Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne
-
@leo napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
Sharky_ napisał:
Kilka lat temu kupiłem w Juli za ok. 150zł elektryczny klucz udarowy.Skoro chwalicie te klucze na 230V, to może i ja się rozejrzę... No i cena 150 zł jest zachęcająca.
A może klucz pneumatyczny? Mam małą sprężarkę, pompuje do 8 barów... Używa ktoś pneumatycznego? -
ja mam z Juli- w promce dobrej był za 120zł- już 2 rok, 2 razy naprawiany wyłącznik/przewód- za szybko składali chyba i dalej działa :)
-
@leo Akumulatorowego klucza nie polecam z tych powodów, co napisał @Gooral . Za to na 230V jak najbardziej. Kiedyś pożyczyłem ten klucz koledze i u niego koła nie odkręcił. Ale nie wiem, jak długo trzymał (czasem klucz musi trochę "postukać", zanim odkręci). U mnie do tej pory nie odkręcił tylko 2 śrub. Ale były to długie śruby M12, wkręcone na kleju, przez tuleje metaowo-gumowe do aluminiowego dekla w dyfrze. Przez 25 lat nieodkręcane. Korozja tulei i klej swoje zrobiły. Ale poluzowałem je zwykłym kluczem z nasadką i dalej już poszły. A poza tym, całe zawieszenie, koła, wydech, wkręcanie śruby do wciskania nowych tulei - wszystko szło.
Pneumatyczny też mam. Ale do niego potrzebny jest wydajny kompresor. Mój nie dał rady. Koledze chciałem go sprzedać, dostał na próbę i też się nie udało. Samo ciśnienie nie jest tak ważne, jak jego stałość. Kompresor musi być po prostu wydajny, a do tego trzeba mieć jeszcze wąż o odpowiedniej średnicy. Ostatnio malowałem auto w garażu i sprawdzałem ciśnienie na reduktorze i na końcu węża. Odległość ok. 10-15m, wąż o średnicy wewnętrznej 6-8mm. Na reduktorze było prawie 5bar w momencie naciśnięcia spustu pistoletu, a na wylocie ok. 3-3,5bar (tyle ustawiałem do malowania). Do klucza coś takiego zupełnie się nie nadaje. Na reduktorze musiałoby być ok. 9-10bar w tym wypadku, a i tak nie wiem, czy kompresor by nadążył nabijać, bo nie jest zbyt wydajny. A elektryczny wystarczy, że ma gniazdko z prądem ;). Ale jak ktoś ma dobry kompresor (takie coś, jak np. pokazywał kolega @ryszard do piaskowania) i dobrą instalacje, to pneumatyczny klucz też jak najbardziej się sprawdzi.
-
@Szarik napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
Ale jak ktoś ma dobry kompresor (takie coś, jak np. pokazywał kolega @ryszard do piaskowania) i dobrą instalacje, to pneumatyczny klucz też jak najbardziej się sprawdzi.
Czyli z pneumatem dam sobie spokój. Sądziłem, że ważne jest CHWILOWE ciśnienie (potrzebne do uderzenia), zaś Ty piszesz o utrzymywaniu STAŁEGO ciśnienia. Znaczy z małym kompresorkiem nie ma co startować.
O, widzisz, Szarik - właśnie o taką opinię mi chodziło. Dzięki bardzo, "łapka w górę". ;-)
-
@Szarik
Też się zastanawiałem kiedyś nad kluczem udarowym pneumatycznym.Mam taki kompresor:
https://airpress.pl/compressor-hl-310-25
Wydajność (l/min) 196
Wydajność na wyjściu (l/min) 157
Pojemność zbiornika (l) 24
Moc silnika (KM/kW) 2.0 KM / 1.5 kW
Ciśnienie robocze (bar) 6
Ciśnienie maksymalne (bar) 8Jest sens kupować pneumatyka do takiego kompresora?
-
@tom83ek Zdecydowanie za mała butla. Nawet, jeśli jakimś cudem dałby radę odkręcić koło, to kompresor będzie chodził non stop i sie zajedzie.
-
@leo napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
@Szarik napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
Ale jak ktoś ma dobry kompresor (takie coś, jak np. pokazywał kolega @ryszard do piaskowania) i dobrą instalacje, to pneumatyczny klucz też jak najbardziej się sprawdzi.
Czyli z pneumatem dam sobie spokój. Sądziłem, że ważne jest CHWILOWE ciśnienie (potrzebne do uderzenia), zaś Ty piszesz o utrzymywaniu STAŁEGO ciśnienia. Znaczy z małym kompresorkiem nie ma co startować.
Taki klucz potrzebuje bardzo dużej ILOŚCI powietrza. Bo inaczej dostanie uderzenie i wydajność spadnie lawinowo. W kluczu jest zwyczajna turbina i coś ją musi zasilić. Jest wrażliwa na spadek ciśnienia. Do tego, klucz "uderza" śrubę (dlatego nawet zapieczone śruby się odkręcają) i potrzebuje przeważnie kilka uderzeń. Przy mocno zapieczonych śrubach trzeba trzymać klucz nawet kilkanaście sekund, a powietrze przepływa przez turbinę cały czas. Dlatego ważne jest stałe ciśnienie. Wtedy turbina jest na stałe tak samo zasilana i idzie z określoną siłą.
@leo napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
O, widzisz, Szarik - właśnie o taką opinię mi chodziło. Dzięki bardzo, "łapka w górę". ;-)
Nie ma problemu, sam przerabiałem temat i oba klucze na własnej skórze, więc cieszę się, że mogłem pomóc.
-
Też pneumata nie polecam bez wydajnego kompresora, musi być przynajmniej dwutłokowy albo z paskiem napędowym, reszta zbyt słaba.
Ale elektryczny powinien być ok. -
@zajczykowski
A wiesz, że może i ja kupiłem w promocji za 120zł - tak coś pamiętałem, że cena nie przekroczyła 150zł.
Mój sprawuje się OK, a używam go już kilka lat.
Widzę jednak jeden minus - nie ma regulacji momentu odkręcania/dokręcania.
Czasami mam obawę, że uderzenie momentem ponad 300Nm może być za silne i np. ukręcić śrubę lub zerwać gwint.
Co prawda, korzystam z klucza sporadycznie i nigdy nic się nie wydarzyło, jednak myślę, że chociaż kilka stopni regulacji by się przydało. -
@Sharky_ napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
@zajczykowski
Mój sprawuje się OK, a używam go już kilka lat.
Widzę jednak jeden minus - nie ma regulacji momentu odkręcania/dokręcania.
Czasami mam obawę, że uderzenie momentem ponad 300Nm może być za silne i np. ukręcić śrubę lub zerwać gwint.I tu przewagę i wadę jednocześnie ma klucz z Lidla. Bo, wprawdzie też nie ma regulacji, ale odkręca z momentem bodajże 320nm, ale dokręca max 100nm.
I ogólna przewaga elektryków nad pneumatykami - mają stałe parametry. Pneumaty nie są powtarzalne i mają podane parametry w konkretnych warunkach. -
Ciekawy test kluczy pneumatycznych.
https://www.youtube.com/watch?v=GQdB8QWRsm0
Trochę słabo zaprezentowany ale najważniejsza jest tabelka na koniec filmu z której można sobie wyciągnąć wnioski. -
Mam klucz udarowy Yato z dwoma akumulatorami, ten 2ah to 12 letnich zapieczonych nakrętek od koła nie odkręcił, ale....wsadziłem Aku 4ah i ten poszedł jak burza, widocznie daje więcej prunda i napięcie na nim nie spada aż tak.
-
Byłem dziś w Lidlu, specjalnie po to, żeby rozejrzeć się za kluczem elektrycznym. Guzik - były tylko takie na akumulatorki.
Trzeba się wybrać do jakiejś Juli (chociaż u mnie w pobliżu nie ma). -
@leo udarowy elektryczny ja kupiłem dawno temu właśnie w Juli. Odkręciłem nim nakrętkę piasty, zajechałem chińską nasadkę, a stanleyowską dopiero poszło. Jak go znajdę, mogę pożyczyć.
-
Nie, dzięki. W moim przypadku żadną maszyną nie da rady podejść. :-)
Ale rozejrzę się za tym kluczem, tak na przyszłość. -
-
@leo Lidlowskie są do kupienia na stronie https://www.lidl-sklep.pl , kilka modeli, akumulatorowe lub nie, z różnym momentem, trzeba szukać pod hasłem wkrętarka. Np. coś takiego:
https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Wiertarko-wkretarka-samochodowa-akumulatorowa-PASSk-20-Li-A1/p100263978
Są też tańsze z mniejszym momentem. -
Ja zastanawiałem się nad tą opcją:
https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Akumulatorowa-wkretarka-z-udarem-PDSSA-20-Li-A1/p100261032
Jest to wkrętarka akumulatorowa z udarem do ogólnego zastosowania (w miarę poręczna).
Natomiast nie widzę, a na pewno w ofercie Lidla był elektryczny klucz udarowy.Specjalnie dzisiaj poszedłem do garażu i zrobiłem fotkę swojego klucza udarowego:
Specjalnie też przeczytałem instrukcję i nie znalazłem w niej, aby moment dokręcania był mniejszy od odkręcania, ale całkiem możliwe, że tak jest.
-
@leo https://allegro.pl/oferta/niemiecki-elektryczny-klucz-udarowy-500nm-do-kol-7977824651
Coś dziwnego jest w tym kluczu, a mianowicie podana jest moc 210W i aż 500Nm, gdy mój klucz ma 900W i zaledwie 325Nm.
To nawet wiertarki "pistoletowe" mają ponad 500W, a tu tylko 210W.
Mnie to przynajmniej bardzo mocno zastanawia. -
@Sharky_ Pewnie te 500nm to osiąga tylko na papierze, a może być w rzeczywistości słabszy od Twojego klucza.
