Według sprzedawców jak kierowca przeżył to nie był wypadek tylko stłuczka. Czyli auto jest bezwypadkowe. A przecież podczas stłuczki mogły się pojawić co najwyżej lekkie uszkodzenia, więc tak to określili. Dobrze, że nie nazwali tego "do poprawek lakierniczych".

Podejrzewam, że problem jest gdzieś w wiązce elektrycznej.
Przy wymianie rozrządu rozłączany był przepływomierz.
Z tego, co zdążyłem ustalić, to przepływomierz i egr zasilany jest z tej samej linii.
Jutro nie dam rady, ale na piątek myślę, aby dokładnie sprawdzić wiązkę elektryczną od przepływomierza. Być może przy demontażu rozrządu i pokrywy zaworów rozłączona została również inna złączka, która teraz dobrze nie kontaktuje dając takie efekty.

Powiem, czym kierowałem się, aby zdecydować się na wymianę zaworu egr.
Jak pisałem, przeczyściłem ten zawór, założyłem nowe uszczelki i na koniec przeprowadziłem jazdę próbną.
Wszystko początkowo było OK, silnik bardzo ładnie reagował na pedał gazu, równomiernie i bez szarpnięć wkręcał się na obroty itp.
Gdy zatrzymałem samochód na parkingu, to na wolnych obrotach silnik zaczął pracować, jak traktor i od razu zapaliła się pomarańczowa kontrolka.
Miałem przy sobie "komputer" i dokonałem podłączenia do złącza OBD-II.
W blokach pomiarowych odczytałem, że zawór egr na wolnych obrotach jest nieaktywny (poprawna wartość), natomiast odczytywane jest na nim napięcie ponad 1.30V, co już jest złą wartością (powinno być ok. 0.6-0.7V). Zacząłem dodawać gazu bardziej i mniej dynamicznie wkręcając na średnie i wyższe obroty.
Przy dodawaniu gazu stan egr'a zmieniał się na aktywny (poprawnie), jednak odczytywane napięcie zamiast się zmieniać stało w miejscu.
Dopiero po dłuższej zabawie w "gazowanie" zauważyłem, że silnik ponownie na wolnych obrotach pracuje poprawnie. Szybkie zerknięcie na bloki pomiarowe i okazuje się, że tym razem odczyty napięcia na zaworze są poprawne, tzn. ok. 0.7V.
Wysnułem wniosek, że jest to objaw zacinającego się zaworu egr i postanowiłem go wymienić.
Trochę czytałem w sieci, gdzie sporo osób opisywało zawieszanie się tego zaworu.
Pomyślałem, że również i mnie dopadła ta przypadłość.
Jak się okazuje, prawdopodobnie wnioski były błędne.

Czy było to bardzo widoczne w porównaniu z resztą auta?
Bo na fotkach - samo lusterko wygląda na bardzo profesjonalnie zrobione.

Na szczęście na samochodzie nie było to zbyt widoczne.
Żeby zauważyć różnicę trzeba by się mocno wpatrywać.

Jednak nic straconego, bo żona tuż przed Świętami przerysowała mi to lusterko i ponownie będę musiał je lakierować.
Jaką karę poniosła żona? ;-)

Żadną - od razu po powrocie do domu przeprosiła i wyraziła skruchę :)

Tak jest. Też mi się wydaje, że z czasem nieco się wyciągnie podczas pracy - jednak przy takim naciągnięciu nie powinien być potem zbyt luźny (jak to opisywałeś w pierwszym poście).

Ale się chłopakom zeszło, nie?
Czekałem z porządkami do zakończenia tematu.

Od razu wydziel wątek Focusa, jako odrębny temat

Skad o takich rzeczach kolega wie/umie?;)

Kilka lat temu rodzice kupili dom w stanie surowym zamkniętym.
Gdy było robione ogrodzenie pomyślałem, że warto pomyśleć o zdalnym otwieraniu 2-skrzydłowej bramy ogrodzeniowej.
Jednocześnie postanowiłem zdalnie sterować mechanizmem bramy garażowej.
Zacząłem szukać i znalazłem mechanizmy elektryczne sterowania tymi bramami.
Doszedłem do wniosku, że bez sensu jest wozić ze sobą dwa piloty i trzeba pomyśleć o innym małym i zgrabnym sterowaniu wielokanałowym.
Tak się złożyło, że w tamtym czasie poznałem fajnego instalatora urządzeń alarmowych, który powiedział mi, że są na rynku takie urządzenia i to polskiej firmy ELMES.
To wystarczyło, poczytałem trochę o tych radioliniach na stronie producenta i kupiłem urządzenie 4-kanałowe.
Spodobało mi się, że komunikacja jest kodowana podobnie, jak w pilotach zdalnego sterowania w samochodach.
Mając już urządzenie 4-kanałowe postanowiłem w całości je wykorzystać, tzn. jeden przycisk aktywuje i wyłącza alarm, drugi podnosi i opuszcza bramę garażową, trzeci otwiera dwa skrzydła bramy wjazdowej.
Został jeden wolny przycisk i nie chciałem go tak zostawić.
Poczytałem bardziej szczegółowo zaawansowane funkcje sterownika bramy wjazdowej i skonfigurowałem go tak, aby po przyciśnięciu 4 przycisku uchylało się tylko jedno skrzydło bramy.

Układ sprawuje się bezawaryjnie już 5 lat.

Wszystkiego dowiedziałem się dokładnie czytając instrukcje wszystkich urządzeń.
Miałem duże wątpliwości z mechanizmem bramy garażowej, bo nigdzie nie doczytałem się, czy mechanizm ma funkcję załączania poprzez przycisk, np. naścienny, która ja chciałem symulować.
Co ciekawe, napisałem kilka maili do sprzedawców z pytaniem o tą funkcjonalność. Otrzymałem sporo odpowiedzi, jednak połowa twierdziła, że ta funkcja jest, a druga połowa, że tego nie ma.
Na szczęście na stronie zagranicznej znalazłem wyposażenie opcjonalne do tego mechanizmu i na wykazie był przycisk - to mi wystarczyło.
Podobnie było z mechanizmem bramy wjazdowej, choć tu sprzedający był kompetentny i udzielił mi odpowiedzi od razu. Dzięki temu, że sterownik miał możliwość współpracy z włącznikami zewnętrznymi kupiłem mechanizm bez modułu radiowego (oszczędność ok. 300zł).

W instrukcji alarmu doczytałem się, że ma funkcję załączania i wyłączania poprzez zewnętrzny włącznik (taki zwykły, jak do światła). To też mi wystarczyło, bo moja radiolinia nie robi nic innego, jak udaje włączniki robiąc zwarcia i rozwarcia styków na zaprogramowany czas.

To wszystko, wielkiej wiedzy tajemnej tu nie ma.

Ostatnia modyfikacja wynikała bardziej z faktu, że już mnie denerwowało otwieranie drzwi domofonem, gdy np. syn poszedł wynieść śmieci i nie wziął ze sobą kluczy. Teraz to jest nawet dla niego atrakcja i chodzi zawsze z pilotem, a ja mam spokój

Tak jaki psiałem w sprawie corsy to tu też bym raczej dał te czujniki zewnętrzne bardziej do środka bo zderzak mocno jest już skręcony i będą one za bardzo na zewnątrz patrzyły co nie jest chyba za dobre. Tak tylko piszę bo sam zamontowałem tak by nie były skierowane za mocno na zewnątrz.

Starałem się zamontować czujniki zgodnie z zaleceniami producenta.
Takie rozmieszczenie skrajnych czujników sprawdza się podczas parkowania na ciasnych parkingach, np. przy hipermarketach. Cofając mam stale kontrolę nad odległością do samochodu stojącego obok, co powinno zapewnić uniknięcie tzw. obcierek

Teraz czekają w garażu na wykonanie z nich nowych regałów.
Oczywiście w terminie późniejszym pokażę wynik moich prac.

Prace odłożyłem do urlopu - koniec sierpnia br.
Zrobiłem nowe regały, jednak przynajmniej na razie podarowałem sobie "żaluzje".
Jak pisałem wcześniej, już na początku roku miałem kantówki, natomiast na półki chciałem wykorzystać płyty meblowe z demobilu oraz kupione kiedyś płyty OSB.
Okazało się jednak, że nie mam tyle materiału na półki, a robienie ich z czego popadnie nie będzie wyglądało estetycznie. Wiem, że to tylko garaż, jednak i tu przywiązuję wagę do estetyki.
Poszedłem do Castoramy i tam zamówiłem płyty na półki. Ponieważ ich trochę było, to kupiłem białe płyty meblowe 18mm docięte na wymiar.
Dokupiłem również listwy z przeznaczeniem na podpory półek, sporą ilość wkrętów, okleinę na gorąco itp.
Było trochę problemów, bo kantówki miałem o długości 2m, a potrzebowałem 2.31m. Trzeba było je jakoś przedłużyć - wybrałem metodę na wpust długości 10cm.
Oprócz tego wszystkie półki w rogach mają wycięcia na nogi - widać to na ostatnich zdjęciach.
Oprócz tego na blat roboczy zastosowałem blat kuchenny dużo grubszy, który z większej powierzchni przycinałem piłką ręczną.
Wysokość wszystkich półek została dobrana doświadczalnie pod rzeczy, które będą tam przechowywane.
Dodatkowo dokupiłem pudełka kartonowe, które testowo na fotkach rozłożone są na półkach (mam ich więcej).

Całość jest już wykonana i wykorzystywana, w tym również przeniosłem oświetlenie blatu roboczego.

Generalnie jestem zadowolony, bo przy okazji zrobiłem gruntowne porządki i na śmietnik wyleciało mnóstwo rzeczy po Tico i Astrze, w tym dwa alternatory, końcówki drążków, wahacze (Tico + Astra), tablice wskaźników itp.

Całość materiałów zamknęła się w kwocie ok. 250-300zł, jednak co najważniejsze, zrobione jest na wymiar zgodnie z moimi potrzebami

Poniżej zdjęcia świeżo zmontowanych półek z jeszcze pustymi kartonami.

PS.
Znalazłem i dodałem ostatnią fotkę, jak to teraz wygląda (nie zamocowałem jeszcze kabla od lampy).

Będąc w garażu zrobiłem kilka fotek mojego rozwiązania oświetlenia sufitowego.
Są 3 możliwości świecenia, tzn. tylko żarówki (2szt.), tylko świetlówki lub wszystkie światła łącznie.
W ostatnim przypadku jest naprawdę jasno

Nie neguję Twojej wersji, ale mnie nie dawał spokoju fakt , że na zahamowanym silniku waliło do silnika 12A. Dlatego dzisiaj zamontowałem jak na razie w lewych drzwiach wyłącznik krańcowy. Zalety tego rozwiązania, to brak przeciążenia silnika, chroniona zębatka silnika jak i brak efektu "rozpychania ramki okna" w końcowej fazie domykania szyby. .

Nie znam szczegółów podłączenia el. szyb w Tico , ale samo wykorzystanie przekaźnika 561 (zamiast 541) do zwykłego załączania i wyłączania najprostszego odbiornika jest OK.

Teraz pytanie, co
lepiej (czyli bezpieczniej i szybciej) wywalać: alternator czy gaźnik z kolektorem?

Jeśli mam być
szczery, bardziej obawiam się wykręcania kolektora (ryzyko urwania śruby w bloku). A
propos - ile tam jest śrub?

W mojej metodzie jest jedna zaleta , dokladne czyszczenie ukladu egr
oj ile tam bylo syfu

Śrub jest chyba 8 ale palca nie dam sobie uciac , natomiast jedna jest wredna
potrzebny jest klucz nasadowy cienkoscienny bodajze 12

Kolektory dolotowe odkrecaja sie bez problemu , tu sie nic nie urwie
gorzej bywa z kolektorem wylotowym

Jak uruchomie stary laptop to podesle zdjecia , niestety laptok po zalaniu , mam nadzieje ze chociaz dysk ruszy

EDIT
laptop ruszył , tam sa nakretki nie sruby wiec spoko
jutro zdjecia
pozdrawiam

Ogladalem Lagune od tego kolesia, nie bylo sie do czego przyczepic ....

Czyli widziałeś się z gościem i z nim gadałeś.
Możesz napisać, jaki to typ, tzn. czy cwaniaczek, handlarz, który wszystko wciska jak leci, czy też facet, który po prostu sprowadza dobre samochody i je sprzedaje bez bawienia się w klepanie, spawanie itp.

Kuzyn niedawno kupił Mondeo Kombi od gościa, który tylko sprowadza auta i je sprzedaje w stanie, w jakim są bez picowania, klepania, kręcenia licznika itp.

Nad ranem zrobiłem sobie wycieczkę do pracy

... pewnie jak co dzień...

Pamiętam, jak kilka
lat temu robiłem fotkę przy stanie licznika 100000km

Ba... takie rzeczy się pamięta.

Nie pomyślałem o
tym

Popraw się - chociaż dobre piwo się należy... i opelowi parę kropel na maskę.

Na początku
pierwszy pakiet (a czasem też drugi i trzeci) jest w promocyjnej cenie i zniżki
zwykle nie mają większego znaczenia: chociaż ja napisałem, że mam 60% zniżek
ubezpeiczając Cytrynę w Allianz (w praktyce było 55% plus 5% za kontynuację
ubezpeiczenia w PZU), także średnio te firmy się komunikują. Prawda jest taka, że
zniżki są ustalane w każdej z firm uznaniowo: jedni wymagają 8 lat bezwypadkowej
jazdy do 60% inni 6, dlatego najlepszym sposobem na uznanie zniżej jest wzięcie
historii z poprzedniej firmy ubezpieczeniowej

W końcu, po przemyśleniu sprawy i porównaniu kwot do wydania u agenta, zdecydowałem się znowu na pakiet (OC+AC+NW i w tym też o połowę tańsze AP).
Gdybym wziął tylko OC, musiałbym zapłacić w PZU 200 zł. Straciłbym kontynuację AC i nie miałbym AutoPomocy (assistance), o której wspominał Mariuz - a ta może się przydać (przy starym aucie szczególnie). Gdybym chciał dołożyć AP, kosztowałoby to dodatkowo 116 zł. W sumie 316 zł i koniec z kontynuacją AC.
Biorąc znowu pakiet wydałem 352 zł, w tym OC 170 zł, AC 80 zł , NW 46 zł i AP tylko 56 zł. Nadal lecą zniżki na AC - i właśnie na tym najbardziej mi zależy, bo prawdopodobnie będzie mi się opłacało skorzystać z nich za niecały rok przy ubezpieczaniu drugiego, dwuletniego samochodu. Dotychczas dwukrotnie ubezpieczałem go u dealera w promocyjnym pakiecie, ale za rok "uciekam" stamtąd, bo raczej "promocyjnie" już nie będzie. Poszukam innego TU, przedstawiając 14-letnią historię ubezpieczenia (taniego) tico.
Tak więc przekonały mnie wyliczenia Sharky'ego i dałbym sobie spokój z AC, gdyby nie kwestia mojego drugiego auta - co uprzytomnił mi Kokeeno.
Dzięki wszystkim za dyskusję.

Gratulacje, Sharky.
Opis wzorowy - jak zwykle, jeśli chodzi o Ciebie...

Dzięki za uznanie
Od zawsze apeluję, aby przy okazji wykonywania przeróżnych prac przy Tico wykonać najlepiej fotorelację.
W obecnych czasach praktycznie każdy posiada aparat cyfrowy lub tel. komórkowy w niego wyposażony. Można więc porobić trochę fotek, a po uzupełnieniu opisem umieścić tu na Forum

Ja zakładam w następujący sposób:

smaruję powierzchnię tłoczka smaruję wewnątrz osłonę przeciwkurzową (wewnętrzne krawędzie styku z tłoczkiem) wsuwam osłonę do zacisku (bez tłoczka - musi ładnie guma wskoczyć na podcięcie) cała trudność w założeniu teraz tłoczka bez wyciągania osłony z zacisku

Ja pomagam sobie kawałkiem metalowej ośki (metalowy pret fi 2..3mmm - nie może mieć ostrych krawędzi na końcu).
Zakładam tłok jednym bokiem, przytrzymuję gumę i po obwodzie naciagam osłonę za pomocą oski trzymanej rownolegle do osi tłoka.
Jak tylko wejdzie, to potem już nie ma problemu smar załatwia sprawę. Jeszcze tylko trzeba obejrzeć wszystko po montażu.

Trzeciak podaje, że ponoć da się tłok wcisnąć do srodka i w ten sposob wymienić osłonę, ale nie sprawdzałem - wydaje się nieprawdopodobne.

Tak jest - np.
przed laty znajomy w Renault Safrane taką miał...

Też znam kogoś z takim bajerem w Reno

Mnie zabiło czyszczenie rdzy używając papieru ściernego i to w dodatku ręcznie. A co do bazy to przecież można sobie poprosić aby firma która miesza lakiery zrobiła nam spray.

Jestem już po wymianie linki i przeglądzie rejestracyjnym

Teraz kilka informacji dla tych, którzy staną przed dylematem - kupić nową kompletną linkę, czy też wymienić samą linkę stalową.

Ja wybrałem ten drugi wariant i nie żałuję.

Przede wszystkim wymieniając sam "wkład" w ogóle odpada problem z odkręcaniem śrub mocujących linkę do podwozia, a z tym często może być problem.
Kolejna sprawa, jak niektórzy pisali są problemy z oddzieleniem linki przy tarczach kotwicznych oraz nie posiadając kanału trzeba się trochę namęczyć.
Fabryczna linka też nie jest specjalnie tania, bo najczęściej kosztuje od ok. 60 do 80zł.

Wersja alternatywna, którą ja wybrałem.
W Castoramie kupiłem linkę stalową i wepchnąłem ją od strony kabiny do dwóch bębnów i tam zakończyłem kupionymi w tym samym sklepie tulejkami aluminiowymi przeznaczonymi do zakończeń linek.

Na koniec parę uwag dla naśladowców:

trzeba kupić min. 3.10m linki stalowej o średnicy 3mm lub 3.5mm w powłoce igielitowej (teflonowej), z linką o większej średnicy może być problem przy jej wkładaniu do pozostawionego pancerza, w przypadku wsuwania linki stalowej bez powłoki warto ją wcześniej dobrze nasmarować w celu ochrony przed korozją oraz swobodnego ruchu w pancerzu, linkę zakończyć z obu stron solidnymi zaciskami, stosowanie "kostek" elektrycznych nie zda egzaminu, rzecz niesamowicie ważna - dobrać długość linki zależnie do stopnia zużycia szczęk i bębnów hamulcowych. Najlepiej mieć nowe bębny i szczęki, a linkę w pobliżu dźwigni hamulca w kabinie ustawić na początek zakresu. w moim przypadku, gdy bębny są na granicy dopuszczalnej średnicy 182mm oraz szczęki są zużyte w 80%, długość linki dobrałem do ustawień regulacji linki hamulca również w okolicach 80%.

Początkowo w jednym bębnie linkę zakończyłem specjalną zaciskaną aluminiową tulejką, natomiast w drugim założyłem "kostkę" elektryczną (na 2 śruby), aby ewentualnie skorygować długość linki.
Na Forum pisano, że takie kostki zdają egzamin i można je stosować, jako zakończenie linek hamulcowych. Być może to jest dobre, gdy używa się średniej siły naciągu, jednak na przeglądzie rejestracyjnym, gdy diagnosta zaciągnął naprawdę mocno hamulec ręczny to mocowanie stosunkowo szybko puściło. Na szczęście diagnosta mnie przepuścił, bo był przekonany, że to on zerwał linkę
Po powrocie do domu ponownie zdemontowałem bęben i po usunięciu "latającej" kostki elektrycznej na zakończenie linki nasunąłem aluminiową tulejkę i solidnie zacisnąłem.
Krótka regulacja szczęk i wszystko działa naprawdę dobrze.

Podsumowując - nie żałuję, że wymieniłem samą linkę, bo nowa jest droga, a sam montaż może być kłopotliwy z powodu kiepskiego dostępu do śrub i możliwości ich ukręcenia. Dodatkowo kilku użytkowników sygnalizowało problem z połączeniem linka - tarcza kotwiczna.
W moim przypadku koszty zamknęły się kwotą 15zł, tzn. 10.50zł za 4 m linki, 4.50 za 2 tulejki zaciskowe na koniec linki.