@ryszard powiedział w wymiana miski olejowej:

Jasne, że zaczynamy od demontażu tłumika przedniego. Zastanawiam się tylko czy konieczny jest demontaż belki silnika do wymiany miski. Czy nie wystarczy odkręcić nakrętki mocujące poduszki silnika przednią 2 i tylną 1 nie ruszając śrub mocujących belkę silnika (do belki chłodnicy śruby: 5 i 6 i do nadwozia śruby: 3 i 4)? Następnie unieść silnik (np. wpierw od dołu podnośnikiem, potem podczepić silnik od góry liną /łańcuchem i wyjąć podnośnik) na tyle aby uzyskać dostęp do odkręcenia śrub i wyjęcia miski.

Przyjrzałem się dokładnie mocowaniu belki silnika i silnika do belki. Owszem można odkręcić nakrętki poduszek silnika, ale żeby uzyskać dobry dostęp do śrub mocowania miski olejowej do kadłuba silnika trzeba byłoby unieść silnik na ok 10 cm. Niestety wymagałoby to odkręcenia między innymi niektórych węży (np. do nagrzewnicy) a to wiązałoby się z ryzykiem wystąpienia przecieków przy ponownym ich montażu. Zresztą odłączenie węży, linki prędkościomierza i innych elementów uniemożliwiających wysokie podniesienie silnika prawie równoznaczne jest z wyjęciem silnika z samochodu a przecież nie o to chodzi.

Lepiej jednak będzie zdemontować belkę silnika być może przy tym demontując także belkę chłodnicy i mieć komfortowy dostęp do wszystkich śrub mocujących miskę i duże pole manewru (miskę trzeba dostatecznie przechylić / opuścić by ominąć ssak pompy olejowej).

Z odkręceniem śrub mocujących belkę silnika 3 ,4 ,5, 6 nie powinno być problemów (łatwy dostęp).

Mocowanie tylnej części belki silnika do nadwozia

Podobnie łatwy dostęp jest do nakrętki przedniej poduszki 2, dużo gorszy do tylnej 1.

@pacior
Najważniejsze, że chodzi a czy dokładnie odmierza czas?

@pacior
Ja też wymieniałem miskę olejową przy okazji jak miałem wyjęty cały sinlnik z samochodu do konserwacji. Była jeszcze cała choć skorodowana ale wymieniłem ją prewencyjnie na nową w 2006 r i wytrzymała do 2016 r (ale przed zamontowaniem nową miskę pomalowałem dodatkowo dwukrotnie farbą chlorokauczukową). Miechomiecho wydaje mi się, że wymieniał już w 2013 r miskę olejową (przynajmniej ją zakupił bo umieścił na liście wydatków w temacie "co dziś dłubałem w tico" z 2012 r).
Ja ostatnio wyjmowałem silnik w 2006 r zaraz po zakupie auta i już wszystkiego dokładnie nie pamiętam.
Ty zmieniałeś silnik chyba w ubiegłym roku. Czy trudno jest odkręcić (chodzi mi o dostęp)
nakrętkę tylnej poduszki silnika 1?

@stancur powiedział w wymiana miski olejowej:

A no nie bylo zadnej uszczelki tylko czerwony silikon. Teraz zamontowałem taką korkową uszczelkę którą posmarowąłem smarem,kosztowała 8 zl a sylikon kosztuje ok 18. Grafitowym smarem bo nie mialem innego chyba bedzie dobrze i nie bedzie cieklo

Najpierw podnioslem silnik na lewarku zaparlem go o stara miske potem podwiesilem silnik na linie (musialem improwizowac bo za bardzo warunkow nie ma ;p)i sciaglem lewarek

odkręciłem tłumik było troche problemow ze srubami bo byly zapieczone ale WD40 dalo rade

odkręciłem calą szynę trzymającą silnik nasadową 14 największy problem był z poduszką ktora trzyma silnik,ta glowna. jest schowana ciezko bylo sie do niej dostac ale zeszlifowalem troche klucz nasadowy i po wielkich trudach dalo rade

odkręciłem oslone od kola zamachowego i wszystkie srubki od miski byly widoczne odkręciłem miche troche przyssana byla na tym sylikonie ale jakos ja oderwalem posmarowalem uszczelke smarem przykrecilem miske poskladalem wszystko do kupy i tyle

Zrobiłem jazde probna i po dojechaniu do garazu i wejsciu do kanalu okazalo sie ze mam przegnity bak z czego bardzo sie ciesze i za to kocham moje tico

Odgrzewam temat bo miska olejowa w moim tico przerdzewiała i pojawił się wyciek oleju. Doraźnie załatałem dziurę żywicą poliestrową i matą szklaną, zresztą z miernym skutkiem.

Przygotowuje się więc do jej wymiany i zapoznaję z materiałami na temat demontażu. Ten opis wydaje się najpełniejszy jaki znalazłem na forum.
Jasne, że zaczynamy od demontażu tłumika przedniego. Zastanawiam się tylko czy konieczny jest demontaż belki silnika do wymiany miski. Czy nie wystarczy odkręcić nakrętki mocujące poduszki silnika przednią 2 i tylną 1 nie ruszając śrub mocujących belkę silnika (do belki chłodnicy śruby: 5 i 6 i do nadwozia śruby: 3 i 4)? Następnie unieść silnik (np. wpierw od dołu podnośnikiem, potem podczepić silnik od góry liną /łańcuchem i wyjąć podnośnik) na tyle aby uzyskać dostęp do odkręcenia śrub i wyjęcia miski. Jakie problemy można napotkać przy wymianie miski? Podpiołem się pod dosyć dawną wypowiedź "stancura" ale pytania oczywiście kieruję do wszystkich, którzy wiedzą a może i samodzielnie wymieniali już miskę.

Belka (sanki) silnika

Poduszka tylna silnika

Poduszka przednia silnika

@pacior
OK. A czy znasz producena tej pompy czy jest to pompa noname albo "koreańska".

@drzonca powiedział w Klucz dynamometryczny:

Stwierdziłem, że jak już kupuję klucz dynamometryczny, to po to by polegać na jego działaniu. Te klucze mają oznaczone numery seryjne, a do każdej sztuki dołączone są wyniki wzorcowania, pomiarów tego konkretnego egzemplarza.

No jest to gwarancja pewnej dokładności.

O nasadkach i grzechotce poczytałem opinie na internecie, podobno są solidne. Tanich i kiepskich grzechotek już kilka w życiu popsułem, potem długo bałem się do czegokolwiek używać grzechotki i wszystko kręciłem kluczami (mam kilka starych solidnych kompletów od ojca). Grzechotką jednak jakby wygodniej, o ile jest mocna.

Na pewno będzie solidniejsza ale nigdy grzechotka nie zrówna się wytrzymałością z kluczem nasadowym nawet ta najlepszej firmy.

@pacior powiedział w Padająca pompa paliwa.:

@Jaco- Bo to loteria jest, poprzednia od tego samego sprzedawcy wytrzymała ponad 50kkm i działała by dalej gdybym jej nie upuścił.

Jakiej firmy kupowałeś pompę? To, że kupowałeś następnym razem pompę u tego samego sprzedawcy nie oznacza, że była tej samej firmy.

@miechomiecho
Ja jeszcze nie miałem potrzeby wymieniać pompy w swoim aucie (przepracowała już 226 tyś km) dlatego nie miałem okazji testować innych nieoryginalnych pomp.
Ile km zrobiłeś na tej pompie?

@pacior
Więc do bani jest uszczelniacz na trzpieniu membrany pompy. Raczej nie wchodzi się drugi raz do tej samej wody - spróbuj tą pompę Komoko może okaże się niezła.

@pacior powiedział w Padająca pompa paliwa.:

@pacior powiedział w Padająca pompa paliwa.:

Osobiście kupowałem tutaj pompę, pierwsza wytrzymała 2 lata (uszkodziłem ją bo mi upadła gdy zmieniałem silnik) a druga już 8 miesięcy wytrzymuje.

Muszę zacytować siebie gdyż pompa właśnie kończy swój żywot

Co się dzieje?

Planuję kupić niby tę oryginalną pompę Komoko ;)

Nie do końca jestem przekonany, że jest to pompa która szła na pierwszy montaż bo nawet takiego producenta Komoko nie udało mi się znaleźć w internecie. Oryginalna nowa pompa Daewoo Motor jest praktycznie nieosiągalna, podobnie nowa pompa General Motors jest już bardzo trudna do zdobycia. Nie wystawiają jej na allegro już od dłuższego czasu. Więc wyboru wielkiego nie masz.
Miałem niedawno podobną sytuację. Po 17 latach i przejechanych 202 tyś km uszkodził mi się czujnik ciśnienia oleju (był szczelny tylko nie gasła lampka ciśnienia oleju po zapaleniu silnika). Zakupiłem jakiś nowy koreański na Allegro w firmie AK Parts z Warszawy. Po upływie 4 miesięcy i przejechaniu 7 tyś km od zamontowania czujnik rozszczelnił się na połączeniu plastikowej obudowy z metalowym korpusem. Czujnik oddałem, zakupiłem oryginalny używany czujnik na szrocie i taki zamontowałem. Skoro oryginalny zamontowany przez fabrykę wytrzymał 17 lat i 202 tyś km to ten ze szrotu nawet gdy wytrzyma połowę będzie OK w porównaniu z tymi obecnymi zamiennikami.

@Jaco-
Dlatego walczę o uszczelnienie zbiornika aby nie kombinować z odpływem, wierceniem itd. Ale jeżeli polegnę to zmienię kompakt i podłączę go jak ty do kanalizacji przez elastyczną karbowaną rurę.

@miechomiecho
Masz rację tak jest najczęściej dlatego staram się unikać zakupu tandety. W moim przypadku zakupiłem go w 2007 r za 370 zł wiec nie był najtańszy ale jednak jak pokazał czas też nienajlepszy. Zakupiłem akurat ten bo mi najlepiej pasował do wystroju łazienki i to przeważyło o zakupie.

@drzonca
Ten wskazany przez ciebie element poz 10 z rysunku 70 katalogu to miseczka sprężyny zespołu mocowania szczęki. Podkładka stożkowa o której mówimy nie występuje jako oddzielny element w katalogu części zamiennych. Podkładka ta nawet nie zawsze występowała na sprzedawanych oryginalnych Daewoo Motor szczękach. Występowała natomiast w oryginalnych Daewoo Motor i General Motors tarczach kotwicznych kompletnych (uzbrojonych), przykładowo o numerze katalogowym 53001A78B10-000 dla tarczy kotwicznej kompletnej prawej starego typu.

Tarcza kotwiczna kompletna prawa starego typu oryginalna General Motors

@miechomiecho
To prawda są jeszcze nieliczni producenci, którzy zapewniają części zamienne w dłuższym okresie. Ten mój kompakt to chiński produkt sprzedawany w Polsce pod marką Imperial przez polskiego importera a zakupiony w Praktikerze. Niektóre części do kompaktu można było zakupić bezpośrednio u importera ale kilka lat temu zakończyli dystrybucję mojego modelu i ... papa. Generalnie już od 15 - 20 lat producenci wypuszczają co kilka lat nowe modele produkowane przez 2-3 lata i w tym okresie przedłużonym o okres 2 letniej gwarancji zapewniają części serwisom na naprawy gwarancyjne a dla innych są niedostępne lub wyznaczone ceny zaporowe. Ponadto w każdym nowym modelu dokonują zmian konstrukcyjnych części tak aby nie można było wykorzystać jeszcze dobrych części z poprzednich modeli.

@miechomiecho powiedział w 20-lecie tico:

@ryszard powiedział w 20-lecie tico:

o pamiętam to podkładałem pod dźwigienkę zwykłą płaską podkład

Dzięki za cenne informacje 👍

Hamulce u mnie od jakiegoś czasu posiadają wspomniane przez Ciebie podkładki - ale zwykłe, nie te 'specjalne' - może to też ma kluczowe znaczenie?

Może mieć znaczenie bo jest to specjalna podkładka stożkowa, która zapewnia podparcie dla dźwigienki (jak zwykła płaska podkładka) a oprócz tego centrowanie na stożku. Na pewno dźwigienka musi być prawidłowo ustalona na kołku szczęki aby właściwie współpracowała z kółkiem zębatym rozpieraka.
A czy kluczowe tego nie wiem. Rozumiem, że jesteś właścicielem auta od nowości. Czy problemy z samoregulacją hamulcy miałeś od zawsze czy pojawiły się po pierwszej wymianie szczęk? Jeżeli po wymianie to można byłoby wnioskować, że mają one kluczowe znaczenie bo szczeki zamontowane przez fabrykę miały podkładki a te zmienione (zakupione na rynku) już nie.

Od momentu ich montażu samoregulacja działa nieco lepiej (ale tylko nieco). A zamontowali mi je w byłym ASO Daewoo w Lublinie, po tym jak stwierdziłem brak poprawy działania - a wymieniłem komplet części z tyłu - poza tarczami kotwicznymi wszystko było nowe.

Jeżeli chodzi o same tarcze kotwiczne to nie wydaje mi się aby miały jakiś większy wpływ na układ samoregulacji - jeżeli są skorodowane w nich pola kontaktu ze szczękami to mogą nieco utrudniać ruch szczęk.

Jeślo chodzi o progi - zbyt dawno miałem styczność z oryginalnymi. Moje stare fabryczne progi dawno są historią i męczę się okropnym wyglądem wstawionych przez partacza. Czyli w przypadku ich wymiany na nowe - warto zadbać o to, żeby było kilka otworów odwadniających.

Na pewno warto a te otwory w oryginalnych progach to przetłoczenia blachy widoczne od zewnątrz. Nie wiem czy zamienniki je mają ale w każdym bądź razie powinny je mieć.

Nie obejdzie się bez ingerencji w podłogę. Ja bym wyciął całe progi i podłogę wzdłuż. Następnie przy wstawianiu progów dospawałbym brakującą część podłogi. A tak w ogóle - posiadam nową fabrycznie podłogę do tico - kiedyś kupiłem w foxie :) Tak na zapas. Tylko przeraża mnie zakres prac przy ewentualnej wymianie, no i koszty 🙀

Jeżeli jeszcze trzeba byłoby wymienić całą podłogę to zakres naprawy robi się naprawdę poważny.
Rozważ jeszcze zakup Tico w dobrym stanie blacharskim. Wówczas będziesz mógł przełożyć elementy w lepszym stanie do nowego auta. Ja zakupiłem pod koniec 2015 r drugie Tico z dobrze zachowaną bo od nowości zakonserwowaną karoserią i niedużym przebiegiem za 2300 zł. Niestety kupiłem bez instalacji gazowej i przede mną wydatek 1200 zł na założenie instalacji.

Drzwi po lakierowaniu dostały solidną porcję fluidolu, przy czym otwory są drożne. W tym roku planuję ten zabieg odświeżyć, uprzednio myjąc wnętrze benzyną ekstrakcyjną.

Będziesz przemywał od środka drzwi benzyną aby usunąć pęknięcia w powłoce?

@Jaco- powiedział w Uszczelnienie ceramicznego zbiornika spłuczki:

Przyznaj się jak to pęknięcie powstało bo rysą jak to nazywasz to nie jest .

Nie wiem. Może jakaś wada fabryczna: początkowo mała niewidoczna ryska a teraz po latach spore pęknięcie.

... Ale myślę że gdyby poszukać trochę znalazło by się coś aby to zastąpić. Przecież teraz prawie wszystko uniwersalne produkują.

No niestety różowo tak nie jest. Nie ma określonego standardu odpływów a producentów jest wielu. W ogóle producenci nie martwią się o zamienność produktów czy części. Np ile jest wspólnych części między Tico a Matizem już nie mówię miedzy różnymi markami.
Jeżeli naprawa się nie uda to trzeba będzie pobiegać po sklepach może coś się dobierze.

@miechomiecho powiedział w Uszczelnienie ceramicznego zbiornika spłuczki:

Kluczowa kwestia - czy spłuczka w miejscu klejenia od wewnątrz była odkamieniona?

Słuszna uwaga. Przy pierwszym klejeniu klejem Dragona nie czyściłem zbiornika szczególnie starannie (bo kamienia prawie nie było), wytarłem do sucha ręcznikiem papierowym i dosuszyłem suszarką do włosów.

Jest o bardzo ważne, bo kamień przepuszcza wodę. Ja bym spróbował poxiliny. Kolega skleił kiedyś blok silnika w maluchu - a tam poxilina narażona była na olej silnikowy i temperaturę. Kilka lat bez problemu "klej" trzymał.

Będę miał na uwadze poxylinę choć do doraźniego załatania dziurki w misce olejowej lepiej spisała się żywica poliestrowa - jakoś poxilina nie była w stanie się dobrze połączyć z nieidealnie wyczyszczonym metalowym podłożem

Ważne jest przede wszystkim przygotowanie podłoża 😎 Porządnie odkamienić - przykleić ręcznik papierowy nasączony octem do ścianki. Odczekać najlepiej parę godzin - jeśli jest sporo kamienia, co jakiś czas mocząc octem. Potem zmyć kamień. Odtłuścić czystym alkoholem - np izopropanolem. Na koniec osuszyć i kleić.

Przy drugim klejeniu klejem Atmosa trochę lepiej przygotowałem powierzchnię do klejenia: zeskobałem nożykiem stary klej, osuszyłem, doczyściłem papierem ściernym i odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną.

@pacior
Podobnie długo utwardza się żywica poliestrowa w niskiej temperaturze (ok 5 C) Dopiero podgrzewanie żywicy opalarką skraca ten czas do niecałej godziny.

@pacior
Dzięki za zainteresowanie tematem.

Producent kleju epoksydowego (Dragon) podaje, że klej wstępnie utwardza się po 1-4 min a pełne utwardzenie następuje w temperaturze 20 C po 8 h. Spłuczka nie była napełniana wodą od nałożenia kleju przez 8-10 h a klej utwardzał się w łazience w temperaturze ok 22 C. Aby przyśpieszyć proces utwardzania podgrzewałem nałożoną warstwę kleju suszarka do włosów prze jakieś 20 min. Może po części masz racje, że był zbyt krótki czas utwardzania, bo nie do końca wierzę w te informacje podawane przez producenta. Weźmy pod uwagę choćby to, że na opakowaniu na pierwszym miejscu wielkimi literami zamieścił "dezinformację" KLEJ 1 MINUTOWY a dopiero później po otwarciu opakowania dowiadujemy się z informacji zapisanej "maczkiem" na tubce , że jest to wstępny okres wiązania. Może klej dostatecznie nie związał pomimo wstępnego suszenia suszarką zbiornika przed i po nałożeniem kleju bo ceramika była wilgotna.

Co do drugiego kleju firmy Atmos to trudno się odnieść bo producent podał tak skąpe informacje chyba po to żeby nie było w razie problemów do czego się odwołać i przyczepić. Nawet nie podał informacji jak przygotować podłoże, czy klej utwardza się pod wpływem temperatury czy wilgoci i po jakim czasie następuje wstępne i ostateczne utwardzenie. Podana na opakowaniu informacja obrazkowa 5 min nie wiadomo co znaczy. Nawet to nie jest dokładny czas wstępnego wiązania bo klej nadawał się do nakładania po upływie tego czasu.

@leo powiedział w 20-lecie tico:

@BPX33 powiedział w 20-lecie tico:

@Jaco- powiedział w 20-lecie tico:

Tylko czy blachy wytrzymają 30 lat ?

Jak Swift wytrzyma to i Tico też! :P

Owszem. Trzeba będzie tylko częściej zaglądać tu i ówdzie, likwidując od razu zaatakowane korozją miejsca.

W Tico to podstawa. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja po zakupieniu drugiego tico od razu przystąpiłem do własnoręcznej konserwacji a zacząłem od profili póki są jeszcze zdrowe i jest co jeszcze zabezpieczać.

A myślę, że biorąc pod uwagę niezawodność i dobrą jakość fabrycznych części mechanicznych oraz ekonomikę eksploatacji, warto się w to zabawić.

No właśnie silnik jest niezawodny, zresztą większość części też. Ja do środka silnika jeszcze nie zaglądałem choć auto mam 18 letnie z przebiegiem 226 tyś km.