@Jaco- powiedział w Naprawa reflektora:

Jakoś nie zauważyłem tego pierwszego zdjęcia ?

Bo je dodałem dziś.

@miechomiecho powiedział w Niższe ubezpieczenie dla bezpiecznych, "śledzonych" kierowców:

Kolejny bat na kierowców.

Albo kij i marchewka

@pacior powiedział w Naprawa reflektora:

Ciekaw jestem co to za klej.. nie spotkałem się jeszcze z takim,
gdybym miał czymś uzupełniać jego ubytki to użyłbym masy poliuretanowej.

Dobrze myślisz, w końcu szybę przednią przykleja się na taki klej, a przecież szyba przednia jest bardziej obciążona niż klosz lampy.

Po dłuższym poszukiwaniu udało mi się zakupić z OLX używany oryginalny prawy reflektor w bardzo dobrym stanie.

Generalnie na szrotach, które odwiedziłem to albo nie było wcale lamp lub były oryginały w kiepskim stanie albo zamienniki jak ten na poniższym zdjęciu.

Wymieniłem w całości lampę z uszkodzonym bocznym kloszem na zakupioną używkę. Wymiana lampy jest prosta, było o tym sporo na forum dlatego opis wymiany pomijam. Natomiast z ciekawości postanowiłem sprawdzić jak zamocowany jest boczny plasikowy klosz do korpusu lampy.
Podejrzewałem, że jest wklejany, dlatego podgrzałem opalarką cały (wzdłuż obwodu klosza) kanałek w korpusie lampy na osadzenie klosza, uważając aby nie przegrzać klosza. Gdy klej się uplastycznił, podważyłem klosz wkrętakim w miejscu pokazanym na zdjęciu (wpierw w szczelinę od góry, potem w szczelinę od dołu).

Na początku klosz z kanałka wychodzi dość ciężko i trzeba operować wkrętakiem dość ostrożnie potem jest znacznie lżej.

Jak widać na poniższych zdjęciach plasikowy boczny klosz mocowany jest w korpusie lampy bez zatrzasków, wyłącznie na klej (masę uszczelniająco - klejącą).

Domniemywam, że podobnie wklejony jest frontowy klosz szklany, z tym, że dodatkowo zamocowany jest do korpusu pięcioma metalowymi klamrami.

Jak trafi mi się uszkodzona lampa z całym kloszem w rozsądnej cenie to go przełożę. Pytanie na ile lampa będzie szczelna po takiej przekładce. Może porzeba będzie uzupełnić masę dla zapewnienia szczelności. Wie ktoś jaka jest nazwa handlowa masy jakiej używają produceni lamp do wklejania kloszy? Może wygląda ta wymiana bocznego klosza na zabawę i grę niewartą świeczki ale podobną procedurę zdjęcia / założenia głównego klosza trzeba zastosować przy wyjmowaniu odbłyśnika z lampy do regeneracji a to jak się orientuję jest praktykowane.

Nie sądzę aby to był oryginał. Dziś kupiłem oryginalną używaną przednią prawą lampę idetyczną z tą jaka była zamontowana w moim samochodzie przez fabrykę. Różnice z tą z aukcji Allegro zaznaczyłem na zdjęciach zakupionej lampy.

1. Inne oznaczenie na kloszu - krótsze na tej z Allegro, na oryginalnej lampie w tym oznaczaniu podana jest nazwa producenta: SAM LIP, dalej oznaczenie cyfrowe: 104-0193 i na końcu napis: KOREA (to samo oznaczenie znajduje się na lewej i prawej lampie), na tej z Allego trudno w 100% powiedzieć kto jest producentem bo napis na zdjęciu jest mało czytelny.
2. Inny kształt śrub mocowania lampy - brak kołnierzy na tej z Allegro
3. Różne tworzywa (kolor) zastosowane na popychacz odbłyśnika lampy (przesuwany silnikiem ukladu regulacji ustawienia świateł).
4. Brak na lampie z Allegro charakterystycznych oznaczeń (oznaczenia w kolorze białym na górze lampy, oznaczenia producenta lampy tzn. SAM LIP na osłonie gumowej lampy pod żarówkę świateł mijania)
5. Ponadto cena dużo mówi.

@miechomiecho powiedział w Lusterko regulowane linkami od wewnątrz:

......., a miejsca po wierceniu zabezpieczyłem farbą antykorozyjną.

Dzięki. Zapomiałem o tym napisać - opis już uzupełniłem o ten element.

@Jaco-
Nie ma strachu, da się zrobić otwór fi 20 mm tym wiertłem nawet w tak cienkiej blasze jaka jest w drzwiach tico, zresztą nie znam lepszego wiertła do tego celu. Używałem lekkiej wiertarki z regulacją obrotów, pracując na średnich obrotach i w razie potrzeby je zmniejszając. Wiertło przeznaczone jest do wiercenia otworów w blachach, z tym, że im cieńsza blacha tym gorsze prowadzenie wiertła. Otwór wiercony jest etapami i w każdym etapie jego średnica powiększana jest o 2 mm. Im większa średnica otworu tym większa tendencja do zakleszczenia wiertła w wierconym otworze i jego deformacji. Wiercąc ostatni stopień (fi 20 mm) wiertarkę ustabilzowałem podpierając rękojeść wiertarki na nodze. Nie uszkodziłem przy tym (bo o to chyba pytałeś) drugiej, równoległej zewnętrznej blachy drzwi aczkolwiek musiałem uważać bo front wiertła był bardzo blisko krawędzi trójkątnego otworu tej blachy.

Ostatnio zakupiłem po okazyjnej cenie używane prawe lusterko firmy AJS regulowane od wewnątrz bez funkcji ogrzewania. Zanim przystąpiłem do instalacji musiałem rozebrać lusterko bo po przymierzeniu okazało się, że linki sterujące są trochę za długie a lusterko nie chce się złożyć (zastały zawias).

Demontaż lusterka w celu konserwacji / naprawy:

1. Rozłożenie zawiasu.
   Zaczynamy od odkręcenia od dolnej połówki zawiasu 3 wkrętów od części wewnętrznej lusterka (trójkąta). Aby odkręcić śrubę zawiasu trzeba przyblokować nakrętkę samohamowną wkrętakiem (gdyż osadzona jest w okrągłym gnieździe zawiasu i obraca się a mogła by być umieszczona w gnieździe sześciokątnym i problemu by nie było). Następnie wykręcamy z górnej połówki zawiasu 4 wkręty od części zewnętrznej (obudowy lustra).

2. Demontaż wkładu lustrzanego lusterka.
   Wkład przymocowany jest do tarczy mechanizmu przestawiania lusterka za pomocą 8 zatrzasków rozmieszczonych na okręgu. Nie należy ciągnąć za wkład (jak np. w lusterkach Skody Fabi) bo w ten sposób zatrzaski się nie wypną a tylko pęknie szkło. Aby wyjąć wkład trzeba w pierwszej kolejności zluzować cztery zatrzaski 1-4 znajdujące się w prawej części wkładu. W tym celu uniosłem prawą stronę wkładu i poprzez powstałą szczelinę ostrożnie wkrętakiem luzowałem kolejne zatrzaski. Aby zatrzask ponownie się nie zatrzasnął podkładałem w powstałą szczelinę między wkład i tarczę mechanizmu lusterka paski z tektury. Po zluzowaniu zatrzasków 1-4 wysuwamy w prawo wkład z 4 pozostałych zatrzasków 5-8 (w razie trudności dodatkowo odhaczając zatrzask 5 i ewentualnie 8). Wyciągałem wkład bez podgrzewania zatrzasków, ale następnym razem bym je lekko podgrzał aby łatwiej je odginać (są dosyć sztywne, łatwo je złamać).

3. Demontaż mechanizmu przestawiania wkładu lusterka.
   Mechanizm zamocowany jest do obudowy lusterka za pomocą 3 wkrętów, które należy odkręcić.

Wymontowałem wkład lusterka i mechanizm przestawiania gdyż miałem nadzieję, że od strony mechanizmu będzie łatwiej skrócić linki. W końcu po obejrzeniu mechanizmu i stwierdzeniu, że mocowanie linek nie jest prostsze zrezygnowałem z jego dalszego demontażu.

Części zawiasu oczyściłem z nalotu i obficie nasmarowałem smarem stałym do łożysk LT 43. Po tych zabiegach, złożeniu i zamontowaniu lusterko pięknie się składa. Podobnie przesmarowałem smarem płynnym silikonowym przegub mechanizmu dźwigienkowego i obracajace się względem siebie części mechanizmu przestawiania lustra.

Instalacja lusterka sterowanego linkami od wewnątrz pojazdu:

1. Demontujemy fabryczne lusterko.

2. Przyklejamy kawałek taśmy malarskiej (aby łatwiej się rysowało) na blachę drzwi w miejscu gdzie mocowane jest lusterko.
3. Rysujemy zgodnie ze zdjęciem na papierowej taśmie położenie otworu fi 20 mm przez który będzie przechodzić dźwigienkowy mechanizm ustawiania lusterka.

4. Zabezpieczamy wnętrze drzwi przed wpadnięciem wiórów (które będą później korodować w drzwiach) papierem /szmatką.
5. Wiercimy w wyznaczonym miejscu otwór pilotowy fi 3 mm.

6. Mocujemy (od strony kabiny) fabryczną trójkątną plastikową nakładkę wewnętrzną lusterka.
7. Wiercimy wiertłem fi 3mm przez otwór pilotowy w drzwiach otwór w trójkątnej nakładce lusterka. W ten sposób uzyskujemy współosiowe otwory w drzwiach i nakładce co ma duże znaczenie dla dalszego montażu.

8. Wiercimy w drzwiach na bazie otworu pilotowego otwór o średnicy docelowej 20 mm za pomocą wiertła wielostopniowego do wiercenia blach. Pomimo, że wiertło przeznaczone jest do wiercenia blach to ze względu na cienką blachę drzwi trzeba starannie prowadzić wiertło by nie zboczyć z osi i nie rozbić otworu. Krawędź otworu zabezpieczamy przed korozją np. szybkoschnącym podkladem epoksydowym Novol.

9. Powiększamy w nakładce otwór pilotowy do średnicy 18 mm za pomocą wiertła wielostopniowego lub krętego.

10. Przekładamy przez wykonany otwór fi 20 mm w drzwiach dźwigienkowy mechanizm ustawienia lusterka i przykręcamy 3 wkrętami fabrycznymi lusterko do drzwi.
11. Wprowadzamy w otwór fi 18 mm nakładki dźwigienkowy mechanizm ustawienia lusterka i wstępnie mocujemy plastikową nakrętką. Pozycjonujemy nakładkę wg otworów montażowych, obracamy mechanizm ustawienia lusterka w nakładce tak aby przemieszczeniu dźwigienki w płaszczyźnie pionowej odpowiadało pochylanie lustra góra - dół. Dokręcamy plastikową nakrętkę i mocujemy (dociskamy) nakładkę w otworach montażowych drzwi. Na koniec zakładamy na dźwigienkę mechanizmu dźwigienkę "ozdobną" z mieszkiem i cieszymy się lusterkiem.

W moim przypadku jak widać na poniższym zdjęciu linki są o ok. 8 mm za długie, więc przy mocowaniu trójkątnej plastikowej nakładki w otworach montażowych drzwi czułem jak sprężynują (odpychają nakładkę).

Na razie nakładka się trzyma ale obawiam się, że może z czasem odpaść dlatego myślę o skróceniu linek. Czy ktoś skracał lub słyszał jak skrócić te linki? Wiem, że w warunkach domowych może być to trudne. Wg mojego wstępnego rozeznania trzeba byłoby wypiąć linki z dźwigienkowego mechanizmu ustawiania lusterka, rozkuć zakończenie linki, wsunąć linkę do pancerza, skrócić pancerz, wyciągnąć z pancerza linkę i skrócić i na koniec zakuć koniec linki. Najgorzej to chyba zakuć linkę - może być potrzebna specjalna zaciskarka.

PS
Szkło lusterka daje się palcami trochę (o kilka stopni) obrócić wokół osi prostopadłej do jego płaszczyzny. Nie wiem czy to normalne czy wada lusterka. W każdym razie podczas jazdy testowej lusterko nie trzęsie się, szkło jest dosyć stabilne nawet przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające. Ogólnie wrażenia pozytywne. Trochę lusterko opuszczone w stosunku do fabrycznego ale to kwestia przyzwyczajenia.

@Jaco-
Można i tak. Kiedyś kupiłem dziś trudno dostępną osłonę paska rozrządu na "olku" od byłego właściciela TIKO.

@pacior
No cóż tuleje gumowe do przednich wahaczy, zamiennik firmy Pozgum. Mówi ci coś ta firma?

@pacior powiedział w Suzuki Swift GTI MK1 1986:

@ryszard
Jedyną trudnością był demontaż i montaż zewnętrznej osłony zamka

Masz na myśli tą tarczę stożkową (szyld) z okrągłym otworem, wykonaną z blachy ze stali nierdzewnej?

Ta jedna sprężynka z prostymi końcami to do czego? Czy jest to może sprężynka odpowiedzialna za przykrycie szczeliny na kluczyk po jego wyjęciu z bębenka ruchomą szczelinową przesłoną antykurzową?

@pacior
Dobra robota i fajny opis naprawy. Nigdy jeszcze nie rozbierałem bębenka zamka i nie spotkałem się z opisem jego naprawy (próżno szukać w książkach takich opisów napraw a jakże potrzebnych). Dobrze, że pokazałeś, że da się go naprawić i wg mnie warto podjąć taką próbę bo alternatywa to wymiana bębenka ale wtedy nosimy ze sobą 2 klucze albo wymieniamy wszystkie zamki łącznie ze stacyjką i mamy jeden klucz i mocno zdrenowaną kieszeń. Czy trudno złożyć bębenek po czyszczeniu części bębenka?

@BPX33
Najlepszy do smarowania bębenków zamków samochodowych jest smar grafitowy (w proszku). Smar stały (towot) po dłuższym czasie gdy na zapadkach osiądzie kurz i stanie się gęstszy (na mrozie) może spowodować zmniejszenie ruchliwości zapadek i trudności z otwieraniem zamka. Ale na pewno lepsze jest przesmarowanie zamka smarem stałem niż niesmarowanie go bo chroni on bębenek przed korozją.

@pacior
Dzięki. Zajrzę do tego w Chotomowie. W stacjach demontażu pojazdów w Nowym Modlinie (firma Ekozysk 1), Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Sportowej (firma Aga-Met) i w Warszawie na ul. Płochocińskiej (firma Westico) nic odpowiedniego na razie nie znalazłem.

@ pacior
Chcę zakupić używany prawy reflektor. Gdzie znajdują się szroty w Legionowie i okolicy z częściami do Tico?

@pacior
Faktycznie okazja - atrakcyjna cena jak za nowe felgi.

@Szarik powiedział w Ciekawe aukcje, ogłoszenia związane z Tico:

Na zwykłej tokarce nie, ale są różne szlifierki do wałków (np. taśmowe) i nimi dałoby się obrobić.

OK tylko jeszcze czop drążka trzeba wprawić w ruch obrotowy a to nie takie proste w przypadku kształtu jaki ma drążek stabilizatora.

Albo duża tokarka, zamocowanie drążka jednym końcem w uchwycie a na drugi koniec podtrzymka lub kieł. Tylko w uchwycie tokarskim trzeba by zamocować drążek mimośrodowo.

Trudno mi to opisane mocowanie w uchwycie i podparcie w kle wygiętego dużego drążka na tokarce sobie wyobrazić nawet na dużej (czopy drążka nie są równoległe)
Natomiast jestem w stanie sobie wyborazić zamocowny w uchwycie nieruchomy czop drążką i jego obróbkę nożem zamocowanym w obracającej się głowicy.

Ogólnie na tokarce dużo zabawy, lepiej na odpowiedniej szlifierce obrabiać

Tylko na jakiej? Na ręcznej owszem, z tym, że dokladność takiej obróbki pozostawia wiele do życzenia.

@pacior powiedział w Naprawa reflektora:

@ryszard powiedział w Naprawa reflektora:

@pacior
Ta lampa z linku to niewiem czy ma homologację a kierunkowskazy już mam.>

Ale wygląda na oryginalną

Fakt producent ten sam co dostarczał lampy na pierwszy montaż (SAM LIP). Co z homologacją tej lampy na Polskę - nie wiem? Ciekawa lampa. Nie wiem gdzie jest w niej światło postojowe bo można byłoby pokombinować i przenieść fabryczne przednie kierunkowskazy z zderzaka do reflektora a w ich miejsce zainstalować światła do jazdy dziennej, przerabiając odpowiednio instalację oświetleniową. Szkoda, że nie ma ona regulacji elektrycznej ustawienia świateł. Ponadto gość sprzedaje tylko lewą - brakuje prawej do pary.

@pacior
Ta lampa z linku to niewiem czy ma homologację a kierunkowskazy już mam.

@pacior
Nie wiem o które chodzi i czym się różnią te od PM-ów od tych co mam?