Nowa chłodnica zrobiona na miarę:

Miałem wybór: albo za cienkie, albo fatalnej jakości, albo wszystko razem. Dałem więc zrobić na miarę na wzór oryginału. Koszt takiego cuda ~800zł. Robią to firmy które tworzą zamienniki na rajdy. Dostałem też korek, ale włożę stary (nowy jest na 0,11MPa, a oryginał 0,09MPa). 11 to za dużo, za wysoka temp. wrzenia jak na papierową uszczelkę pod głowicą. Trzeciak podaje dopuszczalne ciśnienia 0,075-0,105 MPa.
Koniec z bieda zamiennikami chłodnicy !!! :)
Do Marca zamierzam zamontować po przerwie zimowej (wtedy drogowcy przestają dewastować miasto solą). Opaski zaciskowe też dam nowe bo oryginały są podobnej jakości jak te zamienniki chłodnic...

W weekend jeszcze posiedziałem nad przewodami. Poniżej rozpisana wtyczka X16 i X16A(od strony wtyczki przeciwnej do wiązki podłogowej)

i jej lokalizacja:

Najpierw rozpisałem Trzeciaka z jego konfliktami połączeń, a potem to urealniałem badając jak to jest w rzeczywistości - stąd poskreślane opisy na rysunku. Ciekawostką jest, że przewody światła pozycyjnego są rozdzielone na prawy i lewy, kabelki są we wtyczce X16A Musiało być jakieś podejście do rozróżnienia tego, ale przełącznika prawy/lewy postój brak :). Podświetlenie tablicy rejestracyjnej jest brane z któregoś światła pozycyjnego.
Widać wyraźnie konflikt na pinie 9-tym głośnik tył prawy z czujnikiem rezerwy paliwa. Ja zdecydowałem się dociągnąć dodatkowy przewód 0,5mm2 (tak jak pozostałe 3) i wykorzystać pin 6 we wtyczce X16 który jest nieużyty, nie będę ruszał tego kabelka od nieistniejącego czujnika rezerwy paliwa gdyż ma on przekrój 0.35mm, dalej z racji, że X3A ma wszystko użyte wykorzystam jakąś inną wiązkę (widziałem coś na wzór X16A z wolnymi pinami)

Gdyby miał lepsze radio i głośniki mocniejsze niż fabryczne 15W daewoo, to zrobiłbym jak pacior - osobne kable do głośników, ale na razie dociągam do standardu minimum.

W temacie tajemniczego kabelka który gdzieś znika w wiązce głównej (pisałem o nim wcześniej jest do niego podłączony głośnik z wtyczki radio) to najprawdopodobniej ten kabelek idzie do lewego nadkola w którym będzie gdzieś złącze pompki pneumatycznej do anteny wysuwanej. Stąd mi on znika gdzieś. Te piny są też na wtyczce X3A (to są te dwa pośrodku najgrubsze - do anteny są potrzebne, aż dwa z radia wg schematu Trzeciaka). Mam przejściówkę z tej wtyczki radiowej do wtyków radiowych A i B i pewno coś jest źle podłączone z wtyczki wiązki auta do wtyczki A radia no i skutkiem tego idzie do tego silnika jeden głośnik tył i go przepnę tak żeby to wychodziło na ten nowy kabelek.

Co do czujnika rezerwy paliwa to wygląda, że były dwie wersje ze wskaźnikiem właśnie rezerwy paliwa lub światła awaryjnego. Ja mam to drugie. Trzeciak i inne schematy tutaj mają wybitnie dużo błędów i to takich rażących (np podaje 12 pin wtyczki X11 która ma 10 pinów :D). Ścieżka po tablicy rozdzielczej od czujnika rezerwy niepodłączona (brakuje połączenia do żarówki i niewlutowany mostek). Aczkolwiek gdyby mieć taki czujnik rezerwy dałoby się to pewno dorobić w jedno popołudnie z użyciem diody shottky'ego dla separacji.

Ponadto znalazłem producenta wtyczek dla TICO. Producentem jest firma KET (korea electric terminal). Udało się to dzięki temu, że są napisy na niektórych wtyczkach i pinach - konektorach. Dzięki temu znalazłem dokładny model konektora żeńskiego, który występuje chyba najczęściej w tym aucie w różnych wtyczkach: KET Connector ST730554-3.

Ponadto nasmarowałem/polutowałem gdzie była potrzeba (zimne luty) te wajchy przy kierownicy do włączania świateł, wycieraczek, itp. Nie mam przekaźnika na światła, ale też nie jest to jakieś bardzo wypalone.

Przy okazji łatwiejszego dostępu zrobiłem smarowanie linek: gazu, sprzęgła, maski, paliwa, tylnych drzwi, i wajchy od powietrza.

Na sam koniec mój ekstra home made ściągacz kierownicy marki OBI :D. Poprzedni gdzieś zgubiłem. Gdyby ktoś chciał też sobie taki wykonać to potrzebna są minimum dwie płytki - jedna się łatwo gnie a kierownica dalej siedzi. Udało mi się to wzmocnić podkładkami powiększonymi od śruby M12. Uwaga bo kierownica tak odskakuje gdy puści, że można w twarz dostać :/

@spinerr

Tico w fińskim wagonie. Wagony są tam całkowicie kryte z uwagi na kursowanie w warunkach ekstremalnie zimowych (zawiewający przez setki kilometrów śnieg, lód z pantografów, temperatury typu -30C, prędkości 140km/h, itp.)

Film z wyjazdu na stacji Pasila (Helsinki)
https://youtu.be/X-v9g78esxY

Hej,

wyjazd na północ Norwegii Tikiem się udał. Postaram się wrzucić zdjęcia z udziałem naszego ulubionego samochodzika w najbliższym czasie.
Na teraz Tico na Nordkapp z kamery na budynku:

https://nordkapp.roundshot.com/ 8.07.2021 godzina 2:00

Tico wszędzie wywoływało zaciekawienie. W Finalndii, Norwegi, Szwecji. Niektórzy robili sobie zdjęcia autka. Bardzo często ludzie machali do nas z uśmiechem. W tych krajach było generalnie postrzegane jako ciekawe retro auto :D.

oj przydała :) 30C przez całą Finlandię (w Rovaniemi, wiosce św Mikołaja były 34C :D).
W większości Norwegii klima na eco. Powietrze z klimy jest dużo lepsze nie jest takie wilgotne i ciężkie, gdy się jedzie wiele godzin nawet z ogrzewaniem. Tico jest mocno przeszklone i nawet gdy jest 15-20C i świeci słońce to w środku na przednich siedzeniach jest ciepło, dodatkowo nie ma izolacji termicznej silnik-wnętrze przez co cała blacha nad pedałami, aż po podszybie jest ciepła i grzeje)
Ludzie nie raz podchodzili i wskazywali, że coś kapie z auta (gdy jest duża wilgotność to pod autem robi się spora kałuża która wypływa za auto), przywykłem do tego wystarczy powiedzieć, że jest klima, zwykle ludzi zatyka i już nic więcej nie mówią :D

Trasa była w skrócie taka: Katowice-Suwałki-Tallin-prom-Helsinki-Lappeenranta-Savonlinna-Oravi-promrzeczny na drodze 468-Varkaus-Kuopio-Kajaani-Puolanka-Ranua-Rovaniemi-Inari-Karigasniemi-NordKapp-Hammerfest-Alta-Tromso-Lofoty-prom do Bodo-ominięcie Trondheim-Trollstigen-prom do miejscowości Stranda-Briksdalbre(lodowiec Jostedalsbreen)-Boyabreen(inny jęzor tego lodowca)-prom do Fodnes(ciekawostka prom był elektryczny ze stoczni Remontowa w Gdańsku)-Tunel Laerdal (najdłuższy tunel drogowy świata 24,5km są w nim 3 miejsca do zawracania, takie zatoczki z zakazem parkowania (ale nie zatrzymywania się), podświetlone na niebiesko, jechaliśmy niespiesznie przez 27minut przez całość :D)-droga50 przez Myrland(wznosi się na ponad 1100m na krótkim odcinku)-Honefoss-Drobak-E6 przez Sarsborg-Goteborg-Asa-Ystad-prom do Świnoujścia-droga S3-drogaA4-Katowice.

@arturbieniek napisał w Jak to w końcu jest z tą zmianą biegów w Tico?:

Martwię się jednak trochę o silnik, zwłaszcza w przedziale 45-50km/h, bo na 3 to będzie ryczeć, a na 4 trochę trzęsie, jakby był za nisko. Zastanawiająca też jest dla mnie 5 przy 60km/h, silnik mi pracuje wzorcowo, ale na forum widziałem, że 5 zalecacie dopiero przy 80km/h.

Tak też to zauważyłem, mam wrażenie, że skrzynia Tico jest zrobiona na 60km/h po mieście (w sumie 50km/h jest mniej więcej od wejścia PL do UE). Te 50km/h wychodzi tak, że wyczucie podpowiada "daj 4-kę", a jak się ją da to "nie nie jednak 3-ka" :D
Gdyby nie brak wyciszenia komora silnika-kabina to nie byłoby tych dylematów jazdy na 3-ce 50km/h.
Nie mniej za niskie obroty i wciśnięty gaz szybko zniszczy silnik. Momenty sił działające na tłok i w szczególności panewki są bardzo duże. Efektem są zniszczone pierścienie, zawory i przede wszystkim panewki. Zdecydowanie lepiej jest mieć większe obroty (nie mówię o jakichś ekstremach) niż za małe. Zbyt małe obroty (bez dokładnego pomiaru obrotomierzem), są łatwo wyczuwalne, jest uczucie drżenia i przyspieszenie wyraźnie niższe. Spalanie vs obroty jest zresztą niewielka różnica, a dla silnika kolosalna. Ludziom się bardzo często wydaje, że jak są wyższe obroty to się szybciej zużyje, a do tego spalanie wyraźnie wzrasta. Intuicja tutaj zawodzi.
W kwestii zaoszczędzenia na paliwie to dobrze sprawdzić czy jakiś hamulec nie trzyma - nawet odrobinkę to jest kwestia min +0.5litra/100km. Opony 135 "żyletki" są ok, zaś 155 (trochę haczą o nadkola przy skręcie) to jest ~+0.7l/100km (145 nie sprawdzałem). Klima to zależy od temperatury, ale przy >30C potrafi podbić 1l, ale normalniej to nie więcej niż 0,5l/100km. Największym jednak podbijaczem zużycia jest częsta krótka jazda. Z tym nic się nie może równać :/. Przy częstych jazdach po 5km to +2-3l/100km, i to zakładając sprawne ssanie.

W ostatni weekend zrobiłem trzy rzeczy:
-drugie siedzenie (pasażera) pospawane, muszę jeszcze to pomalować sprayem, te kółeczka od tapicerki założyć i całe siedzenie przykręcić do podłogi (fajny open space jest teraz :))

-zmiana chłodnicy (osobny temat)
-kontrola elektryki pomiędzy alternatorem i akumulatorem. Zauważyłem bowiem, że gdy są włączone lampy i wiatrak kabiny, a silnik nagrzany to grzeje się ten krótki przewód pomiędzy zaciskiem "-" akumulatora i karoserią auta (drugi gruby przewód jest do obudowy silnika). Zauważyłem też, że wtedy pojawia się spadek napięcia 0,6V pomiędzy silnikiem, a karoserią (spadek napięcia jest nawet wtedy gdy silnik nie pracuje, ale włączy się coś mocniejszego, np. lampy). W momencie gdy włączy się w aucie wszytko co elektryczne z 0,6V robi się 1,5V! Oczywiście absolutnie tak nie może być. Ten krótki kabel od akumulatora to nie może być główna masa tylko co najwyżej pomocnicza. Zacząłem szukać połączeń silnik karoseria. Te połączenie zapewnia plecionka przykręcona (u mnie) pomiędzy katalizatorem a kolektorem, a z drugiej strony do specjalnego miejsca w pionowej beleczce pod blokadą maski. Szukanie spadków napięcia wskazywało, ze plecionka jest ok, ale połączenie plecionka pionowa belka jest elektrycznie bardzo słabe. Odkręciłem śrubkę i okazało się, że pod końcówką typu oczko jest na tej belce farba, a gwint jest skorodowany elektrycznie (taki czarny, a nie rdzawy). Zdrapałem trochę tej farby, nowa śrubka i co się okazało? Kabel się nie grzeje, a spadek napięcia karoseria - silnik wynosi około 0,03V. Same lampy świecą wyraźnie jaśniej, i nie ma takich spadków napięcia przy włączaniu odbiorników.

!!!UWAGA jak się odkręci oba przewody masowe tj ten krótki pomocniczy i plecionkę (albo np. któryś nie ma styku, a drugi się odkręci) i próbuje włączyć same tylko lampy lub dmuchawę to u mnie startuje rozrusznik!!!! Miejcie to na uwadze, gdy auto stoi nad kanałem i jest włączony bieg, żeby rozrusznik nie przesunął auta przypadkiem, albo kogoś nie przygniotło z przodu, albo z tyłu!!! Musi być obowiązkowo włączony bieg jałowy przy ruszaniu elektryki, a koła podparte z dwóch stron i na hamulcu ręcznym. Gdybym tego nie zrobił auto byłoby teraz w kanale!
Czemu tak się dzieje? Nie wiem, pewno wystarczy, że na obudowie zamiast masy zrobi się odpowiednio wysokie napięcie poprzez włączenie lamp, jakiegoś wiatraka i napięcie na przekaźniku rozruchu podskoczy na tyle, że startuje (słaba rezystancja izolacji, zabezpieczenie antykradzieżowe, radio, klima, ogólnie wszystko podłączone do ignition, opcji jest wiele.)

@pacior

Jest droga, ale ceny są bardzo dynamiczne, Najtaniej można przejechać za jakieś 50-60Eur a górna granica wydaje się bez ograniczeń 400-500Euro spokojnie. typowe ceny 150-200Euro (dwie osoby+auto). Dla mnie liczył się czas. 800km mniej (łączna trasa ok 2000-2300km). Niestety autem się nie da jechać non-stop :/. Realnie w te regiony zakładam zawsze tak: 1dzień Polska (~600km), nocleg, 2 dzień Pribaltika (~650km)+przeprawianie się promem Helsinki-Tallin (co najmniej pół dnia). Czyli w Helsinkach ląduje się po długiej trasie i trzeba gdzieś wypocząć, kolejny dzień czyli już 3-ci do 3,5-dnia, a do przejechania ~ok 800km. Ląduje się w okolicach koła podbiegunowego (czyli mamy 4-5 dzień), a dobrze byłoby jeszcze na zorzę podjechać te 300km na północ minimum, do tego od koła podbieg. trzeba bardzo na reniferki uważać. Po drodze praktycznie nie ma autostrad, prędkości 80-100km/h. Jadąc szybciej niż 120km/h koszty paliwa rosną znacząco. Cena paliwa w Finlandii 2-2,2Euro/litr. Sporo więc czasu i kosztów idzie na dojazd, a pociągiem oszczędza się całą dobę, jednocześnie odpoczywając. Realny uzysk jest więc większy. I to wszystko w dwie strony (tam powrót:), realnie więc dojazdy zajmują 7-10dni...) Generalnie jadąc typowym autem które spalanie ma 7litrów, to się wychodzi na zero przy średniej cenie biletów. W Tico wychodzi trochę drożej pociągiem (spalanie 4,5litra w trasie), ale uzysk czasu jest potężny.

Miałem dokładnie tak samo. Auto pełniło rolę wytwornicy białej pary po włączeniu. Obroty wysokie z daleka brzmi jakby ktoś włączył generator prądotwórczy. Jeżeli wilgotność będzie wysoka to za autem jest prawdziwa zasłona dymna, a w przypadku stania na światłach nie zobaczysz w lusterkach co jest za tobą (mam sprawny katalizator). Na pierwszym filmiku słychać na jakie obroty wchodzi. Normalnie tico takie obroty ma na sporym mrozie i powinien je dość szybko zmniejszać (w temp. ok. +5C wygląda to mniej więcej tak: odpalasz auto(obroty nie aż tak wysokie jak u Ciebie) wyjeżdżasz z garażu, idziesz zamknąć bramę garażu, wsiadasz, zapinasz pasy i obroty powinny już wyraźnie spadać). A nie dopiero za kilka kilometrów. U mnie padnięty był element woskowy który reguluje obroty. Miałem go tak zużyty, że sama jazda kilka kilometrów ok 100km/h na mrozie obniżała temp. wody na tyle że ssanie podnosiło obroty. Niestety element woskowy jest drogi w porównaniu z innymi częściami. Kosztuje co najmniej 250zł (albo 350zł już nie pamiętam), a patrząc który jest rok i że to się starzeje i jaka jest tego dostępność, to trzeba rozważyć regenerację. Wymiana bardzo upierdliwa, są opisy na forum. Po wymianie bardzo szybko auto schodzi do obrotów nominalnych biegu jałowego, przed wymianą to brzmiało jak u ciebie na tym długim filmiku powoli się obniżają szczególnie w drugiej fazie.
Można powiedzieć, że u mnie objawem było za powolne schodzenie obrotów ze ssania i nadzwyczaj wysokie obroty ssania po włączeniu kiedy wcale nie było tak zimno (temp na plusie).
Powinno to zachodzić tak szybko, że aż widać jak przekręca się to trybko przy ssaniu.
Przy okazji wymiana spowodowała znaczne obniżenie spalania przy jeździe na dłuższych odcinkach.
Miałem też sprawny zawór termostatyczny na duży obieg wody.
Po wymianie musiałem wręcz podnieś trochę obroty biegu jałowego które obniżałem wcześniej właśnie z powodu ssania.

BTW. moim zdaniem zawory do regulacji coś klepie za bardzo, ale może tak to na filmiku słychać.

aku wysłany na gwarancji do producenta - wysyłka przez sklep. Jak go wyjmowałem miał coś ~12V, ale następnego dnia w sklepie po nocy pod ładowarką podobno już 10V. Więc chyba pojawił się ten sam objaw co u mnie aku raz działał, a innym razem nie.
Dostałem zastępczy. Jestem pod wrażeniem, nie spodziewałem się, takiego podejścia.
Za 2-3tygodnie będzie decyzja producenta. Tak więc ze sklepu (Auto-Gigant Kraków - punkt przy Stachiewicza) jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy co stwierdzi producent, który gwarancje może przyjąć, albo odrzucić.

A druga sprawdza przy tym całym zamieszaniu z akumulatorem postanowiłem (wreszcie...) wymontować fotele przednie w celu wyprania (mam oryginalne). Pranie delikatne 30C wstępne + zasadnicze na lewej stronie. Efekty bardzo dobre. Teraz muszę te kółeczka metalowe pozaciskać co nie będzie łatwe. Oprócz tego stelaż kierowcy pęknięcie w trzymaku sprężyny (jeden trzymak urwany, drugi pęknięty), w siedzisku puściło 2/3 zgrzewów listwy trzymającej zaczepy sprężyn z jednej strony. Trzeba wszystko teraz pospawać. Dobrze, że to rozebrałem. Do tego malowanie czarnych prowadnic foteli tylko w miejscach gdzie były śruby do podłogi (zaczynała się korozja od śrub...)

Nowa chłodnica Nissens wstawiona. Działa dużo lepiej niż stara. Teraz mam rozmieszane 1:1 woda:koncentrat. Co do temperatur to w Sobotę było ok 15C sporo Słońca. Przy otwartej masce i biegu jałowym wentylator prawie się nie włącza. Moje obserwacje:
-Z samą wodą temperatura nie przekracza 1/4 skali - nie liczę do tego obszaru czerwonego (czyli ledwo wychodzi poza pierwszą kreskę), podczas jazd próbnych 20km po autostradzie dochodzi do 1/3. Wentylator prawie się nie włącza.
-w wersji rozmieszanej 1:1 (woda:płyn) temperatura trzyma się na 1/3 skali, po autostradzie pomiędzy 1/3 a 1/2. Wentylator włącza się na krótko i tylko przy jeździe po mieście.
Wygląda na to, że płyn wyraźnie pogarsza odprowadzenie ciepła, ale jest niestety niezbędny.
Druga sprawa zrobiłem oczyszczanie - odkamienianie. Układ był koszmarnie zakamieniony takim niebieskawym kamieniem. Stara chłodnica zatkana, nie wiem czy w ogóle połowa słupków przewodziło wodę, zrobię sekcję starej chłodnicy to zobaczę :).
Kilka lat temu układ był odkamieniony, a teraz znowu było fatalnie. Na płynie - koncentracie pisze do wszelkich rodzajów chłodnic więc to nie powinna być korozja na skutek płynu, nie mam pojęcia skąd tyle kamienia. Woda, a właściwie nieprzeźroczyste mleko wylane dolną rurą od starej chłodnicy, następnie przepłukiwanie nagrzewnicy, przez kilkadziesiąt sekund leciało mleko i kawałki kamienia (gdzie to się tam zmieściło?). Podobnie wodę wlewałem do silnika od strony dolnego połączenia chłodnicy z silnikiem - efekt podobny jak wcześniej na początku milkyway, ale dość szybko się wypłukało (oczywiście tylko mały obieg, termostatu nie odkręcałem). Woda wlewana z węża ogrodowego, bez uszczelniania prosto z końcówki (aby ciśnienie nie wzrosło i nie rozsadziło niczego).
Rury od wewnątrz powleczone kamieniem, kamień na dnie w zbiorniku wyrównawczym (choć co roku go czyściłem), kamień na przewodach metalowych, kamień wszędzie. Zrobiłem odkamienianie kwaskiem cytrynowym z nową chłodnicą (stara nie miała sensu gdyż zobojętniła by cały kwasek i na silnik i nagrzewnicę by nie wystarczyło). 8 torebek kwasku wymieszane z ~3l wody do chłodnicy, 1 torebka z wrzątkiem do zdemontowanego zbiornika - aż tam bulgotało tak mocno zachodziły reakcje, ale potem zbiornik był czyściutki, gładziutki w środku. Silnik włączony na ~20minut -tam oczywiście już tak nie bulgotało kwasek był bardziej rozcieńczony. Następnie woda z kwaskiem wylana. Potem przepłukiwanie ciepłą kranówą (niskozmineralizowaną u mnie). Wydmuchanie resztek wody powietrzem z kompresora (oczywiście znowu bez uszczelniania, tylko dmuchanie). Po wszystkim rury od wewnątrz czyste. Na koniec zalanie wodą 1:1 z koncentratem, po 1-ym dniu woda jest przezroczysta, bez kawałków kamienia.
Ciekawe jak to się sprawdzi w upałach z klimą? Ciekawe skąd było tyle tego kamienia? Może jednak zachodziły jakieś reakcje płynu z miedzią starej chłodnicy?

Nowa chłodnica:

Stara chłodnica:

Widać wszędzie kamień. Wygląda, że chłodnica już dawno się rozciekała, ale była uszczelniana wszechobecnym kamieniem.

Stała zawartość zbiornika wyrównawczego...

Tico w garazu, trochę późno, ale zahaczyliśmy po drodze Kazimierz D. :)

@ArturBieniek

Pamiętaj, że ładowanie rozładowanego aku w aucie o kiepski pomysł. Rygler da taki prąd ładowania byle by utrzymać napięcie 14.4, że aku może tego nie znieść i ci masa czynna opadnie z elektrod.
Kup sobie jakiś miernik napięcia do zapalniczki włóż i pojeździj z tym. Zobaczysz ładowanie czy jest ok. Ładowanie w Tico to jest ogólnie problem. Za cienkie kabelki dali.
Kolejna rzecz sprawdź spadek napięcia silnik - karoseria i to na włączonych światłach. Powinny być co najwyżej dziesiątki milivoltów, jak jest więcej to obejrzyj kabel masowy - silnik karoseria (taka tasiemka przy chłodnicy, albo ją zżera korozja, albo nie ma styku -czego nie widać).
Jak dalej będzie nie halo to polecam z aliexpress kupić miernik aku pod bluetooth. Te za około 100zł (ja mam BT2000) mierzą napięcie, temperaturę, prąd rozruchu (mierzą lub kalkulują jak nie ma bocznika), prąd maksymalny z aku(kalkulacja z rezystancji) i rejestrują to w czasie(ok 30dni), mierzą rezystancję aku(dwa kabelki, ale są czterozaciskowe). Co jakiś czas sobie to ściągniesz androidem i wszystko ładnie wyjdzie. Dodatkowo jest alarm o niskim stanie baterii jak go sobie ustawisz i wysokiej rezystancji. U mnie chińskie radio czasem sobie pobiera większy prąd i dobija akumulator. Ładnie to wyszło, widać też momenty włączenia klimy, wiatraka chłodnicy, jak pracuje ładowarka podtrzymująca przy długim postoju, jak wzrasta i opada temperatura w cyklu jeżdżenia i wiele innych :))
I i jeszcze jedno to nie jest tak, że dzielisz maksymalną pojemność przez prąd. Charakterystyka jest bardziej skomplikowana. Mało który aku ma taką pojemność jak jest napisane (o ile nie jest nowy), to po pierwsze, po drugie aku w miarę jak się rozładowuje to rośnie rezystancja wewnętrzna i spada ci prąd maksymalny (szczególnie jak jest już zasiarczony). Do tego jest zależność pojemności i prądu rozładowania: zmierzysz pojemność żarówką i Ci wyjdzie OK, zmierzysz czymś mocniejszym (np 2x żarówka H4 i wyjdzie Ci połowa)...
BTW, 60mA to zdecydowanie za dużo.

@leo

chłodnic-pol z Sośnicowic

ale czy dobrze zrobili to się okaże jak zmontuję:)

Czas nadszedł na wymianę opon. Poniżej porównanie nowe vs stare.

Porównanie głębokości bieżników:

jest różnica nie?

Stare są już na granicy eksploatacji. Boczki niektórych są już bez bieżnika (pomimo, że przekładałem opony co jakiś czas). Najgorzej zawsze wypadał prawy przód. Aczkolwiek geometrię sprawdzałem w zeszłym roku i tylko minimalna korekta była wymagana. Chyba po prostu zawieszenia nie da się w pełni wyregulować.

Nowa opona vs stara opona. Zdecydowałem się na ten sam model. Nowa z 2022 (nie da się dostać nowszej) i stara z 2016 (przejechała między 50-70tyś). Model falken sincera SN832 - ten sam.

Zastanawiam się co zrobić z zapasową. Mam jeszcze zimówki które są suche i mają 15-16lat, ale dość obfity bieżnik. Z racji wieku już nie ma sensu ich używać nawet jako zapasowe.
Myślę, żeby przerzucić najlepszą starą letnią. Bo te zimówki powoli są niebezpieczne nawet jako zapasowe. ale do tego przydałaby mi się felga.
Ma ktoś może pojedynczą na sprzedaż?

Może nie dłubałem, ale ciekawe zdarzenie z klimą.
W ubiegły Czwartek jechałem do Bośni i gdzieś po ok ~4-5h jazdy klima dość nagle przestała działać. Wpadło to akurat w północno-środkowej Słowacji. Trochę to był problem - zapomniałem jak się jeździ Tico bez klimy. Na zewnątrz znacznie ponad 30C, a do tego wilgotność >80%. Komfort fatalny.
Efekt nie działania był taki, ze moc klimy znacząco spadła w krótkim czasie -powietrze z nawiewu tylko lekko chłodne. Przy czym obciążenie klimą silnika też znacząco spadło - sprężarka włączała się (praca non stop zresztą), ale obroty silnika biegu jałowego były nienaturalnie wysokie, do tego jadąc nie czułem obciążenia od klimy (klima obciąża tico głównie momentem) czyli brak wpływu na przyspieszenie, co jest już bardzo nietypowe i sugeruje gruba awarię.
Pomyślałem, że zapewne coś się rozciekło, ale nie mogłem znaleźć żadnej plamy oleju przy układzie.
Jeszcze był jeden objaw który początkowo jakoś do mnie nie dotarł - był słaby nawiew, poziom 3-ki wypadał jak 1-ka. Przewód z parownika do sprężarki był totalnie zaszroniony, aż biały. Czasem jakiś szron się pojawiał, ale żeby cały zamarzł totalnie to nie widziałem.
Z racji wysokich temperatur zrobiliśmy sobie przerwę. Po przerwie zauważyłem, że pod autem jest tyle wody z klimy, jakby wylać wiadro wody!
Pewno już macie pomysł co się okazało?
Klima zamarzła!. Cały parownik w środku zamarzł. Tylko czemu sprężarka dalej działała? Zapewne nastąpił taki moment, że powietrze zaczęło opływać zamarznięty parownik wewnątrz obudowy. Czujnik tam jest tak umieszczony, że jest zaraz za parownikiem. Pewno powietrze dmuchało po nim z gory/boków, klima pracowała, a powietrze leciało inną drogą (pomiędzy parownikiem a a obudową). Zamarznięcie tłumaczyłoby:
-dużą ilość wody wylewającej się z parownika, dodatkowo po postoju cały dół plastykowej obudowy był bardzo zimny, aż się woda na nim skraplała - duża ilość wytapiającego się lodu
-bardzo słabe obciążenie silnika sprężarką, na tyle duże, że aż obroty są wyższe -woskowy zawór rozprężny otwarty na max, aby zmniejszyć wydajność -niska, ujemna temperatura parownika.
-słaby nawiew, klima cały czas pracuje nawet na 1-szym nawiewie - ciepłe powietrze z zewnątrz opływa parownik, podgrzewając czujnik.
-do tego po ok 40min. postoju, gdy właczyłem silnik (klima wyłączona) i dałem nawiew na max dalej leciało lekko zimnie powietrze - duża ilość wytapiającego się lodu chłodzącego powietrze z zewnątrz.
Pamiętam, że @miechomiecho wspominał mi, że u niego parownik zamarza. Być może u mnie pierwszy raz od ostatniego nabicia (5-6lat) dzieje się coś podobnego. Do tego kombinacja wysokiej temp+bardzo dużej wilgotności+wiele godzin jazdy.
Wiem, z przykładu lodówek, że tak się dzieje kiedy jest za mało czynnika roboczego - układ pracuje niewydajnie, czyli długa praca sprężarki, to powoduje obladzanie, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację -lód jest izolatorem, powierzchnia wymiany ciepła jest mała (zalodzone żeberka, lód jako izolator), i sprężarka zaczyna pracować non stop.
Muszę więc zobaczyć ile mam czynnika i czy nie ma jakiejś nieszczelności, klima jest od VII2017 czyli w tym roku ma już 7 lat
Po tym, klima działała jak zwykle czyli bardzo dobrze, nawet w 40C w środkowej Bośni (okolice Sarajeva), a dzięki dorabianej alu chłodnicy temperatura silnika nie dochodziła nawet do połowy w trakcie jazdy.

Już wszystko wiadomo - jest to czujnik różnicowo - ciśnieniowy z punktem przełączenia ustalanym sprężyną.

Składa się ze sprężyny która dociska membranę. Membrana jest zamocowana na sztywno po obwodzie zewnętrznym. Jeżeli różnica ciśnień jest większa niż ustalona śrubą regulacyjną wartość to siła parcia działająca na membranę przesuwa toroidalny magnes. W środku magnesu (po jego osi) jest kontaktron którego zestyki rozwierają się.
Czyli jest to czujnik.
Wstępnie mi wyszło, że to się przełącza gdy spadają obroty silnika.

Oto zdjęcia:

Zamieszczam zdjęcia układu 38850a-60d10. Z ciekawości to rozrysowałem.Układ jest oparty o TA80296S który jest konwerterem częstotliwość - napięcie (F/V). Zapewne częstotliwość jest brana z zapłonu, a napięcie ma się pojawić gdy silnik przyspiesza z poziomu obrotów biegu jałowego (pasowałoby to do moich pomiarów z wczoraj). Układ TA80296S jest podłączony przez drabinkę rezystancyjną DECO15 9807, drabinka ta ustala poziomy napięć do zasilania układu i "dostarcza rezystancji". Na pewno to nie jest taka zwykła drabinka z 9 takich samych rezystorów, tylko coś bardziej złożonego, raczej coś pod kątem wzmacniaczy operacyjnych. Tranzystor D1616 zapewne otwiera się gdy napięcie (częstotliwość) z konwertera F/V osiągnie wartość progową. Wygląda na to, że tranzystor pracuje w układzie wspólnego emitera, żeby rezystancja wyjściowa była duża - do pracy z kontaktronem. Dioda zabezpiecza tranzystor przed przepięciami na indukcyjnościach.
Pytanie jak to stabilizuje zapłon? Nie widzę tego w tym układzie.
Jeśli chodzi o twoje problemy, to zacząłbym od sprawdzenia tego tranzystora, diody, kontaktrona (ma być zwarcie) w czujniku ciśnienia, kable w aucie ciężko pomierzyć bo z braku schematu nie wiadomo co tam jest porobione, ew możesz wsadzić inny układ na podmianę, poruszać mocno wiązką na włączonym silniku - może są zwarcia na wiązce? Sprawdź też czy przy odłączonym czujniku podciśnienia pojawia się napięcie na złączu gdy pogazujesz silnikiem.

@Piotrek9214
Dotarłem, dotarłem, jeszcze wczoraj :) Tico już zimne w garażu.
Przed Częstochową był kolejny wypadek tak, że oba pasy stały. Naszczęście dało się krótko objechać. Gdyby ktoś jechał na Śląsk z tego kierunku to polecam wybrać wariant przez Kielce, Wolbrom, Olkusz. Jest bliżej i drogi w lepszym stanie. Krajowa 1, a w szczególności jej prawy pas do Częstochowy jest w fatalnym stanie. Dużo lepiej jechać przez Kielce.
Gdzie wrzucić zdjęcia?

Foty:

@miechomiecho

@leo

@pacior

@Piotrek9214

@spinerr

@Jaco

Powrót :)

P.S.
Gdyby ktoś chciał na przyszłość zmieniać rozmiar masowo i używał linuksa to dla niego:

for file in *.JPG; do convert $file -resize 2000 zlosnik-$file; done

Trzeba mieć imagemagicka.