Ja proponuję wątek przenieść do Motomanii.
A co do poldka. Masakra... Albo ktoś miał już dość, albo totalnie nie ogarniał auta. Ale raczej to pierwsze...

Można spróbować dać szpilkę M8 do tokarza. W karterze przerobić otwór na gwint M8, a szpilkę na długość głowicy przetoczyć i nagwintować na M6.
Albo otwór powiercić, nagwintować na M8 i wkręcić tuleje, która ma gwint zewnętrzny M8 a wewnętrzny M6.

@leo Akumulatorowego klucza nie polecam z tych powodów, co napisał @Gooral . Za to na 230V jak najbardziej. Kiedyś pożyczyłem ten klucz koledze i u niego koła nie odkręcił. Ale nie wiem, jak długo trzymał (czasem klucz musi trochę "postukać", zanim odkręci). U mnie do tej pory nie odkręcił tylko 2 śrub. Ale były to długie śruby M12, wkręcone na kleju, przez tuleje metaowo-gumowe do aluminiowego dekla w dyfrze. Przez 25 lat nieodkręcane. Korozja tulei i klej swoje zrobiły. Ale poluzowałem je zwykłym kluczem z nasadką i dalej już poszły. A poza tym, całe zawieszenie, koła, wydech, wkręcanie śruby do wciskania nowych tulei - wszystko szło.

Pneumatyczny też mam. Ale do niego potrzebny jest wydajny kompresor. Mój nie dał rady. Koledze chciałem go sprzedać, dostał na próbę i też się nie udało. Samo ciśnienie nie jest tak ważne, jak jego stałość. Kompresor musi być po prostu wydajny, a do tego trzeba mieć jeszcze wąż o odpowiedniej średnicy. Ostatnio malowałem auto w garażu i sprawdzałem ciśnienie na reduktorze i na końcu węża. Odległość ok. 10-15m, wąż o średnicy wewnętrznej 6-8mm. Na reduktorze było prawie 5bar w momencie naciśnięcia spustu pistoletu, a na wylocie ok. 3-3,5bar (tyle ustawiałem do malowania). Do klucza coś takiego zupełnie się nie nadaje. Na reduktorze musiałoby być ok. 9-10bar w tym wypadku, a i tak nie wiem, czy kompresor by nadążył nabijać, bo nie jest zbyt wydajny. A elektryczny wystarczy, że ma gniazdko z prądem ;). Ale jak ktoś ma dobry kompresor (takie coś, jak np. pokazywał kolega @ryszard do piaskowania) i dobrą instalacje, to pneumatyczny klucz też jak najbardziej się sprawdzi.

Ja regulacje ogarniałem tak:

1. Wykręcenie śruby od regulacji obrotów jałowych
2. Zubożanie mieszanki, do pierwszych zaburzeń pracy silnika
3. Wkręcenie śruby regulacji obrotów, o jakieś mniej więcej 1,5 obrotu od momentu dotknięcia dźwigni przez śrubę
4. Korekcja mieszanki (zubożanie, do momentu zaburzeń pracy silnika i wtedy lekkie wzbogacenie)

Teraz można przejechać się na analizę spalin, lub obserwować świece, prace silnika, spalanie itp. Najlepiej byłoby mieć obrotomierz, ale na słuch też się da wyregulować .
Przed regulacją należy nagrzać silnik do temperatury roboczej.

@ryszard Mercedes też stosował takie śruby i nie ma żadnego problemu. To tylko korek. Bardziej podejrzewam, że jest wkręcony korek nieoryginalny i dlatego jest miękki. Ktoś mógł dać go na klej lub uszczelniacz. Spotkałem się z tym, że mechanicy dawali na gwint uszczelniacz podobny do silikonu. Do tego przykręcenie za dużym momentem i problem gotowy. Można się zaopatrzyć w nasadki do odkręcania obrobionych śrub. Coś tego typu: https://allegro.pl/oferta/nasadki-do-obrobionych-uszkodzonych-srub-7427230778?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czescimaszyn_pla_akcesoria_narzedzia_i_sprzet_warsztatowy_top_besty&ev_adgr=All&gclid=CjwKCAiA5o3vBRBUEiwA9PVzam2OG8wb8QmYjDeB4te9GWxuXUEL9qBheWHK9BNRwNzGUJaTRD01khoCPkgQAvD_BwE .
https://allegro.pl/oferta/nasadka-17-do-uszkodzonych-zniszczonych-srub-6655867693?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_pla_opony_i_felgi&ev_adgr=Opony_i_Felgi&gclid=CjwKCAiA5o3vBRBUEiwA9PVzai7LFYj48yguDaF-CFXL9VznyjaW9fMUUUoVRftwNNwKflXJ-R8RaxoC2zEQAvD_BwE
Tylko muszą być dobrej jakości, żeby same sie nie obrabiały.

Silnik poskładany i działa bardzo ładnie, nawet ciszej, niż przed naprawą. Nie wiem, czy zawory są lepiej ustawione (wstępnie wyregulowałem je na stole, a potem poprawiłem już na aucie), czy to coś innego.
W sumie wymienione zostały uszczelki kolektorów, uszczelka pod głowicą, pod obudową aparatu zapłonowego, oring na wałku aparatu, simering wałka rozrządu i uszczelka pod pokrywą zaworów.
Do tego nowy zawór ssący i wszystkie uszczelniacze zaworowe. Każdy zawór został dotarty. Zawory wydechowe miały już wżery, więc dotarcie dobrze im zrobiło (zostały tylko naprawdę bardzo drobne wżery, widziane dopiero pod lupą). Głowica została oczywiście splanowana. Zeszlifowane zostało 0,12mm.
Do tego wpadły nowe świece i odma.
Skasowałem błędy w komputerze i póki co, żadne się nie wyświetliły.
Jeszcze jakoś nie długo postaram się wrzucić zdjęcie narzędzia do rozpinania zamków zawórów, które wykonaliśmy. Może komuś się przyda. Z nim powinno się raczej nawet udać wymienić uszczelniacze zaworowe, bez demontażu głowicy.

@Gooral To nie tak. Nie w te stronę. Są zaworki podciśnieniowe, odpowietrzenia itp. Więc podciśnienie w baku jest stałe. Chodzi o opary. Przy wysokich temperaturach gromadzi sie dużo oparów, a one ujścia nie mają. Im więcej paliwa zalane, tym mniejsza przestrzeń dla "poduszki" z oparów. Podobna zasada do tego, dlaczego bak do LPG napełnia się do ok. 75%.

Zamieszczam obiecane zdjęcia bardzo prostego przyrządu do rozpinania zamków zaworów:

Jak to działa? Wyciągamy osie dźwigienek zaworowych i zamiast nich wkładami rurkę o średnicy 15mm. Narzędzie wkładamy pod rurkę, naciskamy na sprężynę i wyciągamy zamki. Bardzo proste i skuteczne. Przy montażu zamków trzeba było czasem sprężynę przesunąć, zapierając śrubokrętem, żeby była centrycznie, ale poza tym, nie miałem żadnych problemów.
Aha, otwór w płaskowniku specjalnie jest przesunięty do jednej krawędzi.

@esen To nie ma znaczenia. Już wyjaśniam. Tankujesz paliwo, pistolet odsysa opary taką małą rurką w środku. Rośnie poziom paliwa w baku, ciecz wypycha powietrze ze zbiornika, robi się ciśnienie i przy jego określonej wartości, pistolet wybija. Ciśnienie wybicia jest właśnie ustalone tak, żeby zostawić ten bufor bezpieczeństwa na opary, które się wydobywają z paliwa w czasie jego "składowania" w baku. Wiadomo, że im goręcej, tym więcej oparów może się wytworzyć. Ale ten bufor jest mniej więcej stały, stacje nie zmieniają ciśnienia wybicia na lato i zimę. Tak jak w LPG, też butla nie jest pełna w 100%, żeby gaz miał się gdzie rozprężać. Tyle, że w przypadku benzyny (lub ropy), można wyjąć pistolet, wtedy ciśnienie z baku i wlewu zejdzie i znowu możemy trochę dolać.

A co do Twojej sytuacji z tankowaniem. Piszesz, że rezerwa się zaświeciła dopiero w korku. Przeważnie samochody mają ustaloną rezerwę na poziomie 7-10l. Ma to wystarczyć na około 100km. Wiadomo, że zależy to od samochodu, stylu jazdy i sytuacji na drodze. Ale mniej więcej na te 100km powinno wystarczyć do pustego baku. Więc ja podejrzewam, że w Twoim wypadku było jeszcze kilka litrów paliwa. Niech będzie w momencie zapalenia rezerwy 7-8l (wartości przykładowe). Po dojechaniu do dystrybutora zostało z 5l. Dolałeś 35l i został ten bufor, o którym pisałem wyżej. Bo producenci podają całkowitą pojemność baku, a jak pisałem, do pierwszego wybicia bak nie będzie w 100% napełniony.
Tylko czemu komputer już nie pokazał żadnego zasięgu? Być może jest to takie zabezpieczenie, żeby ludzie nie wyjeżdżali paliwa do końca (może to szkodzić pompie paliwa). Zasięg się kończy, to raczej każdy zatankuje. A rezerwa, to już takie ostrzeżenie, żeby zjechać.

@ryszard powiedział w Co dziś dłubałem w tico? (2018):

Rozumiem, że wymiana osi dźwigienek na rurkę o średnicy zewnętrznej 15 mm ma uchronić oś przed uszkodzeniem przy zapieraniu klucza.

Dokładnie. Być może nic by się osią nie stało, ale wolałem nie ryzykować. Możliwe, że wystarczyłoby podłożyć coś pod klucz (kawałek drewna, tworzywa). Jednak osie i tak trzeba wyjąć, żeby ściągnąć dźwigienki, więc lepiej już zastąpić je inną rurką.

Czy zamki (półstożki) schodzą łatwo z trzonka zaworu po naciśnięciu kluczem sprężyny (górnej miseczki)?

Schodzą bez problemu. Ja je wyjmowałem pincetą. Dobrze jest, w miarę możliwości, zamki wymyć rozpuszczalnikiem, żeby były suche i się nie ślizgały przy wyjmowaniu. Naciskamy na miseczkę i wyciągamy zamki, zapierając pincetę o dół zamka i miseczkę, i podważamy. Przy wkładaniu zamków trzeba włożyć jeden, śrubokrętem przesunąć miseczkę (ja zapierałem śrubokręt o "stopkę" wału rozrządu), żeby zrobić szczelinę dla drugiego zamka, włożyć go, docisnąć i zwolnić klucz.

Z czego wynika asymetryczne położenie otworu w płaskowniku klucza?

Popatrz na zamieszczone przeze mnie zdjęcie, gdzie przykładam klucz do zaworów (nr.1). Przy tej szerokości płaskownika, centrycznie położony otwór "nie trafiałby" w środek miseczki. Być może płaskownik o mniejszej szerokości (25mm) też by się nadał, wtedy otwór mógłby być centryczny.

Z jakiego płaskownika zrobiłeś przyrząd (wymiary przekroju) i jakiej średnicy nawierciłeś otwór? Pytam o te szczegóły bo jak napisałeś klucz się sprawdził a więc m. innymi nie wyginał się przy ściskaniu sprężyn a nie chciałbym eksperymentować.

Płaskownik/bednarka o szerokości 30mm i grubości 4mm. Otwór 16mm. Poniżej dodaje rysunek techniczny:

@leo Kwestia wyczucia. Trzeba sprawdzić, jak mocno klucz dociąga, ile trzymać itp. Mój klucz teoretycznie dokręca z siłą 100nm, więc do kół okej. Ale ważne, żeby nie trzymać na dokręcaniu na chama. Chwilę przytrzymać, a resztę już dociągnąć ręką.

@Jaco Też zawsze poprawiam zwykłym po elektryku. Przeważnie mało co idzie, ale to tak bardziej dla sprawdzenia robie.

@tom83ek Ja w lecie robiłem remont auta, to też używałem Noxudol 1600. Dobrze było zagrzać puszkę przed użyciem do ok. 50°C. Bardzo fajnie sie nakładał. Pod 1600 dałem cieńką warstwę Noxudol 750 ( ten sam dawałem do profili).

@tom83ek Jakim Noxudolem konserwowałeś?

@lepik89 karę? Niby za co?

@ryszard Lampą stroboskopową, jak już zauważyłeś, nie sprawdzisz, czy iskra jest. Zobaczymy, czy na świece dochodzi napięcie. Ale co się dzieje w cylindrze, tego nie wiemy. Trzeba po prostu wykręcić świece i sprawdzić. I tak nie jest to 100% pewny "pomiar". Bo w cylindrze są inne warunki i tam iskra może zanikać. Są to jednak rzadkie przypadki. Stroboskop niech więc służy do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu, bo do sprawdzenia iskry się nie nadaje.

@lepik89 Może daje za dużo paliwa i go zalewa. Tak jak @likaon pisze, podmień gaźnik.
Na ciśnieniach 8 i 11bar powinien palić. 8bar, to nie rewelacyjne ciśnienie, ale gadać powinien.

@lepik89 Może tak pomiar kompresji przed zdjęciem głowicy? Pasek nie jest zerwany, ale czy nie przeskoczył? Paliwo do gaźnika idzie, ale czy świece są mokre (czyli czy gaźnik daje paliwo do kolektora)? Kable zapłonowe nie mają przebicia? Kopułkę ściągałeś? No i ten akumulator, sprawdziłeś, jak kolega Ryszard napisał? Bo to, że jest założony "mocniejszy" (cokolwiek to znaczy), o niczym nie świadczy.

@esen To nie ma znaczenia. Już wyjaśniam. Tankujesz paliwo, pistolet odsysa opary taką małą rurką w środku. Rośnie poziom paliwa w baku, ciecz wypycha powietrze ze zbiornika, robi się ciśnienie i przy jego określonej wartości, pistolet wybija. Ciśnienie wybicia jest właśnie ustalone tak, żeby zostawić ten bufor bezpieczeństwa na opary, które się wydobywają z paliwa w czasie jego "składowania" w baku. Wiadomo, że im goręcej, tym więcej oparów może się wytworzyć. Ale ten bufor jest mniej więcej stały, stacje nie zmieniają ciśnienia wybicia na lato i zimę. Tak jak w LPG, też butla nie jest pełna w 100%, żeby gaz miał się gdzie rozprężać. Tyle, że w przypadku benzyny (lub ropy), można wyjąć pistolet, wtedy ciśnienie z baku i wlewu zejdzie i znowu możemy trochę dolać.

A co do Twojej sytuacji z tankowaniem. Piszesz, że rezerwa się zaświeciła dopiero w korku. Przeważnie samochody mają ustaloną rezerwę na poziomie 7-10l. Ma to wystarczyć na około 100km. Wiadomo, że zależy to od samochodu, stylu jazdy i sytuacji na drodze. Ale mniej więcej na te 100km powinno wystarczyć do pustego baku. Więc ja podejrzewam, że w Twoim wypadku było jeszcze kilka litrów paliwa. Niech będzie w momencie zapalenia rezerwy 7-8l (wartości przykładowe). Po dojechaniu do dystrybutora zostało z 5l. Dolałeś 35l i został ten bufor, o którym pisałem wyżej. Bo producenci podają całkowitą pojemność baku, a jak pisałem, do pierwszego wybicia bak nie będzie w 100% napełniony.
Tylko czemu komputer już nie pokazał żadnego zasięgu? Być może jest to takie zabezpieczenie, żeby ludzie nie wyjeżdżali paliwa do końca (może to szkodzić pompie paliwa). Zasięg się kończy, to raczej każdy zatankuje. A rezerwa, to już takie ostrzeżenie, żeby zjechać.

@Gooral Dokładnie. Im więcej oparów, tym większe robi się ciśnienie w baku. W czasie postoju, przy upale i zatankowanym baku pod sam korek, robi się duże ciśnienie w zbiorniku. Dlatego też pistolety wybijają wcześniej, a nie jak zapełni się wlew paliwa.