@ryszard W większości aut jest miedziana uszczelka, ale niektórzy mimo wszystko dają uszczelniacz. Ja to uważam za bezcelowe i utrudniające późniejsze odkręcenie.
Używałem, raz właśnie do obrobionego korka. Kiedyś w pracy znajomy też używał przy obrobionych śrubach. Jeśli są dobrej jakości, to dają radę i są bardzo przydatne.
@ryszard Mercedes też stosował takie śruby i nie ma żadnego problemu. To tylko korek. Bardziej podejrzewam, że jest wkręcony korek nieoryginalny i dlatego jest miękki. Ktoś mógł dać go na klej lub uszczelniacz. Spotkałem się z tym, że mechanicy dawali na gwint uszczelniacz podobny do silikonu. Do tego przykręcenie za dużym momentem i problem gotowy. Można się zaopatrzyć w nasadki do odkręcania obrobionych śrub. Coś tego typu: https://allegro.pl/oferta/nasadki-do-obrobionych-uszkodzonych-srub-7427230778?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czescimaszyn_pla_akcesoria_narzedzia_i_sprzet_warsztatowy_top_besty&ev_adgr=All&gclid=CjwKCAiA5o3vBRBUEiwA9PVzam2OG8wb8QmYjDeB4te9GWxuXUEL9qBheWHK9BNRwNzGUJaTRD01khoCPkgQAvD_BwE .
https://allegro.pl/oferta/nasadka-17-do-uszkodzonych-zniszczonych-srub-6655867693?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_pla_opony_i_felgi&ev_adgr=Opony_i_Felgi&gclid=CjwKCAiA5o3vBRBUEiwA9PVzai7LFYj48yguDaF-CFXL9VznyjaW9fMUUUoVRftwNNwKflXJ-R8RaxoC2zEQAvD_BwE
Tylko muszą być dobrej jakości, żeby same sie nie obrabiały.
@leo Teoretycznie ładowarka powinna sama przejść w tryb podtrzymania po naładowaniu do 100%. Ale tu właśnie może być uszkodzenie modułu. Może nie przechodziła w taki tryb i była przeładowana. Można ściągnąć program Ampere i sprawdzić, czy telefon cały czas się ładuje i jakim prądem.
@leo Może być po prostu wada i zużycie baterii. A może coś z prądem ładowania jest nie tak (uszkodzenie ładowarki albo modułu w telefonie).
@Gooral A powiedz jeszcze, gdzie dokładniej masz ten luz. Na obwodzie, pomiędzy gumą a drążkiem, czy gdzieś indziej?
@Gooral Gumy są przecięte? Jak przykręcasz obejmy, to luz się zmniejsza do zera? Przeważnie gumy wchodzą na wcisk (jeśli nie są przecięte, to łatwiej jest usadzać na mydle), więc możesz spróbować z innymi.
A sam drążek nie jest skorodowany/wytarty?
@Sharky_ Pewnie te 500nm to osiąga tylko na papierze, a może być w rzeczywistości słabszy od Twojego klucza.
@Sharky_ napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
@zajczykowski
Mój sprawuje się OK, a używam go już kilka lat.
Widzę jednak jeden minus - nie ma regulacji momentu odkręcania/dokręcania.
Czasami mam obawę, że uderzenie momentem ponad 300Nm może być za silne i np. ukręcić śrubę lub zerwać gwint.
I tu przewagę i wadę jednocześnie ma klucz z Lidla. Bo, wprawdzie też nie ma regulacji, ale odkręca z momentem bodajże 320nm, ale dokręca max 100nm.
I ogólna przewaga elektryków nad pneumatykami - mają stałe parametry. Pneumaty nie są powtarzalne i mają podane parametry w konkretnych warunkach.
@leo napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
@Szarik napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
Ale jak ktoś ma dobry kompresor (takie coś, jak np. pokazywał kolega @ryszard do piaskowania) i dobrą instalacje, to pneumatyczny klucz też jak najbardziej się sprawdzi.
Czyli z pneumatem dam sobie spokój. Sądziłem, że ważne jest CHWILOWE ciśnienie (potrzebne do uderzenia), zaś Ty piszesz o utrzymywaniu STAŁEGO ciśnienia. Znaczy z małym kompresorkiem nie ma co startować.
Taki klucz potrzebuje bardzo dużej ILOŚCI powietrza. Bo inaczej dostanie uderzenie i wydajność spadnie lawinowo. W kluczu jest zwyczajna turbina i coś ją musi zasilić. Jest wrażliwa na spadek ciśnienia. Do tego, klucz "uderza" śrubę (dlatego nawet zapieczone śruby się odkręcają) i potrzebuje przeważnie kilka uderzeń. Przy mocno zapieczonych śrubach trzeba trzymać klucz nawet kilkanaście sekund, a powietrze przepływa przez turbinę cały czas. Dlatego ważne jest stałe ciśnienie. Wtedy turbina jest na stałe tak samo zasilana i idzie z określoną siłą.
@leo napisał w Klucze udarowe elektryczne i pneumatyczne:
O, widzisz, Szarik - właśnie o taką opinię mi chodziło. Dzięki bardzo, "łapka w górę". ;-)
Nie ma problemu, sam przerabiałem temat i oba klucze na własnej skórze, więc cieszę się, że mogłem pomóc.
@tom83ek Zdecydowanie za mała butla. Nawet, jeśli jakimś cudem dałby radę odkręcić koło, to kompresor będzie chodził non stop i sie zajedzie.
@leo Akumulatorowego klucza nie polecam z tych powodów, co napisał @Gooral . Za to na 230V jak najbardziej. Kiedyś pożyczyłem ten klucz koledze i u niego koła nie odkręcił. Ale nie wiem, jak długo trzymał (czasem klucz musi trochę "postukać", zanim odkręci). U mnie do tej pory nie odkręcił tylko 2 śrub. Ale były to długie śruby M12, wkręcone na kleju, przez tuleje metaowo-gumowe do aluminiowego dekla w dyfrze. Przez 25 lat nieodkręcane. Korozja tulei i klej swoje zrobiły. Ale poluzowałem je zwykłym kluczem z nasadką i dalej już poszły. A poza tym, całe zawieszenie, koła, wydech, wkręcanie śruby do wciskania nowych tulei - wszystko szło.
Pneumatyczny też mam. Ale do niego potrzebny jest wydajny kompresor. Mój nie dał rady. Koledze chciałem go sprzedać, dostał na próbę i też się nie udało. Samo ciśnienie nie jest tak ważne, jak jego stałość. Kompresor musi być po prostu wydajny, a do tego trzeba mieć jeszcze wąż o odpowiedniej średnicy. Ostatnio malowałem auto w garażu i sprawdzałem ciśnienie na reduktorze i na końcu węża. Odległość ok. 10-15m, wąż o średnicy wewnętrznej 6-8mm. Na reduktorze było prawie 5bar w momencie naciśnięcia spustu pistoletu, a na wylocie ok. 3-3,5bar (tyle ustawiałem do malowania). Do klucza coś takiego zupełnie się nie nadaje. Na reduktorze musiałoby być ok. 9-10bar w tym wypadku, a i tak nie wiem, czy kompresor by nadążył nabijać, bo nie jest zbyt wydajny. A elektryczny wystarczy, że ma gniazdko z prądem ;). Ale jak ktoś ma dobry kompresor (takie coś, jak np. pokazywał kolega @ryszard do piaskowania) i dobrą instalacje, to pneumatyczny klucz też jak najbardziej się sprawdzi.
@Sharky_ Piszesz o kluczu elektrycznym. Też polecam takie coś. Ja swój kupiłem w Lidlu i rozkręciłem nim całe zawieszenie w moim aucie. Bardzo przydatna rzecz w garażu, również polecam.
@leo będzie traciło. Radio musiałoby mieć podpięte zasilanie z pominięciem "hebla"
@tom83ek TRW, Delphi, Ferodo. Powinny się sprawdzić
@likaon napisał w Niskie obroty na biegu jałowym:
@cezar no i tu jest problem bo nie pamiętam. Za pierwszym razem jak wsadziłem używany gaźnik to wysadziło mi tłumik końcowy, dosłownie (detonacja mieszanki). Za kolejnym, innym gaźnikiem, auto jeździło do końca bez regulacji.
Tłumik Ci rozsadziło na moim gaźniku, czy innym?
@ryszard napisał w Niskie obroty na biegu jałowym:
@cezar
W sprawnym gaźniku po przełożeniu go do swojego auta nie musisz regulować składu mieszanki.
Tu się nie zgodzę. Każdy silnik i gaźnik są minimalne inne. Do tego, przez lata, od drgań, śruby regulacyjne się lekko przestawiają. Do tego dochodzi zużycie gaźnika i silnika. Po przekładce gaźnika, trzeba go wyregulować. On może chodzić względnie dobrze, ale regulacja i tak jest potrzebna, żeby skład mieszanki się zgadzał.
@ryszard Dokładnie, najpierw tnij po A. Nie ma co wycinać w razie czego zdrowej blachy. A jak w środku będzie korozja, to dopiero wytniesz dalej
@pacior Właśnie dziś na pepper widziałem Moto G7 Play https://www.pepper.pl/promocje/motorola-moto-g7-play-kolor-zloty-186689
Fajny telefon, ale bateria tylko 3000mAh. Na ponad jeden dzień spokojnie starczy. Na dwa z zależy od używania. Ale Motorole mają dobrze zoptymalizowane baterie
@pacior G6 play ma taką samą baterie, jak E5.
Co do gestów, fakt, są przydatne. Chociaż akurat latarkę, to swojej X4 wyłączyłem. Za to chętnie korzystam z używania telefonu bez klawiszy ekranowych (sterowanie czytnikiem linii papilarnych) i innych gestów moto.
Bateria przeważnie na te 3 lata wystarcza.
Moją moto G pierwszej generacji kupiłem w 2014r. I tam już widać, że bateria jest słabsza, ale na jeden dzień wystarcza. O wymienne baterie teraz ciężko.
@pacior Ja bym się bardziej skłaniał ku https://m.ceneo.pl/63673001#reviews
Idzie dorwać do 450zł