Może ktoś wie jakim klejem można uszczelnić ceramiczny zbiornik spłuczki.

Na tylnej ściance zbiornika na całej wysokości pojawiła się rysa (pęknięcie) przez które sączyła się woda. Od razu nadmieniam, że nie wchodzi w grę wymiana zbiornika czy całego kompaktu bo nie jest już produkowany a montaż innego kompaktu wiązałby się z kuciem i przebudową podejścia kanalizacyjnego, której chcę uniknąć. Zastosowałem do naprawy spłuczki klej dwuskładnikowy epoksydowy jak na załączonym zdjęciu ale się nie sprawdził.

Pisze na opakowaniu, że jest odporny na wodę i przeznaczony m. innymi do sklejania ceramiki ale po tygodniu od naprawy warstwa kleju położona na rysę od środka zbiornika zrobiła się miękka i słabo trzymała się podłoża. Warstwa położona na zewnątrz zbiornika jest twardsza i zbiornik jeszcze nie przeciekał. Jednak wczoraj po tygodniu od od naprawy postanowiłem zerwać tą słabą powłokę położoną wewnątrz zbiornika i położyć jakiś lepszy klej. Tym razem na rysę od strony wewnętrznej spłuczki użyłem takiego kleju:

Klej przeznaczony głównie do klejenia instalacji z rurek i kształtek miedzianych ale też wg producenta skleja ceramikę. Na pewno powinien być wodoodporny skoro służy do łączenia elementów instalacji i to pod ciśnieniem. Klej francuskiej firmy Atmos, sprzedawany przez Castoramę ale jakoś mało znany bo strasznie mało o nim informacji można znaleźć w internecie (a te podane na opakowaniu są niewystarczające).

W nałożoną warstwę tego kleju wtopiłem tkaninę szklaną i na nią położyłem jeszcze jedną warstwę kleju.

Na stronie zewnętrznej zbiornika pozostawiłem poprzedni klej (jest bezbarwny co jest jego zaletą).

Zobaczymy czy klej i sposób naprawy sprawdzi się po tygodniu użytkowania spłuczki. Ale już dziś chciałbym mieć w zanadrzu jakiś sprawdzony klej / patent na naprawę pękniętej spłuczki bo nie wiem czy nie czeka mnie trzecie podejście do tematu. Jeśli ktoś coś widział, jeśli ktoś coś wie w temacie niech da znać.

@Jaco-
Wolnoć Tomku w swoim domku.

@Jaco-
Ja przynajmniej nie robię auta na sprzedaż czy dla jakiegoś konesera tylko dla siebie.

@leo
Dobrze planujesz. Będziesz miał naprawę (przynajmniej jej sporą część) pod własną kontrolą.

@miechomiecho powiedział w 20-lecie tico:

Pewnie nie działają samoregulatory.

Na pewno nie działają, nigdy nie działały jak należy.

To jest temat na oddzielny wątek. Wiem, że dbasz bardzo o auto i nie podejrzewam, że masz nie nasmarowane dobrze gwinty rozpieraków, punkty styku szczęk z tarczą kotwiczną. Ale zwróć uwagę na dźwigienkę, która bierze udział w samoregulacji hamulca, czy pod nią na osi szczęki znajduje się specjalna z nacięciami stożkowa blaszana podkładka. Być może jej brak sprawia, że układ samoregulacji nie działa jak powinien. O tej specjalnej podkładce dowiedziałem się stosunkowo niedawno. U mnie z tego co pamiętam to podkładałem pod dźwigienkę zwykłą płaską podkładkę (szczeki nieoryginalne a także większość oryginalnych sprzedawana jest bez tych podkładek). Ale ja choć nie są one tanie i łatwe do zdobycia zamierzam je zakupić i powymieniać.

Są one nieszczelne? Były po naprawie zabezpieczone od środka preparatem do konserwacji profili?

Były, sam zabezpieczałem. Progi korodują od środka. Zastanawiam się czy fabrycznie nie powinny mieć otworów odprowadzających wodę. U mnie ich nie ma.

Zdecydowanie powinny być otwory wyciekowe w progach. Inaczej będzie w nich zbyt długo zalegać woda i powodować przyśpieszoną korozję a w skrajnym przypadku gdyby były bardzo szczelne (co mało prawdopodobne) i nagromadziło dużo wody to mogłaby się przez otwory wewnętrzne w progach przelewać na podłogę. Choć ja spotkałem się już z podobną sytuacją w drugim niedawno zakupionym moim Tico. W drzwiach kierowcy miałem basen (ktoś napakował do środka drzwi dużo konserwacji i zapomniał udrożnić otwory wyciekowe.
W Tico w fabrycznych progach są 2 dwa otwory wyciekowe: pierwszy w odległości około 6 cm od tyłu i drugi mniej więcej 52 cm od przodu. Uważam, że fabrycznie otworów tych powinno być więcej bo te co są nie zapewniają drenażu z każdego miejsca).

Jeżeli podejrzewasz przeciek przez drzwi do kabiny to możesz go potwierdzić lub nie obserwując drzwi od środka auta przy polewaniu ich od zewnątrz wodą z węża.

Wiem, już kiedyś to potwierdziłem. Nie wiem tylko jak to poprawić, muszę kiedyś wrócić do tematu.

Rozumiem, że otwory wyciekowe w drzwiach masz drożne.

Jeżeli w grę wchodzi nie znany niepewny blacharz to nie powierzałbym mu od razu całej roboty tylko zleciłbym na początek jeden element i ocenił jakość naprawy.

Blacharz sprawdzony, ale kwota dość porażająca. Chociaż wiem, że robić po kimś, w starym aucie z blachą jak z papieru, przy obecnej rdzy nie zachęca.

Fakt, robota jest ciężka i jeżeli chce się zrobić dobrze niesamowicie pracochłonna. Więc jeżeli ma być zrobione dobrze i na długo to musi kosztować.

@leo
Można i tak. Ja posiadam nasadki 3/8 " i 1/2" bo jedne i drugie się przydają w zależności jaki jest dostęp i co się przykręca.

@miechomiecho powiedział w 20-lecie tico:

W tym roku obchodzę 20-lecie mojego ticacza 😃Ma już ponad 355000 na budziku.

Ładny wiek i ładny "staż".

Hamulce z przodu w bdb stanie, z tyłu wymagają regulacji - co pół roku.

Pewnie nie działają samoregulatory.

Progi, które wymieniane były kilka lat temu (przez partacza), zaczynają korodować - ewidentnie w miejscach, gdzie były łączone.

Są one nieszczelne? Były po naprawie zabezpieczone od środka preparatem do konserwacji profili?

Podłoga pospawana i szczelna. Jednak pod dywanikiem pasażera jest mokro - mam podejrzenie, że woda dostaje się przez drzwi - zabudowa car audio.

Jeżeli podejrzewasz przeciek przez drzwi do kabiny to możesz go potwierdziić lub nie obserwując drzwi od środka auta przy polewaniu ich od zewnątrz wodą z węża.

Zastanawiam się, co z tym robić - oddałbym auto do blacharza, ale obawiam się kolejnego partacza.

Jeżeli w grę wchodzi nie znany niepewny blacharz to nie powierzałbym mu od razu całej roboty tylko zleciłbym na początek jeden element i ocenił jakość naprawy.

@drzonca
Ten o który pytasz kupiłem stosunkowo niedawno na wiosnę 2016 r więc trudno mi się wypowiadać co do jego trwałości. Dokładności nastaw nie sprawdzałem bo nie mam wiarygodnego wzorca do porównań ale stosunkowo wąski zakres nastaw przekłada się na precyzję ustawień. Do wkręcania małych śrub w aluminium się nie nadaje bo nie można na nim ustawić tak małego momentu jak jest potrzebny (np miskę olejową w Tico powinno się przykręcać śrubami momentem 9-12 Nm). Wykonanie klucza powiedziałbym przeciętne. Na plus w porównaniu z trzecim moim kluczem czytelniejsza podziałka. Tak jak pisałem jest dosyć poręczny bo jest średniej wielkości i wejdzie tam gdzie dłuższy klucz się nie zmieści ale potrzebne są nasadki mniej popularne 3/8 ". Poza tym na kluczu z krótszym ramieniem można wykonać większy kąt obrotu gdy pole manewru jest ograniczone. Na klucz dają 3 lata gwarancji (nie dołączają gwarancji na piśmie do klucza dlatego warto zachować pudełko, gdzie piszą o 3 letniej gwarancji i dowód zakupu).

@pacior
Znów się popsuł czy tylko odnalazłeś paragon?

Ja posiadam trzy klucze dynamometryczne:

1. klucz wskazówkowy 1/2 " o zakresie 0-150 Nm typ KD-150 nieznanej firmy rosyjskiej

2. klucz nastawny 3/8" o zakresie 19 -110 Nm marki Mac Allister (marka własna Castoramy)

3. klucz nastawny 1/2" o zakresie 10-200 Nm marki Top Tools

Pierwszy klucz ma tą zaletę, że umożliwia na bieżąco odczyt momentu z jakim przykręcamy / odkręcamy śrubę. Używam go tam gdzie jest miejsce na założenie klucza i możliwość odczytu (widoczność tarczy ze wskazówką). Stosuję go także w sytuacjach gdy wymagany jest mały moment przykręcenia elementu (nie posiadam innego klucza o tak niskim zakresie). Chętnie przykręcam nim nakrętki do mocowania koła. Używam go od przeszło 20 lat i jestem z niego zadowolony. Nie będę go polecał bo jest nie do zdobycia.

Drugi stosuję tam gdzie dostęp jest utrudniony. Między innymi dokręcałem nim śrubę mocowania koła pasowego wału korbowego. Ponadto używam go w przypadkach wymagających bradziej precyzyjnego mometu dokręcenia. Z uwagi na stosunkowo nieduże wymiary jest dosyć poręczny.

Z trzeciego korzystam podobnie jak z drugiego gdy dostęp jest utrudniony ale jest wystarczająco dużo miejsca na dosyć długie ramię klucza. Stosuję go tam gdzie nie jest wymagany dokładny moment przykręcenia (ma duży zakres nastaw 10 - 200 Nm i nie jest precyzyjny).

@BPX33 powiedział w Urwana śruba:

Śrubokręt z płaską końcówką, żaden krzyżak! ;) Przykładam go gdzieś w gwint urwanej śruby i wybijam wykręcając go. Trochę czasochłonne, ale efekt zawsze taki sam. ;)

Nigdy nie próbowałem wykręcać urwanej śruby tym sposobem. Muszę wyprubować przy najbliższej okazji - myślę, że w przypadku mniej zapieczonej śruby może da radę. Natomaiast z powodzeniem odkręcałem tą metodą mało zapieczone wkręty gdy gniazdo pod wkrętak / klucz imbusowy zostało przy prubie odkręcenia zniszczone (omielone). Wykręcałem uszkodzony wkręt podobnie jak ty urwaną śrubę tylko zamiast płaskiego wkrętaka używałem punktaka. Punktak przykladałem do boku łba (walcowego) prawie stycznie i pobijąc punktak młotkiem udawało mi się wykręcić uszkodzony wkręt.

@Szarik powiedział w Urwana śruba:

To i ja dołożę swoje 3 grosze :) .
Śruby zapieczone można najpierw uderzyć młotkiem przez pobijak,

Niewiele to daje

potem podlać czymś w rodzaju WD40, rozwiercić lewym wiertłem i próbować wykręcić wykrętakiem/torxem - w zależności od twardości śruby, w twardą po prostu nie wbijemy torxa (ale jak już pisałem - odkręcamy z wyczuciem).

Sposób sprawdzi się w łatwiejszym przypadku

Jeśli nie idzie, to musimy niestety próbować wiercić większymi wiertłam i trzeba wyciągać kawałki gwintu po kawałku (jeżeli mamy wywiercony otwór centrycznie i jest on wielkości rdzenia śruby, to możemy pomóc sobie gwintownikami).

To jest najtrudnieszy przypadek, miałem okazję się z takim zmierzyć. Połaczenie gwintowe jest tak silnie skorodowane (zapieczone), że śruba i materiał w który jest wkręcona stanowią praktycznie monolit. Ostukiwanie śruby, podgrzewanie, podlewanie penetrantem nic nie daje.
Pomaga jedynie wywiercenie rdzenia śruby i usunięcie (wydłubanie po kawałku) zwojów śruby i na koniec odnowienie (oczysczenie) gwintu w otworze gwintownikiem

@BPX33 powiedział w Urwana śruba:

Młotek i śrubokręt z metalową końcówką i nic więcej mi nie trzeba. :)

Możesz doprecyzować co masz na myśli: wkrętak z metalowym trzonkiem do pobijania czy z końcówką krzyżową do wykręcania śruby

@ drzonca
Trudny temat.
Ja podobnie jak ty wiercę otwór w urwanej śrubie wiertłem o średnicy zbliżonej do średnicy wewnętrznej zarysu gwintu śruby. Pozostałości gwintu urwanej śruby usuwam wkrętakiem i / lub "szpikulcem" w zależności od wielkości gwintu. Sporym problemem przy wierceniu jest zachowanie współosiowości wierconego otworu z osią usuwanej śruby tak aby z jednej strony pozostało jak najmniej śruby a z drugiej aby nie naruszyć gwintu materiału w który wkręcona jest usuwana śruba. Ponadto często materiał śruby jest utwardzony i niejedno wierło złamałem i stępiłem przy takiej operacji. Co do wykrętaków to mam negatywne doświadczenia z ich stosowaniem. Po pierwsze wykrętaków nie da się zastosować do wykręcania małych śrub (powiedzmy do M5 - M6), po drugie wykrętakami jakie mam nie udało mi się wykręcić żadnej śruby. Być może są wykrętaki lepszej jakości które mogą być pomocne. Jak zauważyłeś wkręcając wykrętak w otwór wywiercony w śrubie rozpycha on materiał śruby to jedno a drugie co gorsze nie wkręca się (na początku się wkręca ale zaras powstający gwint się zrywa - tak duży opór stawia usuwana śruba). Poniżnięj zdjęcie moich wykrętaków (tanich zakupionych w supermarkecie), których nikomu nie polecam - szkoda pieniędzy.

Nie mam luzem głowicy a i dziś pogoda nie sprzyja aby odkręcać pokrywę głowicy i zobaczyć gdzie znajdują odpływy oleju ale znalazłem w sieci zdjęcia głowicy które wyjaśniają które kanały w kadłubie silnika do czego służą.
Na pierwszym zdjęciu widać dobrze niektóre otwory kanałów odpływowych oleju z głowicy.

Drugie zdjęcie głowicy chyba wszystko wyjaśnia (ciemne brunatne plamy przepracowanego oleju w kanałach olejowych i jasno brązowe plamy płynu chłodniczego, możliwe, że zanieczyszczonego olejem w kanałach na płyn chłodniczy)

Tak więc:

• Bx12, Cx4, J, L, M,N to kanały kadłuba przez które płynie płyn chłodniczy z głowicy
• D, E, F, G, H, I to kanały odpływowe oleju z głowicy.
• kanał K to jedyny kanał dostarczający olej do smarowania ruchomych elementów głowicy.

Parząc na kanały kadłuba i budowę uszczelki pod głowicę widać, że jeżeli uszczelka zostanie przerwana na całej szerokości aż na zewnątrz w strefie między kanałami to tylko spaliny będą wydostawać się na zewnątrz. Jeżeli uszczelka przerwana zostanie aż do zewnątrz w strefie kanału chłodniczego to płyn chłodniczy będzie wydostawał się na zewnątrz (w fazie sprężania) lub do cylindra (w fazie rozprężania).
Ale chyba najczęściej uszczelka przerywa się tylko do kanału chłodzącego i olej penetruje do płynu chłodniczego w fazie sprężania a w fazie rozprężania odwrotnie: płyn chłodniczy przedostaje się do oleju.

@pacior
Rozumiem tylko tym jednym kanałem K doprowadzony jest olej do smarowania pracujących elementów głowicy - w tym miejscu otwór w uszczelce pod głowicę jest wzmocniony metalowym, miedzianym pierścieniem co by się zgadzało.

Wobec tego którym kanałem w kadłubie powraca olej do miski?

PS
Jak oglądałeś uszczelkę po zdjęciu głowicy to zauważyłeś na niej jakieś ślady zniszczenia a jeśli tak to w którym miejscu?

Panowie
Przy okazji chciałem zapytać, które zaznaczone na zdjęciu kadłuba silnika Tico kanały są od chłodzenia silnika a które od smarowania osprzętu głowicy? Którym kanałem dopływa do głowicy olej a którym (którymi) powraca do miski olejowej?

Nie ulega wątpliwości, że:

• otwory oznaczone literą A to osiem otworów gwintowanych na śruby do przykręcenia głowicy do kadłuba silnika
• otwory oznaczone literą B to dwanaście otworów 'fasolowych" do chłodzenia trzech cylindrów silnika

@tom83ek
Był niedawno wątek na temat wycieków płynu chłodniczego z instalacji. Jak w nim pisałem miałem przez dłuższy czas problem z znalezieniem miejsca wycieku. Dopiero przy okazji wymiany alternatora okazało się, że mam dosyć spory wyciek na połączeniu węża z trójnikiem (poz. 15 na rysunku). Element ten przykręcony jest do kadłuba silnika z tyłu, u dołu w trudno widocznym i dostępnym miejscu. Ogólnie jeżeli wyciek jest duży to powinien być widoczny od razu, jeżeli jest mały to dopiero po dłuższym czasie wyciekający płyn pozostawia biało - niebiesko - zielony ślad (takiego koloru nalot powstaje przynajmniej w przypadku płynu Petrygo Orlenu jaki stosuję).

Do sprawdzenia:

• połączenia elementów przedstawione na rysunku (np. ja miałem wyciek na połączeniu węża za rurą 16 z króćcem trójnika 15 - dokręcenie opaski na wężu rozwiązało problem, innym razem wyciek był na połączeniu węża dolnego chłodnicy 17 z chłodnicą 1 - w tym przypadku wymieniłem wąż bo był już stary - zbyt twardy aby uzyskać szczelność przez zwykłe dokręcenie opaski)

• chłodnica (wymieniałem chłodnicę dotychczas jeden raz po 15 latach eksploatacji z powodu małego wycieku na lamelach)
• nagrzewnica (tu wyciek jest mniej prawdopodobny niż z chłodnicy - do dziś po 19 latach użytkowania i przebiegu 225 tyś km nie miałem z nią żadnego problemu - no może tylko nieznacznie spadła skuteczność grzania)
• element woskowy w gaźniku (miałem wyciek z trzpienia elementu - wymieniłem element po 18 latach eksploatacji i przebiegu 215 tyś km))
• pompa wody (u mnie: uszkodzenie uszczelnienia wałka - wyciek widoczny przez otwór kontrolny (sygnalizujący wyciek) pompy - pierwsza wymiana pompy po 18 latach eksploatacji i przebiegu 212 tyś km)

• uszczelka pod głowicą - wyciek płynu chłodniczego z kanałów chłodzenia silnika przez uszkodzoną uszczelkę do cylindra (nie widoczny) i mało prawdopodobny na zewnątrz kadłuba (widoczny), usterka raczej rzadka - ja nie miałem jeszcze tego przypadku
• uszczelka między głowicą silnika a korpusem 10 mocowania pompy paliwa i aparatu zapłonowego - wyciek mało prawdopodobny chyba, że element ten był demontowany

• podłączenie ogrzewania reduktora z instalacji chłodzenia silnika jeżeli samochód posiada instalację gazową

Porównanie wymiarów bębnów.

• Rysunek bębna do Tico
  (zamiennik nieznanej firmy - rysunek własny z pomiarów bębna)

• Rysunek bębna do Matiza
  (zamiennik firmy Rotinger - rysunek producenta).
  

Szpilki w Tico i Matizie pomimo różnej wielkości (M10 - Tico, M12 - Matiz) rozstawienie są na tej samej średnicy fi 114,3 mm (4,5 "). W książce K. Trzeciaka w danych technicznych na str. 17 jest błąd (podano nieprawidłową średnicę 98 mm, typową dla Fiata)

@leo powiedział w Ciekawe aukcje, ogłoszenia związane z Tico:

A jaki popyt! Niżej w ogłoszeniu jest informacja: "Zur Zeit nicht lieferbar ! Not available at the moment!"
:-)

Faktycznie bez kolejki lub dojścia nie kupisz :) - marne szanse :)