorenje i jak narazie jestem z niej zadowolony (niestety, nie miałem za dużego wyboru ponieważ szukałem lodówki jak najwyższej która musiała mieć tylko 55cm szerokości z racji przestrzeni w którą miała się zmieścić...)

Witajcie. Mam do Was pewną sprawę. Zamierzam kupić lodówkę turystyczną (np. taką jak na rysunku poniżej). Ale nie wiem na co się zdecydować... nie mówię już o zasadzie działania. I właśnie o tą zasadę działania mi chodzi. Jakbyście byli mili i powiedzieli mi jak to wszystko działa, to byłbym bardzo wdzięczny. Szczególnie nurtuje mnie pytanie: czy muszę stosować jakieś dodatkowe zamrażane "oziębiacze" czy lodóweczka sama z siebie po podłączeniu do sieci chłodzi wnętrze? Jak to jest naprawdę? zacznijmy od tego że jest chłodziarka i nadaje sie do takich celów- na napoje? i jedyne co to jest w stanie uzyskać temperature o 10* niższą od temp otoczenia co w lecie jak ją schowasz przed słońcem ........ wiec jej zastosowanie jest mało praktyczne i dlatego taką ma cene <img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" />

Przetwornica 12-24 wolt , na allegro pelno tego pozdrawiam Dokładnie. Typowa przetwornica da radę. Moc większa niż 150W

cześć jeśli macie zmatowioną lub porysowaną wannę akrylową polecam pasty polerskie. Przypominam żę akryl na wannie jest gr. 3-4mm więc można spokojnie odnawiać . Pasta polerska jak do lakieru samochodowego - oczywiście w instrukcji będzie napisane czy nadaje się do akrylu... Może to być faracella G3 Moze stary topic, ale pozwole pare słów sobei napisac, może komuś sie jeszcze przyda to na coś. Wanny dzielą sie na akrylowe i żelkotowe. Żelkot jest "natryskiwany na wydmuszke, a wanny akrylowe są tłoczone z płyty akrylowej. Najłatwiej rozpoznac takei wanny przez to ,ze wanna akrylowa ma folie ochroną, a żelkot jej nie ma. W marketach przeważnie sa wanny z płyty 2mm, które sie gną i pekaja czesto, lespze wanny maja płyte akrylową o grubości 4-5mm. My w firmie (hurtownia sanitarna) do polerki wanien jak się uskzodzi folia i pod folią zdazy sie jakas rysa używamy zwykłej pasty Tempo, ewentualnie jak jest mocniejsze uszkodzenie, to papieru wodnego 2000 i potem tempo. Po latach użytkowania, żeby wannie wrócił dawny blysk warto czasem pastą polerska ją przejechać. Dodam, ze akryl na zagięciach jest dużo mniejszy niz te 3-4mm.

ja używam takiej jak jest na linku 2 i zdaje nawet to egzamin tylko troszkę za duże i nie wszędzie wygodnie i dobrze tym dojdzie, znajomy ma taką polerkę zakładaną na szlifierkę kontową i jest dużo lepsza tylko oczywiście trzeba wtedy mieć szlifierkę z płynną regulacją obrotów OK kupiłem taką samą za całe 49 PLN w Auchan. Poproszę teraz o praktyczne wskazówki dotyczące woskowania / polerowania <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Którą nakładką nakładam wosk, a którą poleruję ? Z instrukcji nie jasno wynika że wosk nakładamy nakładką przypominającą wełnę, a po nałożeniu polerujemy nakładką przypominającą ręcznik. Dobrze to zrozumiałem ?

No tak - tanizny raczej nie będę chciał. Zastanawiam się tylko - czy tylko i wyłącznie dremel - czy może jednak coś w styli skila (wg. mnie skil też ma całkiem fajny sprzęt). Akumulator chyba rzeczywiście nei będzie miał większego sensu - no chyba, że opcja pracy z aku i na zasilaniu kablem...

Zależało by mi raczej na uwagach praktyków, zawsze są jakieś "knify" znane już fachowcowi - które początkującemu mogą ułatwić naukę a zanim sam do nich dojdzie to... 1. Jak będziesz uczył się spawać to nie zaczynaj od elektrody o dużej średnicy! Zacznij do elektrody cienkiej, która jest krótsza i łatwiej ją utrzymać i zapalić łuk. 2. W internecie możesz sprawdzić jaki prąd do jakiej elektrody będzie potrzebny ale nie sugeruj się tym dosłownie. Trzeba sprawdzić to w praktyce + - ileś procent różnicy jak opis na skali spawarki.

zdasz relacje jak sie drzwi sprawuja <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" /> czesta przypadlosc klamki sie lamia hm i chyba byly w komplecie to raczej nigdzie nie kupisz hm wystepuja tez problemy z zawiasami <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" /> oby cie to ominelo hm p.s gdzies tam przed chwila czytalem w twoim odnosniku o drzwiach HARDY hm cena jakies 500zl a ktos z montazem 2250zl nizle <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />

Bo BRW sprzedaja meble z desek o POLOWE cienszych, a blaty maja jak inne firmy robia boki. W pracy mamy kuchni kawalek od BRW, rozsypuje sie juz po kilku miesiacach uzytkowania. Kupno gotowca, tak. Od BRW, nie. Nic dodać, nic ując...

Obecnie wygląda to tak: O lanosik <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> oprócz temperatury ma to jeszcze jakieś funkcje?

Trzeba było tak od razu. Ja myślałem, że ten litr wody gotowałeś na 7200 Watach! jak jedna plyta indukcyjna mialaby moc 7,2 KW to ja dziekuje za taka kuchenke , pomijam ze trzeba by miec mala elektrownie za domem

Witam. Muszę zakonserwować dach pokryty papą (zwykłą tradycyjną), "chciałbym do tego celu urzyć smoły i lepiku (bo według mnie lepsze i trwalsze niż lepiki na zimno). Tylko nie wiem ile się daje smoły na ile lepiku ?. Dach ma bardzo mały spadek tak że asz takie bardzo "twarde" to nie musi być Bardzo bym prosił o poradę. z tego co się orientuję to dachy papowe konserwuje się albo na zimno gotowymi preparatami (czego nie chcesz robić) lub na gorąco lepikiem (o mieszaniu lepiku ze smołą nie słyszałem), po prostu kupuje się twardy lepik w postaci takich beczułek rozwala go siekierą i kawałki wrzuca do kotła, ropusza się go i takim rozpuszczonym smaruje papę. Chodzi o to żeby papa była posmarowana bo sucha pęka po jakimś czasie. A tak na marginesie to nie wiem czy tak na pewno metoda na gorąco jest lepsza. Robiłem na garażu dach na zimno preparatem VISBIT i trzyma jak ta lala (a odpadają sprawy podgrzewania lepiku - smród, dym i poparzyć się można)

pytanko laika, dlaczego klucze płaskie mają tylko dwie powierzchnie styku z łbem śruby / nakrętką? Chodzi mi o brak wcięcia wewnątrz "ramion" klucza. Czyżby wytrzymałość?