Zanim zacznie się "sezon blacharski", to wrzucę relacje z naprawy W124 mojego taty.
Ogólnie, do naprawy były progi (przy otworach na lewarek i przednie części), kawałki przednich podłużnic, miejsce pod zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy, nadkola i wnęki tylne, mocowanie tylnego zawieszenia i kilka pomniejszych łatek. Do tego kawałek drzwi kierowcy.

Zaczęło się od wycięcia progów

Jako, że trzeba było wyciąć również kawałek za progiem, była potrzeba wykonania pomiarów od zaznaczonych wcześniej punktów, żeby próg nie wyszedł krzywo

A tu już wspawane elementy

I tył

Następnie trzeba było wyciąć blachę pod zbiorniczkiem spryskiwaczy, wraz z mocowaniem zderzaka. Ten kawałek był kiedyś naprawiany u blacharza, ale jakość pracy była raczej kiepska. Wspawał blachę na nakładkę i zamalował. Przez pewien czas nie było nic widać, a w końcu zaczęło to wyglądać tak:

Reszta rdzy, której nie widać, była pod masą uszczelniającą.
Trzeba było wyciąć spory kawałek, żeby nie wycinać bardzo nieregularnych kształtów. Ze względu na wygięcia, wykonaliśmy łatę z dwóch części + nowe mocowanie zderzaka.

Najpierw pierwszy kawałek, wstępnie złapany na kilka punktów, żeby dał się ewentualnie odginać

I następnie drugi

Spawy zostały zamalowane i dorobiliśmy mocowanie zderzaka, po czym całość została zamalowana

Potem wzięliśmy się za przednie kawałki podłużnicy w miejscu mocowania z podłogą z lewej i prawej strony

Potem mała łatka

I malowanie, i konserwowanie przodu

Następnie przenieśliśmy się na tył, gdzie trzeba było zrobić mocowania tylnego zawieszenia oraz wnęki kół. Niestety, zdjęć wnęk nie mam.
Żeby dorobić mocowania, najpierw przyspawaliśmy przyrząd, żeby po wycięciu wspawać nowe elementy w dobrych miejscach i nic nie przesunąć.

Stary element:

I nowy:

A tu już na miejscu:

Z prawej i lewej strony była wykonywana taka sama praca, a nie mam zdjęć obu, dlatego są trochę pomieszane.

Następnie trzeba było wyciąć i wspawać kawałki błotników. Tu znowu mam zdjęcia tylko z jednej strony.

Potem zostało wszytko pokryte R-Stopem, podkładem epoksydowym, masą uszczelniającą, znowu podkład i zakonserwowane, łącznie z profilami zamkniętymi

Konserwacje nakładałem w kolejności wosk (Noxudol 750), konserwacja (Noxudol 1600) i na to, zgodnie ze sposobem kolegi @tom83ek, cienka warstwa baranka (Noxudol Body). Te ostatnią warstwę nałożyłem po założeniu korków, żeby je dodatkowo uszczelnić i stworzyć jednolitą powłokę.

Jeszcze dorobiliśmy uchwyty mocujące drążek stabilizatora z tyłu, bo stare się do niczego nie nadawały. Nowe zostały zrobione ze stali nierdzewnej.

Następnie musiałem sobie stworzyć jakiekolwiek warunki pod prace lakiernicze :)

Błotniki zostały zmatowane i położyłem na nie szpachlę z włóknem szklanym. Ciężko się ją nakładało przez te włókna, ale po wyschnięciu wyszła naprawdę twarda powłoka. Do szlifowania użyłem pneumatycznej szlifierki oscylacyjnej. Bez niej bym to prawdopodobnie szlifował do teraz.
Na to poszła szpachla wykańczająca i podkłady, epoksydowy i akryl.

Powstałe przy szlifowaniu podkładu przecierki zostały zapodkładowane i na następny dzień wziąłem się za nanoszenie lakieru bazowego i bezbarwnego.

Po tym pozostało zabrać się za drzwi kierowcy. Trzeba było wyszlifować rdzę (na szczęście, poza jednym miejscem, nie wyszła na wylot) i wspawać jeden kawałeczek pod spinkę listwy.

Na to poszedł R-Stop, podkład eposydowy, szpachla, znowu epoksyd i akryl

Po naniesieniu lakieru bazowego, trzeba było użyć rozcieńczalnika do cieniowania w miejscu łączenia lakieru nowego, ze starym i pomalować lakierem bezbarwnym

Nowy lakier dostała również listewka pod lampę

Używałem podkładu eposydowego Novol Protect 360, akrylowego Lechler Megafiller, lakieru bezbarwnego Lechler MC500 i rozcieńczalnika do cieniowania Novol Thin 890 .

Przy okazji wymieniliśmy wszytkie wahacze i tuleje z tyłu i odnowiliśmy tylny wózek. Dyfer dostał też świeży olej (zapewne pierwszy raz od prawie 30lat)

I wyjazd z garażu

Ostatnio dostałem do zrobienia Toyotę Aygo. Rocznik 2007, wydawałoby się, że tylko troszkę do wspawania. A po wycięciu kawałku progu zonk. W środku nie było się do czego przyczepić. Wszelkie łączenia blach na zakładkę wyżarte przez rdzę. Wszystkie blachy szlifowane do ostatniej warstwy. Nie zrobione w 100% jak być powinno, bo musiałbym wycinać (dosłownie) po 1/4 auta z jednej i z drugiej strony. Jest podratowane, lewarek do progów nie wpada, wszystko zakonserwowane i jeszcze kilka lat pojeździ. Ale blacha jest serio cieńsza, niż w Tico, w środku zero konserwacji. Z zewnątrz wyglądało ładnie, tylko jakaś lekka rdzawka, a środek pognity jak w 20 letnim samochodzie.

Na początek został wstępnie wycięty próg prawy. Lewy miał być nie ruszany, ale okazało się,że wnęka koła pod konserwacją rdzewieje i próg w środku też. Więc również został wycięty. Błotnik lewy miał dziurkę, więc też wycięty.

Następnie wziąłem się za szlifowanie podłogi z tyłu. Było bardzo dużo do czyszczenia, więc mam zdjęcia tylko z początkowej fazy, zgrubnego oczyszczenia.

Na to poszedł inhibitor korozji i podkład akrylowy.

Progi wewnętrzne wykonanałem z blachy 2mm. Oryginalnie, było wzmocnienie pod lewarek idące pionowo (widać resztki na zdjęciach). Żeby takie coś odtworzyć, musiałbym ciąć wiele blachy, która akurat była zdrowa, a której nie ma jak zakonserwować od środka. Dlatego zdecydowałem się na grubsze progi wewnętrzne.

Następnie odtworzyłem wnęki koła

Potem przyszedł czas na poszycie progów. Wykonane z gotowych reperaturek. Co ciekawe, lewa i prawa są takie same, dlatego wystarczyła jedna reperaturka (nie mają rantów, więc pasują z obu stron). Jakość wykonania była średnia i trzeba było doginać przed wspawaniem. Kawałek błotnika dorobiony również z reperaturki progu.

Na wszystko poszedł podkład akrylowy, szpachla na spoinę, znowu podkład, baranek i lakier nawierzchniowy.
Cała podłoga, oraz wnęki kół zostały zabezpieczone konserwacją do podwozi (Noxudol 900). Do progów, podłużnic i cienka warstwa jako podkład pod konserwacje, został użyty wosk Noxudol 750. Baranek na progi, to Noxudol Body.

Na zdjęciu błotnik jest jeszcze nie przykręcony, stąd różnice w wysokościach.
Na koniec auto zostało opuszczone na progi, żeby sprawdzić, czy nic się nie wgniata i czy wszystko jest w porządku.

Auto można spokojnie podnosić za progi, nic się nie dzieje.

A od przyszłego tygodnia szykuje się kolejne auto, więc jak będę miał jakieś zdjęcia, to się podzielę :)

@Gooral Tak na prawdę, to byle było tłuste i odporne na temperaturę :). Ja stosuje raczej smar grafitowy. Najbardziej uniwersalny w tym przypadku. Smaruje zarówno prowadnice, jak i blaszki, po których chodzi klocek. Tylko te blaszki, to minimalnie, żeby tylko natłuścić, bo nadmiar mógłby spływać. Do prowadnic można (a nawet trzeba) napchać sporo smaru.

Ale jak masz zjechany cały klocek, to raczej będzie zapieczony tłoczek. A jeśli się zapiekł, to trzeba sprawdzić, czy osłona nie jest pęknięta i czy sam tłoczek nie ma wżerów (jeśli ma, to do wymiany). Do tłoczków są też specjalne smary, przeważnie w tubkach ok. 5ml i dobrze jest się w taki wyposażyć.

@ryszard Trochę to potrwało, ale mam chwilę czasu, to pokażę moje prace.
W sumie mam kilka zdjęć z napraw trzech samochodów.
Na pierwszy ogień Skoda Felicia. Jedne z pierwszych prób, co widać.
Wstawiane były 4 łatki, po dwóch końcach obu progów.
W pierwszej popełniłem błąd i musiałem wstawiać dodatkowy kawałek blachy

I test lewarka:

Konserwacji w tym wypadku nie robiłem, właściciel sam to chciał zrobić. Po zakonserwowaniu prawie nie widać spoin. Gdyby położyć baranek z pistoletu, to w ogóle śladu by nie było.

Drugi przypadek, to moje auto. Tu pracy było dużo, ale zdjęć mam mało. Nie mam między innymi zdjęć z wspawanych łatek poszycia progów. Ale opisując, wycięte zostały skorodowane miejsca z około 1cm naddatku, dociąłem takie same kawałki z reperaturki progu i wspawałem. Spawałem najpierw punktowo a następnie punkty łączyłem. Spoina była tylko lekko przeszlifowana, bo na próg i tak przychodzi nakładka, więc nic nie widać i nie było sensu pocieniać blachy. Następnie zostało to zamalowane podkładem, masą uszczelniającą, znowu podkład, cienka warstwa wosku do profili i na to konserwacja.
Wnęki błotników robiłem podobną metodą z reperaturkami. Tylko tu spawałem punktowo i punktów nie łączyłem. Wstępne, jeszcze nie "zagęszczone" punkty widać w dalszej części wpisu, z tylnymi błotnikami. Konserwacja prawie taka sama, tylko na ostatnią warstwę podkładu dałem jeszcze farbę nawierzchniową. Reszta jak w przypadku progu.
Tylne błotniki zostały częściowo wycięte i dopasowane. Tu już trzeba było spawać po kawałku, punktowo i łączyć, ale żeby nie pogiąć blach.



Nie byłem całkiem zadowolony z jakości spoin, ale po oszlifowaniu było nieźle.


Na to poszedł podkład

Potem szpachla, podkład, baza i bezbarwny



Jako, że miałem wycięte wnęki, to mogłem zamalować błotniki również od tyłu. Dodatkowo, w bagażniku wywierciłem 2 otwory, którymi wtrysnąłem wosk do profili.

Z przodu też trzeba było dorobić kilka łatek, tylko tu już nie było reperaturek. Jedną z nich, po wstępnym wpasowaniu mam na zdjęciu


Tu z obu stron poszedł podkład, masa uszczelniająca, podkład, od zewnątrz wosk i konserwacja, a od wewnątrz lakier bazowy.
Do tego było kilka mniejszych łatek, których zdjęć nie mam, ale technologia była taka sama. Wykonywałem tylko połączenia doczołowe, bez zakładkowych. Całość była konserwowana woskiem Noxudol 750 i konserwacją Noxudol 1600. Poszło po około 3l obu konserwacji.

I ostatnie prace, z przed kilku dni. Wymiana po połowie progu z lewej i prawej strony.

Wnętrze zostało oszlifowane i zamalowane podkładem.


W reperaturkach, w dolnej części, wykonałem otwory w miejscach oryginalnych zgrzewów.
Następnie wstępne "złapanie" reperaturek pojedynczymi spawami.

Potem spawanie na dokładnie i oszlifowanie

Tradycyjny test lewarka. Na zdjęciu wygląda, jakby zgiął się rant progu, ale w rzeczywistości, rant zaczął się wbijać w drewniany klocek.

Na to poszedł podkład, trochę szpachli na łączeniach, podkład, baranek i lakier nawierzchniowy. Wykonałem jeszcze po dwa otwory do konserwacji, którymi wtrysnąłem wosk do profili.

Niebawem czeka mnie jeszcze jedno auto, więc jeśli będę miał jakieś zdjęcia, to podzielę się doświadczeniami.

Dokładnie, najlepiej zdjąć pasek i sprawdzić. Ja bym jeszcze do podejrzanych dodał rolkę napinacza paska. Dosyć często pada.

@Jaco Taka odległość między rurami, według mnie, nie będzie problemem.
Trójnik kupiłeś 3/4"? Jeśli tak, to wyciąłbym około 25-30mm rurki. Dlaczego? Rura 3/4" ma na zewnątrz 27mm, więc nie zawęzisz przekroju. Zacząłbym od około 25mm, a w razie czego dociął. Ale najlepiej jest najpierw zaznaczyć, np. te 25mm markerem i przyłożyć trójnik z boku, i sprawdzić, czy szczelina nie będzie zbyt krótka/długa.
Ja bym proponował użycie rurek cpvc (klejonych), lub pex (na złączki zaciskowe). Osobiście wolę klejone, ze względu na estetykę (rzecz subiektywna), tańsze łączniki, kolanka itp. i łatwość montażu. Miałbyś zrobione na gotowo, a cena takich rurek jest niska. Przy pex odpadają kolanka, bo rurę wyginasz, ale złączki zaciskowe do połączenia rur z grzejnikiem i trójnikiem, są dosyć drogie. Według mnie, to lepsze rozwiązania, niż wężyki i nie wracałbyś już do tematu grzejnika. Ale tylko doradzam.

Ja proponuję wątek przenieść do Motomanii.
A co do poldka. Masakra... Albo ktoś miał już dość, albo totalnie nie ogarniał auta. Ale raczej to pierwsze...

Można spróbować dać szpilkę M8 do tokarza. W karterze przerobić otwór na gwint M8, a szpilkę na długość głowicy przetoczyć i nagwintować na M6.
Albo otwór powiercić, nagwintować na M8 i wkręcić tuleje, która ma gwint zewnętrzny M8 a wewnętrzny M6.

@leo Akumulatorowego klucza nie polecam z tych powodów, co napisał @Gooral . Za to na 230V jak najbardziej. Kiedyś pożyczyłem ten klucz koledze i u niego koła nie odkręcił. Ale nie wiem, jak długo trzymał (czasem klucz musi trochę "postukać", zanim odkręci). U mnie do tej pory nie odkręcił tylko 2 śrub. Ale były to długie śruby M12, wkręcone na kleju, przez tuleje metaowo-gumowe do aluminiowego dekla w dyfrze. Przez 25 lat nieodkręcane. Korozja tulei i klej swoje zrobiły. Ale poluzowałem je zwykłym kluczem z nasadką i dalej już poszły. A poza tym, całe zawieszenie, koła, wydech, wkręcanie śruby do wciskania nowych tulei - wszystko szło.

Pneumatyczny też mam. Ale do niego potrzebny jest wydajny kompresor. Mój nie dał rady. Koledze chciałem go sprzedać, dostał na próbę i też się nie udało. Samo ciśnienie nie jest tak ważne, jak jego stałość. Kompresor musi być po prostu wydajny, a do tego trzeba mieć jeszcze wąż o odpowiedniej średnicy. Ostatnio malowałem auto w garażu i sprawdzałem ciśnienie na reduktorze i na końcu węża. Odległość ok. 10-15m, wąż o średnicy wewnętrznej 6-8mm. Na reduktorze było prawie 5bar w momencie naciśnięcia spustu pistoletu, a na wylocie ok. 3-3,5bar (tyle ustawiałem do malowania). Do klucza coś takiego zupełnie się nie nadaje. Na reduktorze musiałoby być ok. 9-10bar w tym wypadku, a i tak nie wiem, czy kompresor by nadążył nabijać, bo nie jest zbyt wydajny. A elektryczny wystarczy, że ma gniazdko z prądem ;). Ale jak ktoś ma dobry kompresor (takie coś, jak np. pokazywał kolega @ryszard do piaskowania) i dobrą instalacje, to pneumatyczny klucz też jak najbardziej się sprawdzi.

Ja regulacje ogarniałem tak:

1. Wykręcenie śruby od regulacji obrotów jałowych
2. Zubożanie mieszanki, do pierwszych zaburzeń pracy silnika
3. Wkręcenie śruby regulacji obrotów, o jakieś mniej więcej 1,5 obrotu od momentu dotknięcia dźwigni przez śrubę
4. Korekcja mieszanki (zubożanie, do momentu zaburzeń pracy silnika i wtedy lekkie wzbogacenie)

Teraz można przejechać się na analizę spalin, lub obserwować świece, prace silnika, spalanie itp. Najlepiej byłoby mieć obrotomierz, ale na słuch też się da wyregulować .
Przed regulacją należy nagrzać silnik do temperatury roboczej.

@likaon Aaa, ja w ogóle nie zobaczyłem Twojego posta... Sorry, mój błąd.

"Rejestracja auta na zabytek nie wpływa na kwestię własności – nadal pozostajemy jedynymi właścicielami naszego pojazdu. Nie musimy nikogo informować o każdej wymianie oleju czy filtrów, a nawet lakierowaniu samochodu. Konserwator nie może również narzucić nam wykonania określonych prac przy aucie. Nie zapominajmy jednak, że jednym z obowiązków właściciela jest utrzymanie pojazdu zabytkowego w należytym stanie."

https://www.wyborkierowcow.pl/tablice-rejestracyjne/zolte-tablice-rejestracyjne-fakty-i-mity/

@Dżizas A to w moim poprzednim pukało na niektórych nierównościach, jak np. przejazd kolejowy. Ale kolo na ziemi nie zostawało przy podnoszeniu.

@likaon napisał w [moje auto] Swift GL 1.0 Mk IV '98r. by BPX33:

Ewentualnie mocowanie tylnego wózka w w124, a są 4 albo i więcej.

Są 4, a lecą tylko dwa. I przeważnie jest się do czego przyczepić.

@leo I można wykupić OC na czas określony. Auto stoi np. przez zimę w garażu? To nie płacimy. Zaczyna się sezon, to wykupujemy.

Z przeglądami, to też jest zaleta, ale mimo wszystko warto podjechać na stację i sprawdzić stan, dla własnego bezpieczeństwa. Tyle, że nie trzeba jechać w jakimś terminie, tylko kiedy chcemy i bez obaw, że nie dostanie się pieczątki z powodu jakiejś błahostki.

Jest kilka plusów mimo wszystko. A właśnie brak szkody całkowitej jest jednym z większych plusów. Auta w tym wieku przeważnie dla ubezpieczalni są warte tyle, co cena złomu razy kilogram. Ktoś wpakuje w remont sporo kasy, a po większej stłuczce dostanie 500zł i nawet nie będzie miał na wymianę błotnika ;).

@BPX33 Brak szkody całkowitej. To taki dosyć duży plus ;)

@tom83ek
Szczerze mówiąc, to nie pamiętam przebiegu, nie ja tym autem jeżdżę (najwyżej serwisuję :D).
Tarcze pewnie też bym zakładał Mikoda, bo już w kilku autach je miałem i zawsze bez problemu.
Czyli widzę, że większość rzeczy, to mniejsze lub większe pierdoły.
Przez lato chciałbym zrobić rozrząd, żeby właśnie nie mieć niespodzianki kiedyś.
Opinie w internecie były w większości dobre, dlatego się na Clio zdecydowaliśmy. Szukaliśmy na początku większego silnika, ale niestety był bardzo ograniczony wybór (lub auta od handlarzy).

Jak wyszły zaciski?

@tom83ek Od listopada, moja mama ma też takie Clio, zamiast Matiza. Ten sam rocznik i silnik, tylko 3 drzwiowy. Na razie jeździ fajnie, nie dzieje się nic. Muszę tylko wymienić tarcze z przodu z klockami i filtry. A poza tym, koła się kręcą, korozji nie ma (pomijając przytarty błotnik z tyłu, ale to taki nalot, który w lecie będę chciał zrobić). W końcu jest wspomaganie kierownicy i klimatyzacja (działająca nawet).
Jak się spisuje to autko w dłuższym okresie eksploatacji? Pęknięcie paska było spowodowane zaniedbaniem, czy jakąś wadą?

@leo napisał w Nowy komputer Szarika:

@Szarik Rzeczywiście, chłodzenie dałeś konkretne. Ale to lepiej niż gorzej... :-)
Kiepsko, że z tą grafiką nie wyszło. Nie dość, że karty są drogie, to jeszcze kiepskiej jakości.

No właśnie, lepiej mocniejsze, niż za słabe. Obecnie podkręciłem procesor ze standardowych 3.50-3.90Ghz na 3.90-4.150Ghz i temperatury w stresie nie przekraczają 50°C, a jeszcze wentylatory nie pracują na max.
Właśnie nawet nie wiedziałem, że aż takie trudności są teraz ze zdobyciem sensownej karty.

@Jaco Łącznie około 1900zł, przy czym kartę graficzną wziąłem na raty.
Początkowo w tysiącu chciałem zmieścić płytę główną z procesorem i kartą graficzną, ale ze względu na obecne koszty kart, nie było to możliwe. Do tego, planowałem 8GB RAM i wykorzystanie starej obudowy, a wyszło inaczej.
W każdym razie, w tysiącu zmieściłem procesor, płytę główną, RAM, chłodzenie oraz zasilacz.

@Jaco Nie było oryginalnego chłodzenia w zestawie. Kupiłem takie, bo u mnie za komputerem jest bardzo mało miejsca i jest słaba cyrkulacja powietrza. Do tego, gdybym zmieniał procesor na taki o większym TDP, to już się nie muszę chłodzeniem martwić. Teraz wiatraki cały czas chodzą na wolnych obrotach, a temperatura procesora stoi na 33-35°C. A w razie czego, to każdy wiatrak można odmontować i odłączyć.