@BPX33 napisał w Wycieczka do Szczecina:
@Sharky napisał w Wycieczka do Szczecina:
Absolutnie nie, proszę o dalsze argumenty !!!
Nie będę podawał następnych, bo niestety nie przeczytałeś ze zrozumieniem nawet tego co napisałem poprzednio...
To może inaczej, ile miesięcy mieszkałeś w Szczecinie, aby formułować takie opinie o mieście i jego mieszkańcach?
Mimo tych rozkopów miasto musi funkcjonować, choć wrażenie robi nieciekawe.
Wracając z pracy zrobiłem fotki, jak wygląda teraz ruch drogowy w mieście (jedna z głównych ulic).
Na zdjęciu poniższym widać jak wygląda ruch od strony wjazdu do miasta.
Tego nie widać, ale korek wjazdowy wynosił ok. 3-4km (od mostu Pionierów dla dociekliwych).
Poniżej fotka w kierunku centrum miasta, niestety wielkości zatoru nie znam, bo nie szedłem w tamtą stronę.
Jak pisałem nie jest to pojedynczy przypadek, ale większość ulic boryka się teraz z tym problemem.
@BPX33 napisał w Wycieczka do Szczecina:
@Sharky napisał w Wycieczka do Szczecina:
Tam widocznie korzysta się w pełni ze swojego pierwszeństwa i nie ma nawyków ułatwiania wjazdu autobusom i innym kierującym.
Od kiedy to ktokolwiek ma pierwszeństwo przed autobusem włączającym się z zatoki przystankowej do ruchu (oczywiście w mieście)? Dowiaduję się czegoś nowego. :D
No cóż, zapraszam do zapoznania się z przepisami o ruchu drogowym.
@leo napisał w Wycieczka do Szczecina:
@BPX33 , @Sharky - moim zdaniem, bardzo ciekawa i pouczającą dyskusja. Serio. Zwłaszcza o realiach i zwyczajach kierowców. Warto wyciągnąć obiektywne wnioski dla siebie samego. :-)
Od niedawna obowiązują nowe przepisy, które wymuszają zatrzymywanie się kierowców, gdy do przejścia dla pieszych podchodzi osoba lub chce na nie wejść.
Akurat w Szczecinie już od dawna kierowcy przepuszczają pieszych, którzy chcą wejść na przejście. Tutaj kompletnie nie ma z tym problemów.
To ja będąc z rodziną w różnych regionach Polski łapiemy się na tym, że trzeba było być zdecydowanie bardziej ostrożnym w obrębie przejścia dla pieszych.
Podobnie nie było problemów z włączeniem się do ruchu, zawsze znalazł się kierujący, który zatrzymywał swój samochód umożliwiając drugiemu wjazd z ulicy podporządkowanej lub zmianę pasa ruchu itp.
Piszę to w czasie przeszłym, bo przez rozkopane miasto i wszechobecne korki kierowcy już nie tak chętnie są wyrozumiali dla innych, co nie znaczy, że jest bardzo źle pod tym względem.
Podałem przykład ułatwienia wyjazdu autobusom z ich zatoki/przystanku. To jest w zasadzie norma i kierowcy autobusów nie mają u nas z tym problemów.
Niestety, czasami widać, że ktoś nie zwalnia, a wręcz jak autobus rusza ze swojej zatoki jeszcze przyspiesza, aby tylko wjechać przed ten pojazd. Najczęściej sprawa wyjaśnia się szybko - obca rejestracja (okoliczna miejscowość). Tam widocznie korzysta się w pełni ze swojego pierwszeństwa i nie ma nawyków ułatwiania wjazdu autobusom i innym kierującym.
Kwestia rozkopanego miasta to kolejny argument, żeby zrezygnować z wyjazdu samochodem. Mam nadzieję, że hulajnogi są dostępne?
Rozkopane miasto jest bardzo uciążliwe.
Dzisiaj idąc na przystanek tramwajowy zagadał mnie jeden facet, który był delikatnie mówiąc bardzo wkurzony. Mówił, że przez te roboty w całym mieście, jego dotychczas spokojna ulica, przy której mieszka, stała się zapchana, gdzie trwa nieustanny ruch samochodowy. Co ciekawe obwiniał nawigację samochodową, która widać podpowiada kierującym jazdę po jego ulicy, przez co ruch wzrósł i to bardzo.
Oczywiście padły niecenzuralne słowa w kierunku prezydenta miasta, który pozwolił na totalny paraliż komunikacyjny miasta itp.
Hulajnogi są oczywiście dostępne :)
@Sharky piszesz o przyszłym roku... Pogadam z rodziną. Chociaż... już się nastawiliśmy... ;-)
Mimo tych rozkopów miasto musi funkcjonować, choć wrażenie robi nieciekawe.
Nie chciałbym, aby przez ten rozgardiasz w mieście mieć o nim złe zdanie.
To jest naprawdę fajne miasto, które "ładnieje" z każdym rokiem.
Jeżeli więc mógłbym zaproponować, to lepiej zobaczyć to miasto w momencie, gdy pozbawione jest wszechobecnych remontów, które naprawdę psują jego prawdziwy charakter.
@BPX33 napisał w Wycieczka do Szczecina:
@Sharky napisał w Wycieczka do Szczecina:
To może coś więcej napiszesz, chętnie poznam te argumenty.
A bardzo chętnie tylko muszę się zastanowić od czego zacząć...
No to tak na pierwszy strzał. Kiedyś mówiło się, że najgorsi kierowcy to Ci z Grójca lub Radomia (słyszałem taki przesąd, ale nigdy go nie potwierdziłem). Ja stawiam jednak na tych ze Szczecina! Zjeździłem autem całą Polskę wzdłuż i wszerz i w żadnym innym mieście nie wymuszano na mnie tyle razy pierwszeństwa co właśnie w Szczecinie. O nagminnym łamaniu wielu przepisów na raz nawet nie będę pisał...
To ja odpowiem, w Szczecinie jest wręcz mania wpuszczania samochodów jadących z ul. podporządkowanej, wpuszczania autobusów z ich zatoki, czy wręcz zatrzymywanie się przed przejściem dla pieszych i ustępowanie im drogi.
To ja jeżdżąc po całej Polsce wywoływałem zdziwienie przechodniów, gdy ich wpuszczałem na przejściu dla pieszych, umożliwiałem wjazd kierujących, którzy nie mieli pierwszeństwa, a ułatwiałem im włączenie się do ruchu itp.
Być może dlatego zdziwiło Cię to, że jadący ulicą podporządkowaną był przyzwyczajony, że po prostu ułatwia się mu manewr włączenia do ruchu, zmiany pasa itp.
Kolejna kwestia to kompletny brak podstawowej wiedzy o mieście i okolicach w Informacji Turystycznej. Pan albo nie znał odpowiedzi na zadawane pytania albo ratował się internetem... <facepalm> No bez jaj! W necie to ja sobie sam mogę poszukać...
To rzeczywiście wyrobiłeś sobie zdanie o mieście i mieszkańcach tego miasta na podstawie jednego punktu informacji turystycznej.
Jeżeli już jesteśmy przy tej tematyce, to czy wiesz, że zupełnie za darmo w weekendy organizowane są wędrówki po Szczecinie z profesjonalnymi przewodnikami?
Tak, cyklicznie zwiedza się poszczególne dzielnice miasta, określone kwartały itp. zupełnie za darmo otrzymując potężną dawkę wiedzy.
A że trafiłeś na kiepski punkt informacji turystycznej, to wcale nie świadczy źle o samym mieście i jego mieszkańcach, a jedynie o tym punkcie - to wszystko.
I kwestia trzecia, ale taka która przelała dla mnie czarę goryczy to "Galeria Galaxy"! Przyjechałem tam na film do Multikina. Jakże wielkie było moje zdziwienie gdy okazało się, że idąc do kina będę musiał zapłacić za parking!!! DNO i 5 metrów mułu! To nawet w Warszawie w samym centrum miasta idąc do kina w Złotych Tarasach mam parking 4h za darmo. Na film oczywiście się spóźniłem, bo nie przewidziałem, że będę musiał szukać darmowego miejsca do zaparkowania auta przy centrum handlowym...
Pamiętaj, że kino zlokalizowane jest w ramach galerii handlowej, która ustala swoje warunki. Równie dobrze mogłeś trafić do innego kina w dowolnej galerii na terenie całej Polski. Tu samo miasto ani mieszkańcy nie mają nic do powiedzenia, po prostu zarządca galerią obrał taką politykę.
Za to nieopodal galerii Galaxy jest słynna na całą Polskę filharmonia. Byłem tam na wielu koncertach i tam na dwupoziomowym parkingu podziemnym za darmo parkowałem swój samochód. Tak więc, jak pisałem o parkingu decyduje zarządca, co w ogóle nie rzutuje na samo miasto i jego mieszkańców.
Mam nadzieję, że tą wyczerpującą odpowiedzią nakarmiłem Twój głód wiedzy w tej kwestii. :)
Absolutnie nie, proszę o dalsze argumenty !!!
To może coś więcej napiszesz, chętnie poznam te argumenty.
@BPX33 napisał w Wycieczka do Szczecina:
Szczecin to...
... strasznie "dziwne" miasto. Ludzie w nim mieszkający w sumie też.
Masz argumenty na poparcie tych przemyśleń?
@leo Nigdy nie byłem w Szczecinie....
Szczecin to fajne miasto, szczególnie wyładniało po wejściu Polski do UE.
W chwili obecnej mamy w mieście totalny armagedon.
Dosłownie całe miasto jest rozkopane, wszędzie są remonty, objazdy i utrudnienia.
Nawet wiele linii autobusowych i tramwajowych jest zlikwidowanych lub zmieniono ich trasy.
Miasto w zasadzie na stałe jest zakorkowane. Nawet w ogólnopolskich stacjach radiowych, jak Zet, RMF itp. podawane są informacje o korkach i gigantycznych utrudnieniach w ruchu.
Ja już od ponad miesiąca zrezygnowałem z poruszania się po mieście samochodem. Przejazd 500m w centrum miasta zajmuje często ponad 20 minut i więcej.
Kolega z pracy, który do domu normalnie jechał ok. 20 minut ostatnio pokonał tą trasę w 1g40min !!!
Jak pisałem, miasto jest totalnie rozgrzebane i nie robi dobrego wrażenia :(
Mieszkańcy mocno się denerwują i kierują niezłe "wiązanki" w kierunku urzędu miasta. Niedawno słyszałem odpowiedź rzecznik prasowego UM, dlaczego rozgrzebane jest całe miasto, w tym również dwie główne drogi wjazdowe do miasta. Okazuje się, że mamy przyznane przeróżne dofinansowania z funduszy europejskich i jest określony czas na ich wydanie, a przynajmniej na rozpoczęcie prac. Jak się nie dopilnuje tych terminów, to fundusze przepadają. Niestety, urząd miasta przez długi czas nic nie robił (tłumaczą się, że tak długo trwała faza projektowa), przez co, aby nie stracić tych funduszy zmuszeni są w trybie natychmiastowym rozpocząć praktycznie wszystkie projekty. To sprawia, że całe miasto przypomina jeden wielki plac budowy.
Jeżeli mogę podpowiedzieć, to bardziej proponuję przyjechać tu w przyszłym roku, gdy większość prac będzie ukończonych lub przynajmniej na zaawansowanym etapie.
Jeżeli mimo wszystko jesteś zdecydowany na przyjazd, to mogę coś zaproponować.
A wiesz, że ja bym się z tym wcale nie spieszył, dopóki odpala silnik. Nawet z jedną nie do końca sprawną celą taki akumulator może pożyć z małym napięciem dobre kilka lat i jeszcze dawać radę, oczywiście bez ekstremalnych warunków - a skoro piszesz o niskich przebiegach i ogrzewanym garażu, to nawet w zimie problemu zapewne nie będzie....
Masz rację, jeżeli tylko napięcie samoistnie nie będzie spadało poniżej 12V, to może jeszcze trochę posłużyć.
Obecnie jest wykorzystywany mój Fiamm, więc może kupno nowego aku nastąpi za kilka lat.
Generalnie dopóki auto odpala bez problemu to ani mnie to oczko ziębi ani parzy ale jednak mógłby pokazywać stan faktyczny.
Jeżeli tylko napięcie ładowania w samochodzie jest OK i nie ma problemów z uruchomieniem auta, to nie warto się przejmować.
Warto jedynie raz na jakiś czas podłączyć akumulator na łikend do ładowania i to powinno wystarczyć.
Akumulator z jednej strony miał fajne warunki, bo był eksploatowany w silniku benzynowym, a samochód był zawsze trzymany w ogrzewanym garażu.
Z drugiej strony, rodzice są już emerytami i przemieszczają się już sporadycznie.
Gdy nie było epidemii roczny przebieg nie przekraczał 3kkm, a ostatni rok to już w ogóle symboliczny - 800km.
Przez to auto praktycznie nie jeździło, a cały czas stało w garażu.
Wiedząc o tym mówiłem tacie, aby sporadycznie podładowywał akumulator ładowarką automatyczną.
Tak naprawdę o tym zapominał, a jedynie gdzieś od roku, średnio raz na kwartał podłączał ładowarkę, bo napięcie spadało czasami nawet poniżej 12.5V.
Tak więc akumulator może być nawet dobrym produktem, jednak przy takim używaniu był przez lata w większości notorycznie niedoładowany.
Przeciętne jazdy to do sklepu lub lekarza max. 5km w obie strony.
Jeszcze dzisiaj ponownie podłączyłem aku do Kulona, z tym że ustawiłem doładowanie 14.1 - 16V na ok. 6 godzin.
Po tym mam zamiar odstawić aku na ok. tydzień i obserwować jego napięcie na biegunach.
Jak pisałeś, jeżeli po tym czasie napięcie będzie grubo poniżej 12.5V, to aku będzie wymieniony na nowy.
Ledwo co został kupiony i odrobinę udoskonalony Kulon, a już został praktycznie wykorzystany.
W aucie rodziców nagle odmówił posłuszeństwa akumulator 12V 60Ah, o taki:
Akumulator ten został wyprodukowany w sierpniu 2015 roku i był zamontowany w benzynowym Focusie 1.6.
Od jakiegoś już czasu wymagał okresowego (raz na kwartał) podładowania.
Tym razem w miniony piątek napięcie na jego biegunach spadło do ok. 8V.
Nie zastanawiałem się długo i dokonałem podmiany na mój akumulator Fiamm 75Ah, który profilaktycznie podmieniłem w moim Focusie na aku R1 po siedmiu latach eksploatacji w grudniu 2020 roku.
Wziąłem się za ładowanie tej Yuasy Kulonem 720.
Ustawiłem ładowanie zasadnicze na 14.8V prądem max. 5.5A (max. czas 24 godziny).
Przez pomyłkę ustawiłem doładowanie na zaledwie 14.8V (min. 14.1V) i czas 4 godziny.
Podtrzymanie to 13.5V i prąd 0.5A.
Przy takich nastawach podłączyłem akumulator w piątek ok. godz. 17:00.
W sobotę, około godz. 10:00 sprawdziłem, że prostownik wpompował ok. 40Ah i był już w trybie podtrzymania.
Dokonałem korekty nastaw i doładowanie ustawiłem na 15.7V (min. 14.1V) i prąd max. 1.5A. Reszta nastaw pozostała niezmieniona.
Dzisiaj (niedziela) sprawdziłem, że wtłoczone zostało jeszcze ok. 6Ah i ładowarka również była w trybie podtrzymania.
Niestety, wieczko z korkami jest trwale sklejone/zgrzane z obudową, przez co nie mam dostępu do elektrolitu.
Będąc dzisiaj w garażu zrobiłem kilka eksperymentów.
Otóż zauważyłem, że napięcie 16.0V jest możliwe do osiągnięcia dopiero przy prądzie 2.5A.
Jest to jednak duży prąd i według zaleceń nie powinien przekraczać 1-1.5A.
Ustawiłem więc napięcie maksymalne doładowania na 16V (min. 14.1V) jednak z ograniczeniem prądowym 1.5A.
Co ciekawe, po trzech godzinach ładowania przy prądzie 1.5A napięcie dochodzi do 15.6V i nie chce już wzrosnąć.
Zostawiłem taki tryb na 4 godziny i jutro sprawdzę, czy coś osiągnę więcej.
Obawiam się jednak, że akumulator nie jest już w pełni sprawny, po prostu nie da rady osiągnąć napięcia 16V przy prądzie poniżej 1A.
Być może jedna cela jest częściowo zwarta lub spłynęła masa czynna, bo aby osiągnąć 16V na zaciskach akumulatora trzeba przepuścić duży prąd , tj. 2.5A.
Jest jednak pewien pozytywny aspekt Kulona, tzn. "magiczne oczko" zmieniło kolor z czarnego na zielony, co może świadczyć, że w tej celi gęstość wzrosła.
Jutro znów pójdę do garażu i dokonam kolejnych prób.
Mały update.
Temat modyfikacji ładowarki uważam na tym etapie za ukończony.
Właśnie przed chwilą dokończyłem robić lepsze (grubsze) przewody idące do akumulatora.
Te oryginalne nie dość, że są stosunkowo krótkie, to jeszcze wprowadzają spory spadek napięcia z powodu zastosowania przewodów o stosunkowo małej średnicy żył.
Jak pisałem wcześniej, zrezygnowałem z użycia przewodów o średnicy 2.5mmkw. i zdecydowałem się na takie 1.5mmkw, które i tak są z zapasem dla moich potrzeb.
Podsumowując: zrobiłem przewód o długości ok. 1.5m zakończając go z obu stron odpowiednimi końcówkami, tj. w kształcie litery Y do podłączenia pod zaciski śrubowe na przedniej ściance oraz typu "oczko" od strony "krokodylków".
Te zaciski są ze starej ładowarki z Lidla, ale za to są naprawdę solidne i co najważniejsze, kable zakończone końcówką typu "oczko" przykręca się do uchwytów śrubką.
Tak więc nie muszę moich przewodów mocować na stałe, a w razie potrzeby odkręcę tylko dwie śrubki i mogę np. zastosować starą ładowarkę bez żadnych modyfikacji.
Wszystko, co napisałem widać na fotce.
PS.
Zapomniałem ostatnio napisać, że w ramach modyfikacji Kulona zastosowałem krótsze śruby o mniejszej średnicy, które sprawdzają się bardzo dobrze.
Znalazłem trochę czasu i przez łikend dokonałem drobnych modyfikacji mojego Kulona 720.
Oczywiście najważniejszy był wiatrak chłodzący elektronikę.
Wybrałem model 60x60mm i prądzie ok. 60mA przy 12V.
Postanowiłem nie modyfikować oryginalnej tylnej ścianki, lecz wykonać nową pod wymiary nowego wentylatora. Postarałem się umieścić go możliwie nisko, aby chłodził elementy od spodniej strony płyty głównej, którą finalnie umieściłem na tulejkach 5mm.
Postanowiłem również na tej ściance umieścić gniazdo bezpiecznika rezygnując jednocześnie z tego znajdującego się na płycie głównej (dwa druciki).
Wyszło to tak:
Przymiarka wewnątrz urządzenia i generalnie jestem zadowolony:
Jeszcze zrobiłem wycięcie na przewód zasilający. Umieściłem go specjalnie powyżej połowy wysokości, aby łatwiej było serwisować sprzęt.
Przyszła pora na wymianę przewodów z płyty głównej do czołowej.
Zastosowałem przewody 2.5mmkw.
Przewód "-" podłączyłem bezpośrednio pod śrubę zaciskową, do której w przedniej części podłącza się przewody do ładowania akumulatora.
Przewód "+" przylutowałem w swoje pierwotne miejsce (nie chciałem rezygnować z bezpiecznika).
Wyszło to tak:
Zostało już tylko przylutować przewody wiatraka i zasilające z uwzględnieniem nowego bezpiecznika 2A.
Generalnie wyszło to tak:
Mały komentarz.
Miałem zastosować dodatkowy wyłącznik zasilania, mam nawet podświetlany lub taki, jak w zasilaczach komputerowych.
Nawet znalazłem już miejsce na jego montaż, jednak na razie zrezygnowałem z tego.
Po prostu zdaję sobie sprawę, że z ładowarki będę korzystał sporadycznie, a i tak urządzenie przed użyciem muszę podłączyć do sieci 230V.
Tak więc zobaczę "w praniu", czy być może warto zastosować ten dodatkowy wyłącznik zasilania, czy też nie będzie to miało dla mnie znaczenia.
Na razie zrezygnowałem z wymiany przewodów do ładowania akumulatora.
Kiedyś kupiłem taki z żyłami 2.5mmkw. i niestety przewód ten jest dość sztywny, a przez to nieporęczny.
Według mnie w zupełności wystarczy przewód 1.5mmkw. typu linka.
Będzie on bardziej poręczny, a jednocześnie spadek napięcia na nim nie powinien być duży, tym bardziej, że z dużym prawdopodobieństwem nie przekroczę prądu ładowania rzędu 5-7A. Przy takim prądzie spadek napięcia nie powinien być znaczący (zmierzę to i tak kontrolnie).
Podsumowując, urządzenie jest już gotowe do pracy po drobnych usprawnieniach, pozostały tylko do wymiany przewody oraz "krokodylki" do akumulatora i to będzie w zasadzie wszystko.
Skończyłem przeróbki w Kulonie 720.
Koszty przeróbek: 16 zł wentylator + dwie kratki za 3,40 zł + 8 zł wyłącznik + ok. 0,5 zł półprzewodniki SMD. Reszta pochodzi z gratów, jakie znalazłem u siebie w garażu.
Najważniejsze, że urządzenie jest już sprawne i gotowe do działania.
Co zostało dodane / zmienione?
- Fabryczna dioda VD18 i fabryczny rezystor R30 (uszkodzony) na wyjściu do wentylatora - wlutowałem diodę ES1D (200V, 1A, 15 ns) i rezystor HP06-1R5% (1 ohm, 0,5 W, obudowa 1206).
- Nowy wentylator Zephyr 60 mm zamiast fabrycznego.
Te dwie rzeczy to wymóg obligatoryjny.
- Dołożony bardzo wydajny wentylator 70 mm ze starego peceta.
- Osobne, niezależne od układu, zasilanie drugiego wentylatora.
To problem z chłodzeniem rozwiązałeś kompleksowo.
Gdzieś w internecie znalazłem jeszcze, aby wymienić istniejący mostek prostowniczy bo się grzeje i potrafi z czasem uszkodzić.
- Dołożone gniazdo bezpiecznika szklanego z bezpiecznikiem 2 A.
Na pewno lepsze rozwiązanie od oryginalnego budżetowego.
- Wyłącznik sieciowy podświetlany, odcinający fazę i zero.
Też dobre rozwiązanie, bo taki wyłącznik umożliwia załączenie urządzenia i w razie problemu szybkie jego wyłączenie.
- Podniesiona o 5 mm płyta PCB na gumowych dystansach (amortyzowanie i lepsze chłodzenie spodu płyty).
Dobre rozwiązanie, bo spód płyty głównej też powinien być dobrze wentylowany ze względu na zamontowane elementy smd.
- Lepsze, dłuższe i grubsze kable na wyjściu, a także wewnątrz prostownika; dłuższy, nieco solidniejszy przewód zasilający.
To kolejny obowiązkowy element do poprawki, bo ten fabryczny niestety jest kiepski (kable wprowadzają spory spadek napięcia).
- Całkowicie izolowane, dobre krokodylki z ładowarki lidlowej ULGD.
Właśnie też się zastanawiam nad wykorzystaniem kabli z krokodylkami lub same krokodylki z ładowarki lidlowej.
- Uchwyt do przenoszenia, zintegrowany ze zwijakiem na kable i mocowaniem na krokodylki.
Widziałem podobne rozwiązanie na jednym filmiku na YT.
W przypadku, gdy w tylnej części nie ma już miejsca na kable, to przynajmniej kable już się nie plączą luzem.
- Krótsze, mniej ostre wkręty do skręcenia obudowy zamiast oryginalnych wkrętów do płyt G/K.
Też uważam, że warto zastosować krótsze śruby.
Z efektu przeróbki jestem zadowolony, wdzięczna robota na parę wieczorów w garażu. Starałem się wszystko robić porządnie, solidnie, na lata. Pokażę na kilku fotkach....
Widzę, że rzeczywiście robota zrobiona dokładnie zgodnie ze sztuką.
Teraz to już nic innego nie pozostaje, jak tylko korzystać z możliwości zmodyfikowanego urządzenia.
Kulon gotowy do przenoszenia lub przechowywania - nic się nie majta, nie wisi, nie przeszkadza. :-)
Gratulacje z wykonanej pracy i osiągniętego efektu!
Masz rację.
Tak naprawdę uświadomiłem sobie, że przecież to tylko urządzenie ładujące, z którego będę korzystał niezwykle sporadycznie, tzn. kilka razy w roku.
Słusznie. I tak trzeba zapiąć krokodylki na klemach, więc można to zrobić jako ostatnią czynność (jak instrukcja każe). Moim zdaniem lepiej jest dać wyłącznik sieciowy, żeby przy ewentualnych zmianach parametrów w trakcie ładowania (a czasem tak się zdarza) nie sięgać do wtyczki, tylko pyknąć wyłącznik, zmienić nastawy i włączyć z powrotem. Ten zasilacz sieciowy ma zresztą większy sens, gdybyś chciał skorzystać z drugiej funkcji urządzenia - czyli zasilacza. Wyłączenie prądu na wyjściu nie załatwia sprawy, bo urządzenie nadal pracuje; przy wyłączniku sieciowym wyłączasz wszystko.
Pomysł z zamontowaniem wyłącznika sieciowego jest dobry.
Przede wszystkim mamy go w obudowie urządzenia, jak również spadki napięcia na nim nie wpływają na pracę elektroniki i pozostałe parametry.
Wczoraj zamówiłem dwa wentylatory 60x60 sprawdzane przez Piotra.
Jest to model 12V 60X60X10 0.8W SUNON KDE1206PFV3 FV.
Jedna uwaga: zamówiony wentylator ma tylko 1 cm głębokości, więc nawet nie musisz przestawiać ścianki tylnej - może zostać na tej samej głębokości, więc zachowasz schowek na kable. Nawet wykorzystasz tę fabryczną ściankę (warto jedynie powiększyć otwory, bo oryginalny wiatrak był mniejszy).
Wiatraki są już u mnie w domu.
Dzisiaj popołudniu znalazłem trochę czasu i zabrałem się za przeróbkę Kulona.
Przede wszystkim postanowiłem zdemontować oryginalną tylną ściankę z wentylatorem 50mm, a dorabiam dodatkową na wiatrak 60mm (ten kupiony).
Na chwilę obecną mam przyciętą tylną ściankę, która pasuje idealnie w miejsce oryginalnej, natomiast pozostało mi do wycięcia otwory większego wiatraka i na jego śruby mocujące.
A gdybyś się zdecydował na drugi wentylator, przemyśl zakup takiego na 230 V. Wtedy odpada dłubanina z osobnym zasilaczem, nie trzeba byłoby przesuwać ścianki i nadal można korzystać ze schowka. Ja za późno na to wpadłem, bo dziś tak bym zrobił; ale ponieważ przygotowałem już zasilacz i drugi wentylator 12 V, nie będę wydawał kasy na wiatrak 230 V.
Powodzenia w przeróbkach, daj znać tutaj, jak poszło. :-)
Pomysł z wiatrakiem na 230V jest nawet OK, jednak jak już zamówiłem wentylatory na 12V to już przy nich zostanę.
Podsumowując, mam już wyciętą nową tylną ściankę, która musi mieć jeszcze zrobiony otwory na wiatrak i śruby mocujące.
Konieczne też chciałem uruchomić urządzenie i sprawdzić "na sucho", czy w ogóle działa.
Zdemontowałem więc oryginalny wiatrak i zastąpiłem go wspomnianym wcześniej Evercool 12V 0.12A 50mm. Dodatkowo pod płytę główną zastosowałem tulejki dystansowe 5mm.
Uruchomiłem Kulona i pobawiłem się jego nastawami ponad pół godziny.
Wszystko wydaje się funkcjonować poprawnie, a sam wiatrak działa OK, a nawet od spodu Kulona czuć poruszające się powietrze wydmuchiwane przez wiatrak. Podobnie czuć wylatujące powietrze z górnej części urządzenia.
Teoretycznie można by na tym poprzestać, jednak chcę włożyć nowy tylny panel z zamontowanym wiatrakiem 60mm oraz podłączyć lepsze przewody idące w kierunku akumulatora.
Być może zamontuję wyłącznik sieciowy oraz zainstaluję bezpiecznik rurkowy po stronie pierwotnej.
Tak swoją drogą ten bezpiecznik zamontowany na płycie głównej woła o pomstę do nieba, nawet w kryzysowych latach 80-tych u nas nigdy nie montowano czegoś takiego.
Na koniec podzielę się pomiarami wentylatorów.
Napięcie--------Oryginał--------Evercool 12V 0.12A--------Sunon 12V 0.8W
12.0V-----------170mA----------72mA-----------------------59mA
13.0V-----------173mA----------75mA-----------------------63mA
14.0V-----------179mA----------80mA-----------------------67mA
15.0V-----------186mA----------85mA-----------------------72mA
16.0V-----------195mA----------90mA-----------------------77mA
Jak widać różnice między oryginałem, a dwoma innymi wiatrakami są spore.
Jak pisałem, na razie zamontowałem Evercool 12V 0.12A, a docelowo Sunon.
Rzuć okiem i napisz przy okazji, jakie miałeś wrażenia. :-)
Jak tylko znajdę trochę wolnego czasu, to chwycę się za to urządzenie.
Aha... No, to co innego. Wtedy musiałbyś dać solidny wyłącznik, przynajmniej na te 15 A, a lepiej nawet większy.
Na pewno byłoby to nieco przydatne, jednak nie proponowałbym tego rozwiązania ze względu na kolejny punkt spadku prądu lub napięcia. Póki wyłącznik jest nowy, będzie OK, ale w miarę upływu czasu brud, wytarcie oraz osmalenie styków zrobią swoje. A musisz się liczyć z iskrzeniem i paleniem powierzchni na stykach, ponieważ przełączane prądy będą spore, więc powstawanie łuku gwarantowane. Jeżeli już, to proponowałbym przełącznik typu Isostat, koniecznie taki rodzaju "błyskawiczny" (nie "zwykły"). "Zwykłe" przełączane są z prędkością przełączanego klawisza, zaś "błyskawiczne" - napinaną przez klawisz sprężyną, gdzie czas włączania jest mocno skracany i zmniejsza możliwość powstawania łuku elektrycznego.
Masz rację.
Tak naprawdę uświadomiłem sobie, że przecież to tylko urządzenie ładujące, z którego będę korzystał niezwykle sporadycznie, tzn. kilka razy w roku.
Stąd rezygnuję z niekoniecznych przeróbek.
Poprawię tylko chłodzenie oraz kable ładujące.
Nie posiadam firmy, gdzie to urządzenie pracowało by codziennie.
Przy sporadycznym użyciu można pozostawić funkcjonalność, a jedynie poprawić błędy producenta.
Muszę to oczywiście sprawdzić, bo tak naprawdę jeszcze nawet nie wypróbowałem urządzenia "w boju".
Proponuję wymienić przedtem przynajmniej ten wentylator. :-)
Wczoraj zamówiłem dwa wentylatory 60x60 sprawdzane przez Piotra.
Jest to model 12V 60X60X10 0.8W SUNON KDE1206PFV3 FV.
Zamówiłem dwie sztuki, choć na początku zamontuję tylko jedną i sprawdzę, czy wszystko będzie OK.
Jeżeli będą problemy (nadmierne grzanie), to zamontuję drugi wentylator i dodam dodatkowy zasilacz.
Co do wyboru modelu, też oglądałem wiele filmów R. Mazurka i po rozważeniu wszystkiego rownież zdecydowałem się na 720. Znaczy myśleliśmy podobnie. :-)
Mam chyba z 5 sztuk ładowarek inteligentnych oraz stary prostownik tyrystorowy z czasów PRL.
Z racji tego, że przez ostatnie lata miałem akumulatory bez korków nie miałem możliwości sprawdzić, czy po naładowaniu baterii jest odpowiednia gęstość elektrolitu.
Co prawda nigdy nie dopuściłem do głębokiego rozładowania, lecz po naładowaniu odczuwalne było, że akumulator lepiej się sprawuje, np. szybciej kręci rozrusznik.
Filmy Roberta uświadomiły mi, że takie ładowarki "z Lidla" nie zapewniają osiągnięcia odpowiedniej gęstości elektrolitu.
Pomyślałem, że może warto kupić coś naprawdę dobrego i mieć możliwość pełnego naładowania swoich akumulatorów + w rodziny samochodach.
Chciałem kupić Kulona 912 i nawet domówiłem się z Robertem, że gdy będzie zamawiał dla siebie powiększy zamówienie o 1 sztukę dla mnie.
Ponieważ miał przeboje z donosem itp. (mówił o tym w filmie) powiedział mi, abym zamawiał urządzenie samodzielnie.
Jak pisałem wcześniej, byłem zdecydowany na model 912 lub 820, jednak myślę że bardzo dobrym kompromisem jest właśnie model 720 i w konsekwencji jego kupiłem.
Aha. Myślałem, że po prostu ktoś przeniósł ten żółty bezpiecznik na stronę pierwotną...
To by było zabójstwo dla urządzenia.
No właśnie - jestem za tym, żeby utrzymać zabezpieczenie 12 V 20 A po stronie wtórnej i dodać (a właściwie: zdublować - o czym niżej :-) ) zabezpieczenie sieciowe 230 V 2 A (lub 1,6 A, też wytrzyma niezbyt intensywną eksploatację).
Muszę dokładniej spojrzeć na płytę główną, bo po pobieżnych oględzinach nie zauważyłem dodatkowego bezpiecznika.
Ja też mam mnóstwo pracy, ale staram się trochę oszczędzać. A ponieważ coraz więcej spraw i ludzi mnie wq... denerwuje, chętnie wyjdę chociaż na 2 godziny późnym wieczorem do garażu, żeby się odprężyć.
To jest dobry pomysł. Ja też czasami lubię wyjść z domu do garażu i się odstresować.
Wczoraj chociażby przygotowałem koła letnie do założenia w Corsie i Focusie.
Ot, diabli mnie wzięli dziś z powodu Poczty Polskiej....
To rzeczywiście miałeś przeboje i można było podwyższyć sobie ciśnienie.
U mnie w Żabce pracują Ukrainki i widać, że kontakt z klientem przeniosły ze swojego kraju, czyli pozostawia wiele do życzenia.
Już nie będę opisywał moich sporadycznych kontaktów w tym sklepie.
A w dzisiejszej paczce przyszły m. in. amperomierze - jeden włożę do mojego starego prostownika, który zamierzam nieco zmodernizować, a drugi... No, tym pochwalę się niebawem w innym wątku. :-)
Koniecznie zaprezentuj owoce swojej pracy.
Słusznie. Pamiętaj o wlutowaniu z drugiej strony kabli złącza w formie pełnego oczka, a nie cienkich blaszek "C", jak w oryginale.
Tak zrobię.
Zastanawiam się poważnie nad dorobieniem z boku lub na płycie czołowej urządzenia włącznika zasilania.
Na panelu nie bardzo jest gdzie, tak naprawdę jest to jedna cała płytka PCB. Ja umieszczę go na górze obudowy, po prawej stronie.
Montuję mały, podświetlany, który odcina jednocześnie fazę i zero (wtedy mam pewność, że odłącza wszystko bez względu na sposób włożenia wtyczki w gniazdko) - polecam - o, coś takiego:
KLIK
Wiesz, mi bardziej zależało na włączniku ładowania akumulatora.
Oczywiście źle opisałem procedurę podłączania urządzenia i akumulatora (nie wiem dlaczego tak napisałem, chociaż wiem, jak to robić).
Wiadomo, że trzeba włączyć urządzenie do sieci 230V, dokonać nastaw, po czym podłączyć ładowany akumulator.
Myślę, aby dodatkowy włącznik był w obwodzie do akumulatora.
W zamiarze chciałbym osiągnąć funkcjonalność taką, że podłączam do sieci urządzenie, a do "krokodylków" akumulator. Następnie dokonuję nastaw i tym dodatkowym włącznikiem uruchamiam procedurę ładowania. To wszystko.
Muszę to oczywiście sprawdzić, bo tak naprawdę jeszcze nawet nie wypróbowałem urządzenia "w boju".
Sprawdź naklejkę, tam powinna być data produkcji.
Sprawdziłem: 11 20.
A na płycie jest nadruk 1320 (na rogu płyty, przy oznaczeniu "GND").
Z tego wynika, że masz model z końca 2020 roku, czyli zaledwie półroczny.
Z opisu problemów wynika, że chyba w tej serii dokonano uproszczeń wsadzając gorszą diodę i nie wiadomo, co jeszcze.
We wcześniejszych wypustach nie było tych problemów i nawet Robert Mazurek mówił, że wszystko działa bezproblemowo bez jakichkolwiek przeróbek.
Na filmikach rosyjskojęzycznych widziałem, że też niezbyt szczęśliwe jest umieszczenie bezpiecznika, gdyż w tej gałęzi również są spore spadki.
Widziałem przeróbki polegające na tym, że z płyty głównej przewody są dolutowane bezpośrednio do zacisków znajdujących się na panelu czołowym z pominięciem bezpiecznika.Też pomyślałem o tym, że zamiast lutować można się z minusem podpiąć pod śrubę, z plusem też - ale wtedy odpada bezpiecznik. Nie chcę z niego rezygnować, zrobiłem więc tak, jak było fabrycznie, porządnie lutując kable do ścieżek.
I to jest dobre rozwiązanie.
Też mam zamiar to zrobić.
Sam bezpiecznik natomiast był montowany po stronie pierwotnej transformatora.
To bardzo źle. Ten bezpiecznik nożowy 20 A ma za zadanie zabezpieczyć jedynie układ przed odwrotnym podpięciem akumulatora. Jeśli ktoś przeniósł go po prostu na stronę pierwotną, to żadnego on zadania nie spełni - poza tym to duży bezpiecznik i nie na takie napięcie. Rozumiem, żeby dać bezpiecznik zaraz na wejściu - ale wtedy szklany, 2 A. Zresztą tak sam zrobię.
Oczywiście nie był przenoszony bezpiecznik 20A.
Po prostu rezygnowano z niego na rzecz bezpiecznika szklanego/rurkowego zamocowanego do tylnej obudowy o wartości 1.3A. Można też zastosować bezpiecznik 1.6A.
Ja zobaczę, czy go dodać, bo jednak mam zamiar utrzymać oryginalny w obwodzie wtórnym o wartości 20A.
Jak słusznie napisałeś, chroni on urządzenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów akumulatora.
Ciekawostka: a znalazłeś już bezpiecznik na płycie? Bo jest, przyjrzyj się dokładnie... ale pierwszy raz w życiu widziałem taki wynalazek. On najlepiej świadczy o "budżetowym" wykonaniu Kulona... :-D
Chodzi Ci o ten żółty przymocowany od tyłu do przedniego panela i wystający od spodu urządzenia?
No cóż, rozwiązanie bardzo proste i budżetowe zarazem :)
Ja dziś pogrzebałem nieco. Zrobiłem w tylnej ściance (mojej produkcji) otwory na wentylatory i uzbroiłem ją w wiatraki. Niestety, po włożeniu jednego 7 cm i drugiego 6 cm zabrakło już miejsca na bezpiecznik. Umieszczę go zatem na spodzie, tylko musiałem dorobić dystanse mocujące, żeby nie wystawał tyle, co nóżki fabryczne.
Mam już wszystko wymyślone i rozplanowane w środku, coraz bliżej jestem końca. Może jutro będę rżnął obudowę pod wyłącznik, obudowę bezpiecznika, mocowania kabli.
Widzę, że na poważnie wziąłeś się do pracy.
Mi to idzie zdecydowanie wolniej ze względu na pracę zmianową i trochę inne obowiązki.
Mam plan, aby przeróbkę rozpocząć od doboru odpowiedniego wentylatora oraz wymianie kabli z płyty głównej do czołowej oraz tych z "krokodylkami".
Nie będę wymieniał radiatorów, jak to robią Rosjanie, po prostu nie przewiduję, aby ładowarka pracowała z prądem większym niż 6-8A.
Zastanawiam się poważnie nad dorobieniem z boku lub na płycie czołowej urządzenia włącznika zasilania.
Jak wiadomo kolejność podłączenia kulona720 jest taka, że początkowo podłącza się akumulator, dokonuje nastaw, a następnie podłącza ładowarkę do sieci 230V.
Sam kulon nie posiada włącznika sieciowego, przez co po dokonaniu nastaw należy włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
Myślę, że warto dołożyć właśnie włącznik sieciowy, aby było to zrealizowane bardziej elegancko i poprawnie technicznie/funkcjonalnie.
@Sharky Dzięki za link do filmu, obejrzę. Jeśli widziałeś - mrAkumulator też o tym opowiadał:
https://www.youtube.com/watch?v=Qr4fm6RiD1M
Obejrzałem wszystkie filmy z obu kanałów Roberta Mazurka.
Też z nim rozmawiałem na temat kulonów, bo chciałem w zeszłym roku kupić model 912 lub 820.
Przekonał mnie jednak, że do amatorskich zastosowań, nawet gdy chcemy pobawić się z różnymi nastawami w pełni wystarczający jest model 720.
Dlatego zdecydowałem się na jego zakup, mimo że mam kilka ładowarek inteligentnych i przerabiany przeze mnie dobry prostownik z lat 80-tych - Lelek.