@Sharky napisał w Naprawa blacharska progów:

@Szarik

Jestem pod olbrzymim wrażeniem zakresu prac i osiągniętego wyniku.
Kawał naprawdę dobrej roboty, która zapewniła dalsze lata "życia" fajnemu samochodowi.
Jestem naprawdę pełen uznania!

Dzięki, mam nadzieję, że jeszcze posłuży :).

@leo napisał w Naprawa blacharska progów:

I wszystko jasne dla mnie.
Jeszcze raz - chylę czoła.
Ile czasu spędziłeś nad tym mercedesem?

Prace zacząłem w pierwszej połowie sierpnia, zakończyłem pod koniec października. Można powiedzieć, że trzy miesiące. Przy czym urlopu miałem zaledwie tydzień, a przez resztę czasu dłubałem po pracy lub przed, co odpowiednio wydłużyło czas remontu. No i druga rzecz - warunki. Całe auto nie mieści mi się w garażu, a wszelkie docinki elementów musiałem wykonywać na zewnątrz, przez co byłem uzależniony od pogody. A brak kanału lub podnośnika i ogólnego miejsca wokół auta powodował, że wyciąganie zawieszenia, wycinanie, konserwowanie itp. trwało dużo dłużej.

@BPX33 napisał w Naprawa blacharska progów:

@Szarik kurde, aż oddałbym swojego Swifta do Ciebie na dłubaninę przy mocowaniach wahaczy! ;)

I pewnie nie byłoby problemu, tylko masz "trochę" daleko ;d

@tom83ek napisał w Naprawa blacharska progów:

Kawał dobrej roboty. Napracowałeś się porządnie przy tym samochodzie.
Tak zrobiona konserwacja powinna zabezpieczyć auto na długie lata.
Po 5 latach wiem, że Noxudol w Kii Rio był dobrym wyborem. Noxudol 1600 już w sobie zawiera inhibitory korozji a Noxudol Body powoduje, że piasek i brud nie przykleja się do powłoki.
Zastosowanie wosku jako pierwsza warstwa na pewno wydłuży właściwości antykorozyjne.
U mnie powłoka dalej jest elastyczna...:)

Dobrze znać opinię kogoś, kto już kilka lat temu używał tej konserwacji i ma o niej dobre zdanie. Noxudol 750 też ma inhibitory korozji i według producenta może być stosowany jako podkład pod 1600, dlatego go zastosowałem. Zawsze to dodatkowa warstwa, która powinna odpychać ewentualną wilgoć. W moim C124 nie stosowałem Noxudol Body na 1600 i właśnie brud się łapał mocno, ale poza tym, nie mam żadnych zastrzeżeń. Zgodnie z Twoim sposobem, w tym aucie nałożyłem Body jako ostatnią warstwę i byłem bardzo zadowolony. Późniejsze dłubanie przy samochodzie nie kończy się przynajmniej konserwacją we włosach :)

@leo napisał w Naprawa blacharska progów:

BTW. Zastanawiałem się, dlaczego zdecydowałeś się na punktowe spawanie w wielu miejscach, nie ciągnąłeś szwu na całej długości po przyłapaniu nowego elementu? Nie byłoby lepiej, żeby punktowo "przyłapać", a potem dać ciągły spaw - np. przy wspornikach, uchwytach?

Już tłumaczę. Łatki były w większości zrobione z blachy ocynkowanej. W miejscach, które nie przenoszą obciążeń, zastosowałem dosyć gęsty spaw punktowy, żeby nie wypalać ocynku i nie wygrzewać reszty blachy. W oryginale zgrzewy też nie są ciągłe, tylko blacha jest łapana punktowo. Gdybym stosował lutospawanie, spaw robiłbym ciągły. Tutaj spawałem cięgiem progi, podłużnice, mocowania itp. Dobrze wtopiony spaw punktowy zapewnia w tym wypadku wystarczającą sztywność przy elementach poszyć.

@leo napisał w Naprawa blacharska progów:

Ooo, kolego, napracowałeś się przy tym mesiu. Widać, że dużo drobnej dłubaniny było.
Ale wszystko zrobione porządnie, starannie, jak należy. Coś czuję, że to auto jeszcze długo pojeździ. :-)
Bardzo podoba mi się Twoja praca.

Dziękuję bardzo :)

@Jaco napisał w Nowy komputer Szarika:

@Szarik dysk ssd mam 240gb bo wyjalem z pc mlodego. Za ile nie wiem 😄😄😄

Jeśli go nie sprzedasz wcześniej, to będę się odzywał.

@likaon napisał w Nowy komputer Szarika:

@Szarik, z tym że jestem na bieżąco to gruba przesada. Po prostu chciałem jakiś czas temu sprzedać swoją stacjonarkę i zaproponowałem ją bpx. Potem poskładałem coś co mi się walało czyli: płyta główna h77n-wifi, i5 2500k, 8 GB ram, grafika Radeon r7 260x 2 GB, ssd 120 GB i talerz 250gb. No i ten komputer nie miał obudowy, więc dokupiłem jakąś tanią małą za 40 zł. I go również jako alternatywę zaproponowałem koledze. Miał inne wydatki, temat umarł. Wtedy chciałem jakieś 500 zł za ten gorszy, a 1200 za lepszy. Obecnie w tym lepszym siedzi rx570 8 GB, on sam teraz jest warty 1200 a gdzie reszta :)

Rozumiem. Czyli dla Ciebie lepiej, że wtedy nie sprzedałeś ;d

Zanim zacznie się "sezon blacharski", to wrzucę relacje z naprawy W124 mojego taty.
Ogólnie, do naprawy były progi (przy otworach na lewarek i przednie części), kawałki przednich podłużnic, miejsce pod zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy, nadkola i wnęki tylne, mocowanie tylnego zawieszenia i kilka pomniejszych łatek. Do tego kawałek drzwi kierowcy.

Zaczęło się od wycięcia progów

Jako, że trzeba było wyciąć również kawałek za progiem, była potrzeba wykonania pomiarów od zaznaczonych wcześniej punktów, żeby próg nie wyszedł krzywo

A tu już wspawane elementy

I tył

Następnie trzeba było wyciąć blachę pod zbiorniczkiem spryskiwaczy, wraz z mocowaniem zderzaka. Ten kawałek był kiedyś naprawiany u blacharza, ale jakość pracy była raczej kiepska. Wspawał blachę na nakładkę i zamalował. Przez pewien czas nie było nic widać, a w końcu zaczęło to wyglądać tak:

Reszta rdzy, której nie widać, była pod masą uszczelniającą.
Trzeba było wyciąć spory kawałek, żeby nie wycinać bardzo nieregularnych kształtów. Ze względu na wygięcia, wykonaliśmy łatę z dwóch części + nowe mocowanie zderzaka.

Najpierw pierwszy kawałek, wstępnie złapany na kilka punktów, żeby dał się ewentualnie odginać

I następnie drugi

Spawy zostały zamalowane i dorobiliśmy mocowanie zderzaka, po czym całość została zamalowana

Potem wzięliśmy się za przednie kawałki podłużnicy w miejscu mocowania z podłogą z lewej i prawej strony

Potem mała łatka

I malowanie, i konserwowanie przodu

Następnie przenieśliśmy się na tył, gdzie trzeba było zrobić mocowania tylnego zawieszenia oraz wnęki kół. Niestety, zdjęć wnęk nie mam.
Żeby dorobić mocowania, najpierw przyspawaliśmy przyrząd, żeby po wycięciu wspawać nowe elementy w dobrych miejscach i nic nie przesunąć.

Stary element:

I nowy:

A tu już na miejscu:

Z prawej i lewej strony była wykonywana taka sama praca, a nie mam zdjęć obu, dlatego są trochę pomieszane.

Następnie trzeba było wyciąć i wspawać kawałki błotników. Tu znowu mam zdjęcia tylko z jednej strony.

Potem zostało wszytko pokryte R-Stopem, podkładem epoksydowym, masą uszczelniającą, znowu podkład i zakonserwowane, łącznie z profilami zamkniętymi

Konserwacje nakładałem w kolejności wosk (Noxudol 750), konserwacja (Noxudol 1600) i na to, zgodnie ze sposobem kolegi @tom83ek, cienka warstwa baranka (Noxudol Body). Te ostatnią warstwę nałożyłem po założeniu korków, żeby je dodatkowo uszczelnić i stworzyć jednolitą powłokę.

Jeszcze dorobiliśmy uchwyty mocujące drążek stabilizatora z tyłu, bo stare się do niczego nie nadawały. Nowe zostały zrobione ze stali nierdzewnej.

Następnie musiałem sobie stworzyć jakiekolwiek warunki pod prace lakiernicze :)

Błotniki zostały zmatowane i położyłem na nie szpachlę z włóknem szklanym. Ciężko się ją nakładało przez te włókna, ale po wyschnięciu wyszła naprawdę twarda powłoka. Do szlifowania użyłem pneumatycznej szlifierki oscylacyjnej. Bez niej bym to prawdopodobnie szlifował do teraz.
Na to poszła szpachla wykańczająca i podkłady, epoksydowy i akryl.

Powstałe przy szlifowaniu podkładu przecierki zostały zapodkładowane i na następny dzień wziąłem się za nanoszenie lakieru bazowego i bezbarwnego.

Po tym pozostało zabrać się za drzwi kierowcy. Trzeba było wyszlifować rdzę (na szczęście, poza jednym miejscem, nie wyszła na wylot) i wspawać jeden kawałeczek pod spinkę listwy.

Na to poszedł R-Stop, podkład eposydowy, szpachla, znowu epoksyd i akryl

Po naniesieniu lakieru bazowego, trzeba było użyć rozcieńczalnika do cieniowania w miejscu łączenia lakieru nowego, ze starym i pomalować lakierem bezbarwnym

Nowy lakier dostała również listewka pod lampę

Używałem podkładu eposydowego Novol Protect 360, akrylowego Lechler Megafiller, lakieru bezbarwnego Lechler MC500 i rozcieńczalnika do cieniowania Novol Thin 890 .

Przy okazji wymieniliśmy wszytkie wahacze i tuleje z tyłu i odnowiliśmy tylny wózek. Dyfer dostał też świeży olej (zapewne pierwszy raz od prawie 30lat)

I wyjazd z garażu

@leo napisał w Nowy komputer Szarika:

@Szarik - założę jednak nowy wątek, żeby się komputery nie mieszały, i wrzucam tutaj Twoją sprawę. :-)

Dobrze, dziękuję

@Jaco Super, dziękuję za pomoc.
Tak jak mówiłem, w tysiącu chcę zmieścić płytę główną, kartę graficzną, procesor i jeśli by się udało, to może zasilacz.
Jeszcze tak pomyślałem, płyta główna z procesorem z Twojego linku, a do tego karta graficzna tego typu: https://allegrolokalnie.pl/oferta/karta-graficzna-palit-geforce-gtx-1050ti-4g-gddr5 i zasilacz, który podałeś. Wychodzi trochę ponad tysiąc, ale jeszcze do zniesienia. A potem kości RAM i dysk SSD około 128GB.

@Jaco I będę miał kolejnego złomka :)
Żeby nie było, nie mam jakiś dużych wymagań, bo w porównaniu do sprzętu, który mam, to każda zmiana będzie dobra. Nie mam zamiaru grać w najnowsze gry na ustawieniach Ultra czy projektować i renderować niewiadomo jakich rzeczy. Kwota, jaką podałem, też nie jest sztywna. Najwyżej zakup rozbiję na dłuższy czas. Oczywiste jest, że nie wydam całej kwoty na jeden element. Ale jeśli będzie warto dołożyć, to jestem w stanie to zrobić. Pytanie, czego w ogóle szukać. Czy mój trop jest dobry. Może zainwestować w inne części, niż podałem. Chcę w ogóle znaleźć jakiś kierunek, czego szukać. Wtedy się konkretne granice cenowe zawężą. Nie spieszy mi się i nie muszę kupować "na już". Chcę w ciągu ~2-3 miesięcy coś poskładać. I może to być platforma wyjściowa, żeby dało się ulepszyć.

@BPX33 Jeśli jest na bieżąco, to na pewno da znać . Nie spieszy mi się, więc liczę na rady i będę szukał. Budżet jest ograniczony, ale coś się może skompletuje.

Jeśli nikt się nie obrazi, to podłączyłbym się do tematu :). A w razie czego, poproszę o przeniesienie.
Zacząłem poszukiwać części do złożenia peceta. O ile z wyborem laptopów nie mam problemu, o tyle w stacjonarnych komputerach nie orientowałem się już bardzo długo. No i tak dziś zacząłem szukać i okazało się, że błądzę jak dziecko we mgle :).
Potrzebuję komputer do prostego projektowania w CAD (programy typu SolidEdge), ewentualnie jakieś gry, nie najnowsze i okazyjnie. Obecnie mam laptopa Lenovo ThinkPad T61p z procesorem Intel Core2Duo T7300, kartą graficzną Nvidia Quadro FX570m i 3GB ramu. Staruszek, ale projektowanie w SolidEdge ST2 i renderowanie w KeyShot 5 znosił dzielnie. Demonem nie był, ale nic nie zacinało. No, jeśli w Keyshocie miałem cały projekt pomieszczenia ze światłami i tak dalej, to już musiał pomysleć, ale samo rysowanie szło dobrze. Ale po przesiadce na Solid Edge ST7 i nowsze lub SolidWorks 2017 zaczęły się problemy. Do komfortowej pracy mi daleko. Zacząłem szukać komputera stacjonarnego, żeby laptopa zostawić do internetu i ewentualnej pracy mobilnej (np. przy samochodzie). Ale jak zacząłem ogarniać płyty główne, procesory i tak dalej, to zabłądziłem :).
Naprowadźcie mnie proszę na dobre tory, bo nie wiem, czy dobrze myślę. Płytę główną najlepiej byłoby szukać ze złączem LGA 1151, do tego procesor Intel Core i5-i7? Zapewne, ze względu na cenę, będzie to coś z serii i5. Do tego myślałem nad kartą graficzną GeForce GTX1050Ti. Wiem, że do Cada przydałaby się karta z serii Quadro, ale czy do "domowego" projektowania nie będzie lepsza seria GeForce? Skoro mój staruszek daje w miarę radę, to przeskok będzie duży. A chodzi mi o uniwersalność, żeby w razie czego i w coś zagrać. Wiadomo, że jak pojawią się możliwości, to jak czas pozwoli, jakąś grę uruchomię. Quadro są odpowiednio droższe a w grach kuleją. Może nie bardzo, ale odstają. A patrząc z drugiej strony, moje projektowanie jest amatorskie i GeForce powinien je uciągnąć i na pewno będzie dużo wygodniej niż dotychczas.
Do tego około 8GB RAM (podejrzewam, że na początek wyląduje kość 4GB i potem kolejne 4GB), dysk SSD + HDD na dane i backup. No i przyzwyczaiłem się do rozdzielczości WUXGA na matrycy 15,4", więc raczej żaden monitor o mniejszej rozdzielczości nie wchodzi w grę, tyle, że chciałbym coś o większej przekątnej.
A teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do ceny :). Oczywiście, nie zamierzam składać komputera na nowych częściach. Interesują mnie części do 5 lat wstecz, chyba, że przekonacie mnie do czegoś innego, na to jestem otwarty. Ale na samego peceta chciałbym wyłożyć około tysiąca. W tej cenie wliczam płytę główną, procesor, kartę graficzną i ewentualnie zasilacz. Dyski i monitor, to rozmowa i cennik na inny czas. RAM, to tak jak pisałem wcześniej, mogę podzielić i nie wliczam go do ogólnego cennika.
Bardzo proszę, podpowiedzcie, czy dobrze myślę, czy może jakieś konkretne części (w sensie, marki i modele) podrzucicie. Bo widzę, że przez lata się pozmieniało sporo, a ja zostałem w tyle. Może warto zainwestować w AMD? Tyle, że kartę graficzną bym wolał z Nvidii ze względu na lepszą kompatybilność z Linuxem, którego dosyć często używam do codziennych zadań. No chyba, że coś się zmieniło i sterowniki AMD zaczęły współpracować na dobrym poziomie :).
Z góry dziękuję

@leo napisał w Hackowanie iRobota żeby działał na czarnym dywanie:

@Jaco napisał w Hackowanie iRobota żeby działał na czarnym dywanie:

@esen bo go zabijesz :)

Opraffca. :-/

Parafrazując, Electronic Lives Matter!

@leo W takim razie, jeśli jest problem ze zdobyciem przewodu, to dobrze byłoby dosztukować zaworek. Kupić na szrocie przewód, sprawdzić ciśnienie otwarcia (a dokładniej, to podciśnienie), wyciąć zaworek ze środka i sprawdzić przekrój. Wtedy można coś dopasować.

A wiecie może, co za zaworek jest w środku? Zwrotny? Może dałoby się dać dwa wężyki i po środku dać zaworek, tylko dopasować jego przekrój?

@Sharky A pod komputerem nadal wyskakuje błąd EGR? Może problem jest z jego sterowaniem (przetarta wiązka, jakiś sterownik?), a nie z samym zaworem?

@Sharky Szkoda, że nie napisałeś wcześniej. Mój znajomy ma kompletny rozrząd INA do tego silnika. Do tego pompa wody i cały dekiel rozrządu z pompą oleju. Wymienialiśmy w jego dawnej Corsie ten rozrząd, bo stukał i auto nagle zgasło. Okazało się, że pęknął ślizg łańcucha i rozrząd przeskoczył. Po wymianie auto ładnie odpaliło, ale coś dalej stukało. Na jedzie próbnej korba zrobiła dziurę w bloku. Wcześniej wiedzieliśmy, że ktoś nie wymieniał oleju, bo filtr był zassany do środka, a olej czarny jak w dieslu, kiedy go wymienialiśmy po zakupie. No i silnik się przytarł, a zaczęła stukać panewka. Auto miał około miesiąca, na drobne dojazdy w weekendy (w tygodniu jest w trasie, to nie jeździ swoim autem), więc dużego przebiegu po zakupie nie zrobił. Wymiana olejów i filtrów po zakupie wiele nie pomogła, jak widać. Auto poszło na złom, ale rozrząd miał przejechane nie więcej, jak 5km i zostawiliśmy go. Jeszcze u siebie mam zespół cewek do tego silnika, gdybyś był zainteresowany.
A co do samej wymiany rozrządu, to mechanikom chyba się nie chciało. Specjalny przyrząd do tego rozrządu, to... płaskownik o grubości 4 lub 5mm, to zablokowania dwóch wałków rozrządu. Potem ściąga się miskę olejową, poduszki silnika od strony rozrządu, filtr powietrza, pasek osprzętu, pompę wody, dekiel rozrządu, napinacz łańcucha, koło z wałka wydechowego i resztę rozrządu. Ważne, żeby nie odkręcać koła wałka ssącego, bo na nim jest przykręcona blaszka, z której czujnik położenia wału czyta położenie wałka. Ona nie ma klina, więc żeby ją dobrze założyć, to faktycznie potrzebny jest przyrząd.

@pacior To raczej będzie szkło. A w takim wypadku zostaje chyba tylko klejenie klejem utwardzanym przez naświetlanie UV.

@Jaco Akurat spawarek u mnie nie brakuje 😂. Tak to jest w rodzinie spawaczy.
Jeśli chodzi o transformatorowe, to obecnie mam jedną taką. Nie jest to prostownik, więc ma ograniczony wybór elektrod. Ale spawa dobrze, przy czym trzeba mieć jakieś doświadczenie, bo łatwo "klei" elektrody. Mieliśmy Bestera, który podobno bardzo dobrze spawał. Ja nigdy nie miałem okazji nim pracować, ale była to duża kobyła na kołach.
Potem był właśnie wspomniany wcześniej Magnum. O ile drutem spawał fajnie, o tyle był problem z elektrodą. Nie było właśnie regulacji gorącego startu i czasami paliło blachy. Przy grubszych blachach (od około 3mm) nie było problemu. Obecnie jest Torros trójfazowy, z pulsem i synergią. Ładnie spawa nierdzewki drutem i tego typu blachy. Bez odprysków, ładny przetop wychodzi. Ale z cienkimi blachami jest problem. Mimo małych nastaw potrafi palić. Grubsze blachy wychodzą idealnie. Elektrodą nie sprawa wspaniale. Problemu nie ma, ale łuk nie jest bardzo stabilny przy niskim prądzie. Trzeba mieć wprawę, żeby jakoś szło. Ja kupiłem na Aliexpress jednofazowąn spawarkę z firmy Andeli. Ma tiga hf (nie lift), synergie, regulację hot start i arc force. Do robót samochodowych idealna. Od drutu nawet 0.6mm spawa cienkie blachy idealnie. Elektrodą też ma stabilny łuk, można nawet małym prądem spawać. Nierdzewkę też ładnie spawa. Ale puls ma tylko przy tig, przy Mig/Mag i Mma jest dostępne tylko "normalne" spawanie. Można wybrać drut, gaz i spawarka sama dostosowuje napięcie do posuwu, a można manualnie dostosowywać
Wać parametry. Przy robotach domowych sprawdza się super. Gdyby była u nas normalne dostępna, to śmiało bym każdemu polecał.
Podobno jednofazowy Torros z pulsem też sprawdzał się dobrze. Można sprawdzić testy w internecie.
O tych małych Magnumach słyszałem sporo pozytywnych opinii. Podobno ładnie spawają. Takie opinie miałem również od znajomych.

@Jaco Do rzeczy, typu ten ściągacz, inwertorowa nada się jak najbardziej. Zwracaj uwagę, żeby spawarka miała regulację Hot Startu. To jest funkcja, która podnosi prąd przy zajarzaniu łuku, żeby nie przyklejało elektrody. Dobra rzecz, ale w przypadku, gdy nie da się tego regulować, bywa, że cieńsze blachy, np. koło 2mm, łatwo przepala. Regulację posiada np. Magnum Snake 203.

@likaon Tylko znowu transformatorowe są ciężkie. I niektóre sprawiają problemy początkującym, ale tu nie ma reguły. Każda ma jakieś wady i zalety. W przypadku domowego majsterkowania, taka inwertorowa sie lepiej sprawdzi. Mało miejsca zajmuje i można ją bez problemu przenieść.
Półautomaty na drut samoosłonowy są tanie i to koniec ich zalet. Drut jest drogi, więc eksploatacja droższa i bardzo ograniczony jest wybór drutów.

@Jaco Zależy, do czego będzie Ci potrzebna. Do takich robót przydomowych, typu pospawać płot, sprawdzą się. Ale zapomnij o spawaniu blach poniżej 2mm.
Taki Magnum tego typu: https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-mma-200-60-magnum-vip-igbt-9480517697? Spokojnie wystarczy do domu. To oczywiście chińczyk (pod Polską marką), ale mają u nas sieć serwisów, są popularne i w razie czego nie ma problemu, żeby gdzieś wysłać do naprawy. A nie słyszałem, żeby miały jakąś awaryjność. Ja miałem przez 2 lata półautomat Magnuma i dawał radę. Gdyby miał więcej możliwości, to bym pewnie dalej go używał.

@Jaco Myślisz o elektrodowej, czy Mig/Mag?