@ryszard

Ja konserwację drzwi robię robię w taki sposób. Nie wiem czy dobrze bo się na tym nie znam, ale mam nadzieję, że coś da.

-Pędzel z w miarę twardym włosiem czyszczę od środka drzwi.
-odkurzanie od środka, pędzelek poruszył wcześniej brud i teraz da się go wciągnąć do odkurzacza
-mycie spodów drzwi opryskiwaczem z benzyną ekstrakcyjną od środka.
-Pędzel i szorowanie dołów
-Mycie benzyną ekstrakcyjną
-Mniejszy pędzel i szorowanie dołów wraz z trudno dostępnymi wnękami w przednich drzwiach
-Mycie benzyną ekstrakcyjną
-Środek do usuwania substancji smolistych w sprayu.
-Mycie benzyną ekstrakcyjną.
-Czyszczenie drzwi na zewnątrz od dołu
-Jeszcze jedno płukanie b.ekstrakcyjną. Teraz benzyna powinna wypływać czyściutka.
-Suszenie 1 dzień
-Malowanie od wewnątrz i zewnątrz ciepłym Brunoxem Epoxy (podobno app r-stop lepszy, ale ciężko to kupić, a brunoxa już miałem)
-Powtórka malowania po ok 1godzinie
-Jeszcze jedna powtórka.
-Co najmniej dwa dni na wyschnięcie (nie może zamoknąć bo Brunox spłynie).
-I tu nie wiem, malować czymś wierzchnim? Nie bardzo wiem czym?
-Po kilku dniach posmarowanie wszystkiego od środka smarem do lin (taki do wind, suwnic do pracy na zewnątrz z wilgocią).

Na jedne drzwi wychodzi ok. 1litr benzyny ekstrakcyjnej. Czyli ok. 6zł.

@ryszard

Wiercenie odpada, jest to metoda inwazyjna, a ja nie jestem w stanie tego potem właściwie zabezpieczyć przed korozją.

Możliwe, że przesłali mi wersje do Matiza z tej Rumunii - do tico potrzebne jest jedno przegięcie po wewnętrznej stronie, a ja miałem dwa i musiałem to skrócić. Nie mniej czy przegięcie po zewnętrznej stronie jest czy go nie ma i tak się leje po aucie :/. Przez jakiś czas miałem ten ucięty kawałek wstawiony w wylot tak, że kierowało skropliny na dół, ale to nic nie dawało.
Rurka miedziana ok, tylko nie ma jej jak zamocować (jak i każdej innej). W ścianie grodziowej w okolicy rurki nie ma żadnego otworu gdzie można by się zaczepić.

no tak, ale ważne żeby nie zmniejszać średnicy wewnętrznej. Inaczej to się prędzej czy później zatka i będzie powódź.
Metalowy fragment i opaski to jakaś opcja, ale wtedy będzie wisieć na tym kawałeczku gumy który może się urwać... . Chyba lepiej będzie wsadzić plastikowy łącznik do rur o trochę większej średnicy niż rurka na skropliny, a wlot tego łącznika trochę spiłować żeby na końcu był cienkościenny i nie było skokowej zmiany średnicy wew. Inne co mi przychodzi do głowy to rurka termokurczliwa, jest cienka, lekka, i można by ją podgrzać na rurce ze skroplin z jakimś silikonem uszczelkowym (nie klejem). W razie szarpnięcia niczego nie urwie, tylko się zsunie.
A tak to wygląda:

Załamuje mnie wylot skroplin z klimy. Jak można to tak źle zrobić? Rurka wystaje kawałek za grodzią silnika i kapie sobie z ok 20cm na podwozie - na element mocujący wahacz przedni, następnie się rozpływa. Efekt jest taki, że jest to non stop ciepłe i wilgotne, super środowisko dla rudej. Nawet się biały nalot w najniższym punkcie zrobił. Czy ktoś to może usprawniał? Nie wiem jak wylot skroplin połączyć z inną rurką - przedłużką. Rurka na skropliny ma średnicę zewnętrzną 18mm. Mam inną rurkę o średnicy wewnętrznej 18mm z PCV giętkiego myślałem, żeby to nasunąć, ale to i tak jest za sztywne, a połączenie za krótkie.

@ryszard

Wkurzyłem się i pojechałem na szrot kupiłem używany oryginalny czujnik,

Ze szrotami jest coraz gorzej. Cytat z mojej ostatniej rozmowy tel.
-Dzień Dobry, czy jest cześć xyz do Tica?
-Nie ma.
-A czy jest zyx?
-Nie ma.
-A czy jest w ogóle jakieś Tico?
-Nie ma.
-Ale przecież to są stali bywalcy złomów.
-Tak, ale już się skończyły....

Dwa kolejne złomy i to samo.
Tak, że ze szrotami też jest coraz gorzej.

@tom83ek

Nie zauważyłem. Tylko dłuższy postój w garażu, a i to nie zawsze. Może przewody, albo przegnity bak?

A i zapomniałem; kilka dni temu wymieniłem filtr oparów bo po dłuższym postoju w garażu śmierdziało benzyną w aucie. Pomogło.

Czy ktoś sprawdzał to drugie auto? Jeśli nie to spróbuję tam podskoczyć i to sprawdzić - do Gliwic mam niedaleko. Na jednym ze zdjęć widać element tylnego wahacza który jest zaskakująco gładki :). Mam nadzieję, że to oferta od człowieka, a nie handlarza.

Dziś zrobiłem przegląd auta pod kątem rdzy i tak:
-Wszystkie drzwi do natychmiastowej konserwacji, szczególnie lewy tył, gdzie farba zaczyna się lekko wybrzuszać. Zacząłem testować różne wynalazki na rdzę; Brunox i odrdzewiacz na bazie 25% kwasu fosforowego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nic póki co nie jest poprzeżerane, ale się zaczyna i trzeba działać. Wszystkie drzwi mają lekki rudawy nalot na dolnym zagięciu który schodzi po przejechaniu szmatką/palcem. Otwarłem tylne lewe drzwi, żeby sprawdzić co w środku. Rdzy nie widać. W środku jest lepiej niż na zewnątrz. Zakonserwuję to smarem do konserwacji lin w dźwigach :). Skąd wziąść tą folię pomiędzy tapicerką, a drzwiami???
-odkryłem miejsce które jest w najgorszym stanie. Poprzedni właściciel wpakował tam silicon i zakleił czymś czym jest zakonserwowane całe auto i nie było widać. Zapewne zabezpieczyło na jakiś czas, ale teraz przestało działać. Przeżarta jest podłoga - dziurka wielkości palca + 2cm sąsiedztwo. Uszkodzenie jest na samym końcu podłogi. Konstrukcyjnie to wygląda tak, że podłoga jest oparta na takiej grubszej blasze która też jest częściowo zniszczona - bardziej niż podłoga. Czy to jest podłużnica? Bo jeśli tak to rozumiem, że nie można już jeździć autem??? Nie potrafię i nie mam jak spawać i muszę prosić znajomego z TIGiem, żeby to ew. zrobił... .

-Chalapacze mają metalowe wzmocnienie które jest totalnie skorodowane, na szczęście nie pociągło to za sobą błotnika. Nowe czekają na wymianę.
-Po poprzednim właścicielu mam uszkodzony punktowo lakier w klapie bagażnika. Ktoś to kiedyś czymś zamalował, ale dla pewności trzeba poprawić.
-Ogólne obrdzewienia różnych śrub, itp. Wszystkie śruby za wyjątkiem tych o dużej twardości wymieniam nierdzewki.
-Zastanawiam się co jest w progach. Czy coś ich nie wpieprza od środka :/. Jak tam zajrzeć żeby stwierdzić czy coś się złego nie dzieje?

Zamieszczam zdjęcia układu 38850a-60d10. Z ciekawości to rozrysowałem.Układ jest oparty o TA80296S który jest konwerterem częstotliwość - napięcie (F/V). Zapewne częstotliwość jest brana z zapłonu, a napięcie ma się pojawić gdy silnik przyspiesza z poziomu obrotów biegu jałowego (pasowałoby to do moich pomiarów z wczoraj). Układ TA80296S jest podłączony przez drabinkę rezystancyjną DECO15 9807, drabinka ta ustala poziomy napięć do zasilania układu i "dostarcza rezystancji". Na pewno to nie jest taka zwykła drabinka z 9 takich samych rezystorów, tylko coś bardziej złożonego, raczej coś pod kątem wzmacniaczy operacyjnych. Tranzystor D1616 zapewne otwiera się gdy napięcie (częstotliwość) z konwertera F/V osiągnie wartość progową. Wygląda na to, że tranzystor pracuje w układzie wspólnego emitera, żeby rezystancja wyjściowa była duża - do pracy z kontaktronem. Dioda zabezpiecza tranzystor przed przepięciami na indukcyjnościach.
Pytanie jak to stabilizuje zapłon? Nie widzę tego w tym układzie.
Jeśli chodzi o twoje problemy, to zacząłbym od sprawdzenia tego tranzystora, diody, kontaktrona (ma być zwarcie) w czujniku ciśnienia, kable w aucie ciężko pomierzyć bo z braku schematu nie wiadomo co tam jest porobione, ew możesz wsadzić inny układ na podmianę, poruszać mocno wiązką na włączonym silniku - może są zwarcia na wiązce? Sprawdź też czy przy odłączonym czujniku podciśnienia pojawia się napięcie na złączu gdy pogazujesz silnikiem.

@miechomiecho powiedział w Co dziś dłubałem w tico? (2016 i 2017):

Na zimę montuję tą zaślepkę z powrotem. No i tradycyjnie zaślepkę chłod

Zdjąłem tą zaślepkę która jest naprzeciwko sprężarki i szok... . Przy 25C-30C temperatura zachowuje się tak jak w wersji bez klimy - dochodzi do góra połowy. W przypadku auta z klimą powinna być informacja o obowiązkowym demontażu tej zaślepki na okres letni! Dzięki za radę :)

Już wiem po co jest ten pomarańczowy czujnik ciśnienia.
Otóż jest on powiązany z hamowaniem silnikiem.
Działa to tak (u mnie, mam nowy czujnik):
Czujnik jest podłączony do układu 38850a-60d10 który jest obok skrzynki bezpieczników (odstaje prostopadle do nich). Układ ten w jakiś sposób stabilizuje zapłon. Po jego odłączeniu tico nie jest w stanie utrzymać obrotów na biegu jałowym: gazuje, zwalnia, przerywa, szarpie, jakby się miał zaraz silnik rozlecieć.
Kiedy tico pracuje na biegu jałowym czujnik nie jest zasilany. Kiedy obroty trochę wzrosną pojawia się napięcie na złączu kablowym odłączonego czujnika ciśnienia (kontaktron w czujniku jest domyślnie zwarty) - da się to wykryć poprzez odłączenie złącza czujnika i pomiar napięcia. Punkt w którym pojawia się napięcie można też wyczuć bardzo, ale to bardzo powoli dodając gaz palcami. Jest taki lekki przeskok w obrotach i pojawia się napięcie.
Normalna próżnia którą wytwarza kolektor dolotowy to ok. 0.5 bara. Przy hamowaniu silnikiem podciśnienie osiąga 0,6-0,7 bara i to jest punkt zadziałania czujnika - kontaktron rozłącza się. Można to wykryć mierząc napięcie na podłączonym czujniku - powinno wzrosnąć z 0 do ~13V - kontaktron robi przerwę w obwodzie.
Przy hamowaniu silnikiem zawór nie zadziała od razu tylko po kilku sekundach - podciśnienie musi osiągnąć pewną wartość.
Wpływ działania czujnika da się wyczuć. Wystarczy na 1, albo 2 (wtedy lepiej jechać trochę z górki) wcisnąć gaz, rozpędzić się do ~30km/h (na 1 biegu) puścić całkiem gaz. Auto będzie zwalniać i gdy już obroty zbliżą się do biegu jałowego auto lekko szarpnie - podciśnienie spadło i czujnik włączył zapłon.
Pomiar miernikiem pokazuje też, że nawet bez jazdy wystarczy przygazować i puścić gaz - obroty będą spadać i pod sam koniec włącza się ten czujnik.
W przypadku gdy jest włączona klima czujnik nie działa - podciśninienie tak powoli osiąga wartość 0,6-0,7bara, że silnik zdąży zwolnić do obrotów biegu jałowego.
Pytanie jest inne po co taka komplikacja skoro w gaźniku jest podciśnieniowy zawór odcinający paliwo? Po co jeszcze odłączać zapłon?

Już wszystko wiadomo - jest to czujnik różnicowo - ciśnieniowy z punktem przełączenia ustalanym sprężyną.

Składa się ze sprężyny która dociska membranę. Membrana jest zamocowana na sztywno po obwodzie zewnętrznym. Jeżeli różnica ciśnień jest większa niż ustalona śrubą regulacyjną wartość to siła parcia działająca na membranę przesuwa toroidalny magnes. W środku magnesu (po jego osi) jest kontaktron którego zestyki rozwierają się.
Czyli jest to czujnik.
Wstępnie mi wyszło, że to się przełącza gdy spadają obroty silnika.

Oto zdjęcia:

Właśnie przyszedł nowy - rezystancja 0 Ohm...
Zostaje młotek i sprawdzenie co ciekawego siedzi w starym.

Jeśli chodzi o znaczenie tego "kolorowego elektrozaworu" to najczęściej padająca odpowiedzią w internecie jest: https://zlosniki.pl/topic/6481/czy-to-wyłącznik-podciśnieniowy odp. kol. Wasyl26, że to niby "Jest to wyłącznik podciśnieniowy układu odprowadzania par paliwa i powietrza dodatkowego". Ciekawe jak to niby ma wpływać na układ par paliwa, jeżeli to są dwa odrębne układy i nie ma pomiędzy nimi przejścia. No chyba, że to ja mam coś pomieszane z przewodami co jest niewykluczone.
Za to sprawdziłem układ pod kątem elektrycznym. Jest to podłączone do przekaźnika elektrycznego 38850a-60d10. Jest o tym nawet mowa na zlosnikach: https://zlosniki.pl/topic/9358/od-czego-ten-przekaźnik?page=1, ale bez konkluzji.

Ten dziwny przekaźnik mógłby być przekaźnikiem K1 ze schematu ze skrzynią automagiczną, a "kolorowy elektrozawór" włącznikiem S3.

Ale muszę to dokładnie zbadać, niebawem przyjdzie nowy "kolorowy elektrozawór" i się okaże czy to jest przełącznik sterowany podciśnieniem czy zawór z elektromagnesem.

Wczoraj przyglądałem się przewodom podciśnieniowym i dwie rzeczy mi nie pasują:

-od filtra powietrza po jego prawej stronie wychodzi rurka podciśnieniowa (najcieńsza ze wszystkich rurek w filtrze) i kieruje się na dół do metalowej dwu rurki :) umieszczonej wzdłuż silnika. Z drugiej strony nie jest to do niczego podłączone ...
Jaki jest tego sens? Na schemacie zaznaczyłem tą rurkę - występuje w parze z inną która działa z rodzielaczem zapłonu.

-pod filtrem tam gdzie jest kompensator termiczny biegu jałowego i zawór hamowania silnikiem wystaje w prawo rurka (taki długi króciec) która do niczego nie jest podłączona. Rozumiem, że jest to rurka od tego kompensatora termicznego. Czy nie powinna ona być podłączona właśnie do filtra powietrza?

A czy masz ten czarno - pomarańczowy "zawór dwudrożny"?

Obawiam się, że wysokie obroty silnika przy wyłączonej klimie to nie wina czujnika. Może masz źle podpięte przewody podciśnienia? Czujnik ma za zadanie rozłączać układ przy zbyt wysokiej temperaturze. Czy przy wyłączonej klimie dźwignia jest w pozycji 'podnoszenia' obrotów?

Gdyby tak było, to po wyłączeniu klimy przyciskiem obroty silnika powinny wzrosnąć, a tak jest tylko gdy zadziała wyłącznik temperaturowy. Stąd pytanie czy u Was jest tak samo?

Ok, faktycznie jest tam taka zaślepka - przyjrzę się temu. Nie ma potem problemów w zimie?
Klima jest cała oryginalna (większość elementów z Rumunii) oprócz jednego przewodu, obu wiązek i osuszacza, których nie mogłem za nic sprowadzić. W dodatku wszystko jest nowe oprócz skraplacza, dolnego mocowania sprężarki i włącznika klimy.

Niepokoją mnie 2 sprawy:
-czujnik termiczny na kolektorze po wyłączeniu klimy, działa tak, że kontroler dalej trzyma podciśnienie na tym czarnym elektrozaworze, przez to są wysokie obroty (wyraźnie wyższe niż normalnie z klimą bo sprężarka nie obciąża silnika). Wyłączenie klimy na przycisku nic nie daje. Wysokie obroty na pewno nie ułatwiają chłodzenia. Poza tym nie mam obrotomierza przez co nie mam jak dokładnie wyregulować obroty z włączoną klimą-narazie zrobiłem tak, że brzmi podobnie jak przy wyłączonej klimie.
-Po wyłączeniu silnika wentylator pracuje nawet przez 15 minut, żeby zbić temperaturę. Mam nadzieję, że przy miejskiej jeździe nie rozładuje akumulatora. Na pewno do wymiany jest płyn chłodzący bo obecny jest biało-szary (przypomina farbę emulsyjną), poprzedni właściciel lał chyba kranówę? Przy okazji będę musiał wymienić chłodnicę i pompę bo jak wleję czysty płyn to pewno się rozszczelni i będzie fontanna...

Jeśli chodzi o wydajność przy 30C to nie widzę większej różnicy niż przy 20C. Dziś w aucie po południu było 42C, po włączeniu klimy i nawiewu na max po kilku minutach zrobiło się 28C. Szybciej chłodzi niż nagrzewa się w zimie przy 0C... . Na pewno nie można nawiewu kierować bezpośrednio na siebie bo L4 murowane. Woda leje się z wylotu parownika jakby ktoś szklankę wylał :).