Kącik VAG

złącze jest z przodu nad nogami pasażera (tak jak by pod schowkiem) a czy tym vag-iem
zdiaagnozujesz to jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.

Czy schowek trzeba zdemontować aby dostać się do gniazda?

czy to może być zła kolejność ppodpiecia przewodów WN?? POMOCY

To nie może być zła kolejność przewodów. Nie można źle podpiąć jednego przewodu, musiały by być pomylone co najmniej dwa, a na dwóch garach skoda nie pojedzie wcale <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />

teraz tylko czekać na wysyłke;) dzięki za pomoc <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

A wracając do tematu - skoro biegi jednak wchodzą ciężko a olej jest i mam nadzieję, że o
właściwej lepkości i ilości, to co może być przyczyną? Niewłaściwe połączenie mechaniki
drążka? Czy można tam coś namieszać, by spaprać sprawę? A co można namodzić w samej
skrzyni, by działała ciężko?
Ktoś ma pomysły?

Jedyna co mi przychodzi do glowy to luzne / wyrobione polaczenie drazka pod autem <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" />

Na 99% przerwane są ścieżki przy podstawkach przekaźników na płycie bezpieczników - powyciągaj wszystkie wtyczki, odkręć skrzynkę bezpieczników, zabierz do domu, rozkręć, pobaw się lutownicą i będzie po sprawie. Przy wyciąganiu/wkładaniu przekaźników nie można za bardzo na siłę kolebać na boki przekaźnikami - wtedy się podstawki wyrywają ze ścieżek...

Wszystko zależy jak stoisz finansowo, kopułka i palec tylko oryginalne jak chcesz kupić podróbę
to lepiej wyjdziesz jak wyczyścisz stare oryginalne. Najważniejsza jest przerwa na świecy
nowe mają 0,8 albo 0,9 zależy jakiej firmy a powinna być 0,6 a dla gazu lepiej ustawić na
0,5 ja płaciłem za komplet świec NGK 40 zł + 6 zł wysyłka - na allegro. Sam posiadam
przewody SENTECH od 4 lat i sobie je chwalę. Co do zapłonu to ostatnio robiłem eksperymenty
z kontem wyprzedzenia od 0 - 20 stopni i bez problemu odpala w całym tym zakresie teraz mam
ustawione na ok 15 stopni i bardzo ładnie chodzi na gazie. Ciężko miałem odpalić jak miałem
bardzo ubogą mieszankę.
Jak finanse pozwalają to zmień to o czym wcześniej pisałem.

Witam ponownie, problem u mnie chyba wlasnie związany jest ze zbyt ubogą mieszanką. Co prawda od lat jezdziłem na dieslu i nadal to robie wiec moze niektóre pytanie mogą wydac sie troszke smieszne;-) ale wracając do mieszanki... Zacząłem trochce kręcic srubą od zaworu na wężu który idzie od parownika,,kręciłem, kręciłem az obroty ustawiłem na trochę wyższe jak były... Efekt był taki ze autko zapalało niemal odrazu- bez wcisniętego gazu, było co prawda ciepłe..ale to i tak nie zła poprawa. Zostawiłem je w garazu, nie przełączałem na PB- zobacze jutro jaki bedzie efekt tego mojego kręcenia śróbą <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" /> Moze cos to da...
co do świec to wymieniłem je na NGK-ki(46zł)kopółke przeczysciłem a kable-wymienie jak nadal nie bedzie tak jak trzeba.... Chodz jak widze chyba nie są takie złe...producent Tesla i są to sylikony, wiec chyba nie tak dawno zostały wymienione- moze poprzedni własciciel, ale tego juz go nie dopytałem ;-)
Poprzednie swiece był Iskry- miały dosc sporo białego nagaru- co to może oznaczać? Może ktos z kolegów wie ? a swoją drogą umowie sie z mechanikiem na ustawienie zapłonu i moze na regulacje zaworów.... jak myślicie, pomoze to coś ??

Jak się dokładnie przyjrzysz, to poniżej zębatki jest jeszcze kawałek plastiku i właśnie tam ma
być ślad od oleju.

czyli tłumacząc z czeskiego na polski można to interpretować że półka w skrzyni która stanowi podparcie dla linki ma być zalana???
<img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />

Ja bym wziął lutownicę z cienkim grotem i spróbował przylutować go do reszty klucza w zamku. Jak
cyna ostygnie to wyciągniesz całość.

To nie jest za dobry pomysł bo bębenek zamka bardzo intensywnie odprowadza ciepło.

Warto sobie kupić klucz dynamometryczny. Ja kupiłem na allegro za około 60 zł, regulowany do 210 Nm i przy remoncie kapitalnym silnika przydał się wiele razy (m. in. głowica, sprzęgło), tym bardziej że w książce Maliny są podane momenty dokręcania chyba wszystkiego. Nie jest to wielki wydatek a dostajemy bardzo przydatne narzędzie.

Cytat:

1. sciągnij pasek wielorowkowy
2. podłuż coś pod silnik miske np lewarek podkręć żeby ci śilnik nie spad
3. odkreć srube od pompy wody a kastą samochodu tą co czymie silnik
4. spuść płyn chłodniczy
5. odkręć pompe wszystkie śruby
6. załuż nowa pompe i skręcaj tylko wszystko odwrotnie i tyle

Dziękuję <img src="/images/graemlins/uklon.gif" alt="" />

Dzisiaj znowu grzebalem w samochodzie i w czasie obserwacji zauwazylem ze w czasie krecenia
rozrusznikiem nie uchylala sie klapka ssania. Podcisnienie jest silownik szczelny (zatkalem
drugi otwor silownika) i nic silownik nie wykonuje ruchu. Wyglada ze w kolektorze jest za
male podcisnienie zeby zadzialac silownik. Wziolem jeszcze akumulator do ladowania bo byc
moze obroty w czasie rozruchu sa za niskie = male podcisnienie. Macie moze jakies
pomysly

A brałeś pod uwagę że gdzieś ciągnie lewy luft? Bo na to by wychodziło. Musiałbyś wymienić wszystkie węże od podciśnienia (od serwa, aparatu zapłonowego, te od ssania no i uszczelkę pod gaźnikiem).

Dziękuję za pomoc w sprawie tego tajemniczego klikania <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
w najbliższym czasie popatrze na te przekaźniki <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

<img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" />

tez wcześniej oglądałem zestawy naprawcze na tej stronie,
faktycznie jest tam dołączona instrukcja i chyba też sie zabiore do tego
bo mam podobny problem

Jak już wymieniać to obie.Lepiej się pomęczyć dłużej,ale zrobić obie za jednym zamachem.

Nie o to chodzi teraz - wymieniać, nie wymieniać linkę, linki - poprzez próbę regulacji można stwierdzić, co jest przyczyną braku hamowania. I to jest priorytet na teraz. Okładziny się zużywają, linki się wyciągają - coraz słabiej ręczny łapie. Dopóki da się to wyregulować - jest ok.
Może się jednak okazać, że problem tkwi w czym innym.
Powtarzam - najpierw próba regulacji <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

a ja sie zastanawiam nad kupnem nowego parownika tomasetto 140HP,bo jak odpale go na gazie to
nie trzymie mi obrotow-dopiero w momencie jak wskazowka temp jest w polowie to moge sposcic
mu z gazu. Wole nowy kupic i wymienic,bo z gazownikami roznie bywa a nie usmiecha mi sie
rozkrecanie parownika.

Ja ostatnio wymieniałem reduktor i zastanawiałem się czy nie wsadzić mocniejszy (tomasetto 140), ale po rozmowie z gaziarzem zrezygnowałem z tego pomysłu. Na pewno wzrośnie spalanie w porównaniu do 100, a i z mocą może być problem.

IMO zależy o jakich częściach mówimy - mi np. pękła osłona przegubu zewnętrznego mimo, że nie nasyfiło do środka przegub wyczyściłem, dokładnie wypłukałem w benzynie + nowy smar, nowa osłona i przegub ma w tej chwili 140 kkm i nie wykazuje żadnych objawów zużycia choć czasem zdarza mi się trochę "popiskać" na letnich kapciach 185, jednak do czego dążę czasem prze małych kosztach lepiej zmienić na nową część "znanego" nam już producenta, bo wiemy, że producent trzyma jako taką jakość i koszty wymiany części są względnie małe, a czasem gdy jeszcze można zreanimować oryginał warto to zrobić ze względu na niewielki koszt lub nieznaną jakoś zamienników, no chyba, że nie ma wyjścia i do reanimacji się nie nadaje wtedy jak widać na przykładzie kolegi i jego sworznia różnie bywa...

Pozdrawiam zorkacz

witam.ten dzwiek jest ciezki do okreslenia pompe wody wymieniłem alternator nie ma luzów był sprawdzany.auto raz chodzi cicho równo a jak pojade szybciej i zatrzymam sie to zaczyne stukac chrobotac i silnik pracuje nie równo.zdarza sie ze potrafi zgasnac i nie ma to zanczenie czy chodzi na benzynie czy gazie.jestem przerazony tym apetytem na olej silnik ma 125tkm przejechane.zaczynam miec dośc tej skody
<img src="/images/graemlins/beksa.gif" alt="" />