@pacior
Raczej się pojawię

@tom83ek
ta nowa osłona z poprzedniego postu jest łatwo dostępna z zamiennika czy to jakieś zachomikowane części ?

@Jaco

No i tu też jest problem bo nie mają internetu stacjonarnego. Tylko z telefonów korzystają .

Przecież mogą sobie postawić dowolną IP kamerkę, dla konfiguracji ustawić w telefonie AP, wsadzić kartę SD do kamerki i ustawić motion detector. Jak coś się wydarzy to sobie obejrzą z karty SD/bezpośrednio przez telefon. Na 64GB wejdzie z rok takich krótkich nagrań z ruchu. Stały internet jest zupełnie niepotrzebny.

a gdzie?

Na majówkę wybraliśmy się do Bośni i Hercegowiny. Jest tam wyraźnie cieplej niż u nas dlatego klima bardzo się przydała. Tico miało okazję przeprawić się promem po Balatonie. Nowa chłodnica sprawdza się świetnie. Temperatura nigdy nie przeszła za połowę.
Na pewno muszę wymienić przewody podciśnieniowe bo niektóre już albo mają takie drobne liczne pęknięcia, albo się zaciskają (obroty z klimą się słabo podnoszą). Nawet nie będę szukał oryginałów z uwagi na wiek. Chyba najsensowniej będzie kupić z metra i ciąć pod wymiary obecnych?

@leo
pasują, ale poza wtyczką. Z wtyczką już nie. Są podróbki oryginalnych na aliexpress, ale ich nie zamawiałem. Przylutowałem kabelki do starych pinów z odzysku.

W weekend jeszcze posiedziałem nad przewodami. Poniżej rozpisana wtyczka X16 i X16A(od strony wtyczki przeciwnej do wiązki podłogowej)

i jej lokalizacja:

Najpierw rozpisałem Trzeciaka z jego konfliktami połączeń, a potem to urealniałem badając jak to jest w rzeczywistości - stąd poskreślane opisy na rysunku. Ciekawostką jest, że przewody światła pozycyjnego są rozdzielone na prawy i lewy, kabelki są we wtyczce X16A Musiało być jakieś podejście do rozróżnienia tego, ale przełącznika prawy/lewy postój brak :). Podświetlenie tablicy rejestracyjnej jest brane z któregoś światła pozycyjnego.
Widać wyraźnie konflikt na pinie 9-tym głośnik tył prawy z czujnikiem rezerwy paliwa. Ja zdecydowałem się dociągnąć dodatkowy przewód 0,5mm2 (tak jak pozostałe 3) i wykorzystać pin 6 we wtyczce X16 który jest nieużyty, nie będę ruszał tego kabelka od nieistniejącego czujnika rezerwy paliwa gdyż ma on przekrój 0.35mm, dalej z racji, że X3A ma wszystko użyte wykorzystam jakąś inną wiązkę (widziałem coś na wzór X16A z wolnymi pinami)

Gdyby miał lepsze radio i głośniki mocniejsze niż fabryczne 15W daewoo, to zrobiłbym jak pacior - osobne kable do głośników, ale na razie dociągam do standardu minimum.

W temacie tajemniczego kabelka który gdzieś znika w wiązce głównej (pisałem o nim wcześniej jest do niego podłączony głośnik z wtyczki radio) to najprawdopodobniej ten kabelek idzie do lewego nadkola w którym będzie gdzieś złącze pompki pneumatycznej do anteny wysuwanej. Stąd mi on znika gdzieś. Te piny są też na wtyczce X3A (to są te dwa pośrodku najgrubsze - do anteny są potrzebne, aż dwa z radia wg schematu Trzeciaka). Mam przejściówkę z tej wtyczki radiowej do wtyków radiowych A i B i pewno coś jest źle podłączone z wtyczki wiązki auta do wtyczki A radia no i skutkiem tego idzie do tego silnika jeden głośnik tył i go przepnę tak żeby to wychodziło na ten nowy kabelek.

Co do czujnika rezerwy paliwa to wygląda, że były dwie wersje ze wskaźnikiem właśnie rezerwy paliwa lub światła awaryjnego. Ja mam to drugie. Trzeciak i inne schematy tutaj mają wybitnie dużo błędów i to takich rażących (np podaje 12 pin wtyczki X11 która ma 10 pinów :D). Ścieżka po tablicy rozdzielczej od czujnika rezerwy niepodłączona (brakuje połączenia do żarówki i niewlutowany mostek). Aczkolwiek gdyby mieć taki czujnik rezerwy dałoby się to pewno dorobić w jedno popołudnie z użyciem diody shottky'ego dla separacji.

Ponadto znalazłem producenta wtyczek dla TICO. Producentem jest firma KET (korea electric terminal). Udało się to dzięki temu, że są napisy na niektórych wtyczkach i pinach - konektorach. Dzięki temu znalazłem dokładny model konektora żeńskiego, który występuje chyba najczęściej w tym aucie w różnych wtyczkach: KET Connector ST730554-3.

Ponadto nasmarowałem/polutowałem gdzie była potrzeba (zimne luty) te wajchy przy kierownicy do włączania świateł, wycieraczek, itp. Nie mam przekaźnika na światła, ale też nie jest to jakieś bardzo wypalone.

Przy okazji łatwiejszego dostępu zrobiłem smarowanie linek: gazu, sprzęgła, maski, paliwa, tylnych drzwi, i wajchy od powietrza.

Na sam koniec mój ekstra home made ściągacz kierownicy marki OBI :D. Poprzedni gdzieś zgubiłem. Gdyby ktoś chciał też sobie taki wykonać to potrzebna są minimum dwie płytki - jedna się łatwo gnie a kierownica dalej siedzi. Udało mi się to wzmocnić podkładkami powiększonymi od śruby M12. Uwaga bo kierownica tak odskakuje gdy puści, że można w twarz dostać :/

Dzisiaj rozkminy w zaległym temacie 3 przewodów do głośników tył (powinny być 4-ry). Wszelkie schematy mają zawsze 4 przewody, albo wcale jeżeli wersja bez głośników z tyłu. U mnie są 3 i wygląda jakby fabrycznie tak było. Najdłużej zajęło rozpisywanie wtyczki X16 (okazuje się, że jest jeszcze X16A o której Trzeciak w ogóle zapomniał), od tej wtyczki zaczyna się wiązka podłogowa (i dwóch innych - X16A do światła przeciwmgłowego i druga od zamykania drzwi). Schematy Trzeciaka są pełne błędów, inne wydania zresztą też, ale do rzeczy. Od radia idą fizycznie 4-ry przewody - są na wtyczce radiowej (3 kolory się zgadzają jeden nie -ten którego brakuje, jest biało zielony, a powinien niebiesko biały). Kable docierają do wtyczki X3A i z niej wchodzą do głównej wiązki. I tutaj się zaczynają schody, bo powinny z drugiej strony wiązki wychodzić 4-ry na wtyczce X16, a wychodzą 3. Kable powinny być parami na pinach wtyczki X16 tj. 1-9 i 2-10 (uwaga na błędy u Trzeciaka, podaje np, że zamiast 1 ma być 8, a zaraz pod tym na rysunku złącza zaznacza 1, do tego pin 8 jest używany do czego innego na innym schemacie). U mnie na pinie 1-szym jest... czujnik rezerwy paliwa (kabel który odchodzi ma też nieco mniejszy przekrój niż pozostałe do głośników. Kabel ten z wiązki podłogowej prowadzi do złącza 3-pinowego pod tylnymi siedzeniami z którego wychodzi z kolei tylko jeden kabel do baku - czujnik poziomu paliwa. Czyli wiązka podłogowa zakłada co innego niż jest w aucie - zamiast czwartego kabla do głośników jest kabel do czujnika którego nie ma. Ten kabel od rezerwy jest z drugiej strony wyprowadzony na tablicę rozdzielczą, ale tablica jakby nie zakładała takiego wariantu - z tyłu brakuje elementów - nie wszystko na ścieżkach jest polutowane od tego pina.
Zagadką jest co się dzieje z tym 4-tym przewodem który zaczyna się na radiu, ale nie dociera do złączki X16... Chyba żeby się tego dowiedzieć to musiałbym zdjąć deskę rozdzielczą i przyjrzeć się wiązce gdzie znika ten czwarty przewód. Gdybym go znalazł to mógłbym tylko przedłużyć kabelek ze złącza pod siedzieniem do wtyczki przy tylnych głośnikach i byłoby po sprawie.
Poza tym znalazłem jeszcze wtyczkę niepodłączoną, dwupinową na podłodze w okolicy lewarka biegów - powinno to być jakieś podświetlanie przy automatycznej skrzyni biegów...
Też macie tak pomieszane instalacje u siebie? Jakby w jednym aucie były pomieszane wersje wiązek.

@leo
No z tym kwaskiem w motoryzacji to trochę eksperyment. Zobaczymy czy skutki długoterminowe będą pozytywne. Mam nadzieję, że niczego przy okazji nie wytrawiło. Choć wcześniej robiłem próby na żeliwie i aluminium i gumowych przewodach. Nic się nie działo, ale np ciekawe z czego są zrobione korki w bloku, albo nagrzewnica,? Czy też się teraz nie rozcieknie (kamień rozpuszczony)? Choć nie kojarzę, aby kwasek zjadał jakieś powszechnie używane metale przy krótkiej ekspozycji, kamień (czyli najczęściej chemiczne sole) to co innego, aż bulgoce, najszybciej przetestować w zbiorniku wyrównawczym; wlać wrzątku dodać kwasek i zobaczyć czy osady są roztwarzane :)

@leo
Co się dziwisz, skoro traktujesz zbiornik wyrównawczy jako popielniczkę... :-P :-D

Najlepsze jest, że nikt nie pali :D

Usunąłeś wtedy ten kamień wyglądający jak kotłowy? U mnie kwasek cytrynowy rozprawił się z tym doskonale.
Musiałbym mieć ze 100litrów wody destylowanej podłączone do pompki, żeby to wszystko wypłukać. Tam gdzie to robiłem jest woda niskozmineralizowana (woda z własnej studni :)), można sobie gotować w czajniku przez rok i tylko słaby nalot jest. A w innych miejscach czasem jest tak, że jedno gotowanie i czajnik cały w kamieniu...

W ostatni weekend zrobiłem trzy rzeczy:
-drugie siedzenie (pasażera) pospawane, muszę jeszcze to pomalować sprayem, te kółeczka od tapicerki założyć i całe siedzenie przykręcić do podłogi (fajny open space jest teraz :))

-zmiana chłodnicy (osobny temat)
-kontrola elektryki pomiędzy alternatorem i akumulatorem. Zauważyłem bowiem, że gdy są włączone lampy i wiatrak kabiny, a silnik nagrzany to grzeje się ten krótki przewód pomiędzy zaciskiem "-" akumulatora i karoserią auta (drugi gruby przewód jest do obudowy silnika). Zauważyłem też, że wtedy pojawia się spadek napięcia 0,6V pomiędzy silnikiem, a karoserią (spadek napięcia jest nawet wtedy gdy silnik nie pracuje, ale włączy się coś mocniejszego, np. lampy). W momencie gdy włączy się w aucie wszytko co elektryczne z 0,6V robi się 1,5V! Oczywiście absolutnie tak nie może być. Ten krótki kabel od akumulatora to nie może być główna masa tylko co najwyżej pomocnicza. Zacząłem szukać połączeń silnik karoseria. Te połączenie zapewnia plecionka przykręcona (u mnie) pomiędzy katalizatorem a kolektorem, a z drugiej strony do specjalnego miejsca w pionowej beleczce pod blokadą maski. Szukanie spadków napięcia wskazywało, ze plecionka jest ok, ale połączenie plecionka pionowa belka jest elektrycznie bardzo słabe. Odkręciłem śrubkę i okazało się, że pod końcówką typu oczko jest na tej belce farba, a gwint jest skorodowany elektrycznie (taki czarny, a nie rdzawy). Zdrapałem trochę tej farby, nowa śrubka i co się okazało? Kabel się nie grzeje, a spadek napięcia karoseria - silnik wynosi około 0,03V. Same lampy świecą wyraźnie jaśniej, i nie ma takich spadków napięcia przy włączaniu odbiorników.

!!!UWAGA jak się odkręci oba przewody masowe tj ten krótki pomocniczy i plecionkę (albo np. któryś nie ma styku, a drugi się odkręci) i próbuje włączyć same tylko lampy lub dmuchawę to u mnie startuje rozrusznik!!!! Miejcie to na uwadze, gdy auto stoi nad kanałem i jest włączony bieg, żeby rozrusznik nie przesunął auta przypadkiem, albo kogoś nie przygniotło z przodu, albo z tyłu!!! Musi być obowiązkowo włączony bieg jałowy przy ruszaniu elektryki, a koła podparte z dwóch stron i na hamulcu ręcznym. Gdybym tego nie zrobił auto byłoby teraz w kanale!
Czemu tak się dzieje? Nie wiem, pewno wystarczy, że na obudowie zamiast masy zrobi się odpowiednio wysokie napięcie poprzez włączenie lamp, jakiegoś wiatraka i napięcie na przekaźniku rozruchu podskoczy na tyle, że startuje (słaba rezystancja izolacji, zabezpieczenie antykradzieżowe, radio, klima, ogólnie wszystko podłączone do ignition, opcji jest wiele.)

Nowa chłodnica Nissens wstawiona. Działa dużo lepiej niż stara. Teraz mam rozmieszane 1:1 woda:koncentrat. Co do temperatur to w Sobotę było ok 15C sporo Słońca. Przy otwartej masce i biegu jałowym wentylator prawie się nie włącza. Moje obserwacje:
-Z samą wodą temperatura nie przekracza 1/4 skali - nie liczę do tego obszaru czerwonego (czyli ledwo wychodzi poza pierwszą kreskę), podczas jazd próbnych 20km po autostradzie dochodzi do 1/3. Wentylator prawie się nie włącza.
-w wersji rozmieszanej 1:1 (woda:płyn) temperatura trzyma się na 1/3 skali, po autostradzie pomiędzy 1/3 a 1/2. Wentylator włącza się na krótko i tylko przy jeździe po mieście.
Wygląda na to, że płyn wyraźnie pogarsza odprowadzenie ciepła, ale jest niestety niezbędny.
Druga sprawa zrobiłem oczyszczanie - odkamienianie. Układ był koszmarnie zakamieniony takim niebieskawym kamieniem. Stara chłodnica zatkana, nie wiem czy w ogóle połowa słupków przewodziło wodę, zrobię sekcję starej chłodnicy to zobaczę :).
Kilka lat temu układ był odkamieniony, a teraz znowu było fatalnie. Na płynie - koncentracie pisze do wszelkich rodzajów chłodnic więc to nie powinna być korozja na skutek płynu, nie mam pojęcia skąd tyle kamienia. Woda, a właściwie nieprzeźroczyste mleko wylane dolną rurą od starej chłodnicy, następnie przepłukiwanie nagrzewnicy, przez kilkadziesiąt sekund leciało mleko i kawałki kamienia (gdzie to się tam zmieściło?). Podobnie wodę wlewałem do silnika od strony dolnego połączenia chłodnicy z silnikiem - efekt podobny jak wcześniej na początku milkyway, ale dość szybko się wypłukało (oczywiście tylko mały obieg, termostatu nie odkręcałem). Woda wlewana z węża ogrodowego, bez uszczelniania prosto z końcówki (aby ciśnienie nie wzrosło i nie rozsadziło niczego).
Rury od wewnątrz powleczone kamieniem, kamień na dnie w zbiorniku wyrównawczym (choć co roku go czyściłem), kamień na przewodach metalowych, kamień wszędzie. Zrobiłem odkamienianie kwaskiem cytrynowym z nową chłodnicą (stara nie miała sensu gdyż zobojętniła by cały kwasek i na silnik i nagrzewnicę by nie wystarczyło). 8 torebek kwasku wymieszane z ~3l wody do chłodnicy, 1 torebka z wrzątkiem do zdemontowanego zbiornika - aż tam bulgotało tak mocno zachodziły reakcje, ale potem zbiornik był czyściutki, gładziutki w środku. Silnik włączony na ~20minut -tam oczywiście już tak nie bulgotało kwasek był bardziej rozcieńczony. Następnie woda z kwaskiem wylana. Potem przepłukiwanie ciepłą kranówą (niskozmineralizowaną u mnie). Wydmuchanie resztek wody powietrzem z kompresora (oczywiście znowu bez uszczelniania, tylko dmuchanie). Po wszystkim rury od wewnątrz czyste. Na koniec zalanie wodą 1:1 z koncentratem, po 1-ym dniu woda jest przezroczysta, bez kawałków kamienia.
Ciekawe jak to się sprawdzi w upałach z klimą? Ciekawe skąd było tyle tego kamienia? Może jednak zachodziły jakieś reakcje płynu z miedzią starej chłodnicy?

Nowa chłodnica:

Stara chłodnica:

Widać wszędzie kamień. Wygląda, że chłodnica już dawno się rozciekała, ale była uszczelniana wszechobecnym kamieniem.

Stała zawartość zbiornika wyrównawczego...

@leo tak, tak masz rację.
Zamówiony Nissens z opcją zwrotu gdyby było coś z nią nie tak, dam znać jak przyjdzie.

@TADEUSZ-MALINKA napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2020):

nawet nie myślałem tyle co TY

No chciałem raz się pomęczyć poszukać i zapomnieć :D, ale też żeby się potem nie psuło. Sprawę pogarsza to, że przy bardzo podobnych wymiarach szer,wys, grubość może być dwa razy mniejsza. Wydaje się to absurdalne: czyli, że chłodnica ma dwa razy mniejszą moc? Jak to uzasadnić inaczej?
Jeszcze znalazłem używkę na olx na oko wygląda w miarę ok jak na to co normalnie można tam znaleźć, co jest w środku nie wiadomo:
https://www.olx.pl/d/oferta/chlodnica-daewoo-tico-wody-CID5-IDQE9Y2.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=2
Czasem się gdzieś dalej po europie wybieram (np Bałkany się szykują :)). Wolałbym, żeby się to tak łatwo nie rozleciało, ale żebym się też nie zastanawiał silnik vs klima :/

@Piotrek9214 napisał w Co dziś dłubałem w tico? (2020):

a zamiast płaskich kanalików są rurki, mogę jutro zrobić dokładne zdjęcia dla porównania obu chłodnic

dzięki, myślę, że nie trzeba. Ale faktycznie oryginał jest miedź, a zamienniki to już jest aluminium. Skoro te Thermotecki mają tutaj względnie dobre opinie to chyba warto takie kupić? BTW z tej listy co wypisałem jak się okazuje co najmniej połowa jest niedostępna...

@leo
Klima obciąża głównie momentem (Vmax z klimą się niewiele zmniejsza, za to na przyspieszeniu się traci wyraźnie). Klima ma ponoć 4kW mocy "grzewczej" czyli na silnik pójdzie co najmniej 1,5kW obciążenia. Ale ciepło które produkuje chłodnica klimy jest znaczące jakby dużą farelkę postawić przed autem, wszystko idzie na chłodnicę silnika, a potem na silnik.

@leo

Jak się włączy klimę w trybie jazdy po mieście takim jak Katowice, gdzie są często korki to w upale, gdy sprawnie działająca klima działa na max nawiewie to temperatura podnosi się tak bardzo, że sterownik wyłącza klimę i podnosi obroty (mam klimę na prawie wszystkich nowych częściach od Kwietnia 2017 i działa bardzo wydajnie). Sprawę pogarsza koszmarnie zakamieniona chłodnica którą już dwa razy odkamieniałem (a i tak co roku czyszczę zbiornik wyrównawczy pełen kamieni na dnie). Poprzedni właściciel lał kranówę niestety i to chyba wysokozmineralizowaną. Absolutnie nie mogę mieć wymiarowo gorzej niż jest, a jest oryginał ok 33x33x2.8

@tom83ek
a czy Thermotec nie jest cieńsza? Parę razy widziałem jakieś zamienniki i były wyraźnie cieńsze niż oryginał, nie zda to egzaminu z klimą w upałach to pewne. Na znanym portalu aukcyjnym są generalnie liczne 3 marki:
Nissens
NRF
Thermotec

Add:
Na innej stronie z częściami całodobowymi znalazłem parametr "głebokość sieci" dla różnych firm. Ciekawe na ile są one autentyczne
GT-BERGMANN 30mm
THERMOTEC 32mm
ABAKUS 23mm
NRF 16mm
NISSENS 32mm
AVA 32mm
AKS DASIS 34mm
PRASCO 32-34mm
MAGNETI 23mm
MAHLE 18mm
Denso 16mm

Oprócz tego są jeszcze wymiary sieci: wysokość, szerokość.

@leo
Ok dzięki wielkie, czyli jest tak jak przypuszczałem, wczoraj to zmontowałem i wszystko pasuje, nawet przycisk do zwalniania zagłówka działa :)
Przy okazji zauważyłem, że chłodnica jest mokra od góry. Czeka mnie wymiana, a mam jeszcze oryginał. Ciekawe który zamiennik jest wart uwagi?

@leo
ok zobacz proszę, ciężko to wywnioskować ze zdjęć z www (raczej wariant 1).

@leo
no zobaczę, narazie farba schnie. Z opaskami bywa też różnie niektóre są fatalnej jakości zwykle takie czarne. Kilka lat i można je łamać w palcach...
W razie jak sobie nie dam rady to postaram się o dostęp do takiej extra zaciskarki tych ringów.