Jak kręcił tymi śrubami i nie było żadnej reakcji to prawdopodobnie lata ci klosz w środku,bo
śruba spadła,ktoś za mocno odkręcił ci jedną z tych śrub.
Pytałeś się jak kręcić tymi śrubami.Wkładasz minusowy śrubokręt w dziurki nad reflektorem,i na
tych śrubach ,masz tak jakby podkładkę z ząbkami,zahaczasz śrubokręt o któryś ząbek i
przesuwasz go.

Srubokręt krzyżakowy !! a nie plaski(minusowy??) Kółko zębate ze śrubokrętem krzyżakowym tworzy przekładnię zębatą kątową - idealnie sie kręci.

Spróbuj skleić, przedtem wywierć w środku dziurkę i jakimś grubszym drucikiem możesz usztywnić ,
może się uda

Już był klejony/wznocniony opaską blaszaną, wytrzymał kilka lat.
Teraz odłamał się definitywnie.
Na allegro są dwa 49 i 50 zł. Ale stary plastik (mróz-upał) też wkrótce pęknie.
Znalazłem sklep z ceną 140zł i tam pewniw kupię.
Dziękuję za porady
Pozdr.

Cały nowy przełącznik zespolony to koszt 190 zł - tyle wołają u mnie w sklepie
Może znacie jakiś internetowy- wysyłkowy sklep gdzie by było taniej <img src="/images/graemlins/confused.gif" alt="" />

Dziwi mnie niechęć jeżdżących na LPG do regeneracji reduktora <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" />
Założyłem gaz do dwóch aut CorsaB i Tico w 2004roku.
Reduktory po upływie roku i gwarancji przestały działać prawidłowo, brak możliwości reg. wolnych obrotów, gaśnięcie itp.
w 2005 roku kupiłem 2 zestawy naprawcze na Allegro po ok. 50zł/szt.(połowę taniej niż u montera instalacji).
Okazało się że membrana 1- stopnia która styka się z płynnym LPG zrobiła sie twarda jak dykta.
Wymieniłem więc obie membrany oraz gumki zaworów dźwigienkowych, oringi na kolankach wodnych, membranę wodną.
Oba reduktory jak nowe, robota prosta jak budowa cepa.
Wczoraj rozebrałem reduktor od Tico (problem z odpalaniem na gazie rano) przemyłem wnetrze z glutów po LPG. Okazało się że po 3 latach membrana 1 stopnia wygląda jak nówka nie stwardniała!! - nie to co oryginał po 1 roku <img src="/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Zrobiłem w 2005 roku tutorial z regeneracji, który krązy po necie. oto link do niego:
http://www.daniel.now.pl/lpg/RegeneracjaReduktoraCometa.pdf

Up, podnosimy temata, bo mam pytanie jak jest z
żywotnością pompki rzemieślniczej?
Tak jak kolega wcześniej napisał, przeglądnij archiwum, ja po tej lekturze zdecydowanie kupiłem GM Genuine, dwa dni temu.
Przez telefon sprzedawca podał cenę 85zł, jednak w sklepie gdy pokazałem mu wydruk ofert z Allegro z cenami - opuścił na 75zł. Nawiasem mówiąc taka sama pompa na Allegro kosztuje 59zł + 8zł przesyłka.
Jak byś chciał kupić w sklepie, to namiar: obok Tesco i stacji benz. BP tel. 17 850 47 61.

Leo-przeczytałem twój opis, ja też uszkodziłem simering w zwrotnicy-mam juz nowy (12zł).
Przestawiona kierownica, to tylko inne połączenie zwrotnica/amortyzator, jest lekki luz na otworach i śrubach, co daje możliwość ustawienia innego kąta pochylenia koła - niż był przed robotą.
A to wiąże się ze zmianą zbieżności, stąd przestawiona kierownica. Bez diagnostyki się nie obejdzie.
Co do pompki paliwa, w sklepie gdzie od lat kupuje części pan powiedział że są pompki rzemieślnicze (jak do "malucha") po 54zł i niby oryginały po 80zł.
Te oryginały to też rzemiosło - tylko wykonane jak oryginał, że ciężko poznać.
Mówił że miał jakies przypadki ulatniania sie zapachu paliwa z tych "oryginałów" ale na gwarancji wymieniał klientom. Sprzedawca zamówił więc pompkę - jutro ma być ("oryginał") <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" />

Jestem świeżo po wymianie osłony przegubu, korzystałem z opisu "Sharky" z 2006roku.
Nie demontowałem wiele, tylko odłączyłem zwrotnicę od amortyzatora, po odchyleniu zwrotnicy okazało się że jest problem z wyjęciem wielowypustu przegubu z piasty!
Po wielu bojach udało się, jednak na przyszłość wielkim ułatwieniem będzie odpięcie końcówki drążka od zwrotnicy, mając ściągacz - są to sekundy - a jakie ułatwienie.
Drugi problem to rozpięcie zawleczki i rozłączenie przegubu od półosi, trzeba by mieć 4 ręce - co za upiorna konstrukcja!!
Osłona Motgum podobno dobrej jakości guma, jednak kształt odbiega od oryginału - za krótka, brak wgłębienia pod małą opaskę, która zsuwa sie.
W czasie jazdy kierownica lekko przestawiła się, pewnie połączenie na otworach zwrotnica/amortyzator zmieniło położenie.
Odkryłem jeszcze zalanie olejem skrzyni i wszystkiego dookoła, oraz brak śladu oleju na bagnecie ( "serwisuję Tikacza żony") czeka mnie wymiana pompki paliwa, chociaż w otworek pompy włożyłem wężyk, a ten z koleji do butelki (pod pokrywą silnika) i żadnych wycieków nie ma.
Czyżby pompka wylewała olej od czasu do czasu?

Pytanie dotyczące opon Fulda Diadem Dirigo, na stronie: www.opony.com.pl znalazłem całe multum opon na fegi 12" od 130-165/ 70lub80, dostepne są tylko 145/80R12 - po 103zł, innych brak.
Mam więc dylemat jaki rozmiar wybrać??
Mam w Corsie Daytony 13" - letnie, wysoko oceniane na w/w stronie, ale na mokrym asfalcie ślizgają sie niemiłosiernie.

Obracałem wałem korbowym aż zawór ssący danego cylindra się zamknie i jeszcze obróciłem do
momentu aż krzywki wałka znajdą się po drugiej stronie od dźwigni zaworu (obracając wałem
korbowym w momencie gdy zawór ten widocznie się podnosił, następnie zatrzymał wtedy jeszcze
trochę obróciłem wałem - luzu w takim położeniu nie było wcale... Dopiero gdy krzywka była
wyraźnie dalej od dźwigni zrobił się luz czyli to tak jakby zawór prawie zamknął a podczas
dalszego obrotu powoli domknął - nie wiem czy tak ma być ). Rozumiem że trzeba było
ustawić maksymalny luz jaki można było uzyskać czyli gdy krzywki są po przeciwnej stronie
bo tak właśnie ustawiałem.
Obawiam się tylko tego, że jeżeli te zawory faktycznie się nie domykają to z czasem się wypalą a
to już nieciekawa sprawa

Wydaje mi się że twoim problemem jest niewłaściwe ustawianie wału korbowego przy regulacji.
Na obudowie paska rozrządu jast znak - kreska 0, koło pasowe na wale korbowym też ma znak- nacięcie.
Kręcąc kluczem oczkowym za nakrętkę koła pasowego zgrywasz te znaki aby były w jednej linii- i to jest najważniejsze!
Regulujesz te zawory które maja luzy przy poruszaniu dźwigienkami.
Obrót wału o 360st. i to samo regulacja tych zaworów których dźwigieniki mają luz.
Oczywiście odpowiedni listek do typu zaworów-ssące/wydechowe.
W jednym położeniu wału regulacja zaworów: obu w 1 cylindrze, ssący 2 cyl, wydechowy 3 cyl.
w drugim polożeniu wału: regulacja zaworów:ssący 3 cyl, wydechowy 2 cyl.
Najlepiej jest wyciągnąc z zestawu dwa listki szczelinomierza i pracować pojedynczymi, niż całym zestawem.
Natomiast epopeja z linku: Poczytaj to! jest na temat "rozprężania sprężyn zaworowych" i nie ma nic wspolnego z prawidłowym ustawieniem wału korbowego podczas regulacji zaworów.

właśnie odebrałem autko z drugiego warsztatu. Sprawdzili układ zapłonowy i wszystko gra. Za to
niby zdjagnozowali, że przyczyną jest pompka paliwowa. Wymienili pompke i filtry. W sumie
kosztowało mnie to około 800PLN, zobaczymy ile teraz pojeżdze

Jednak paliwo, w pierwszym poście napisałeś że już magicy sprawdzali i niby było OK??
Oby tym razem trafili - powodzenia.

witam
nierowna praca silnika, problemy z odpaleniem, to może być spowodowane:
-niesprawnymi przewodami wysokiego napięcia
-przegrzane świece
-wypalony węglik w kopułce przewodów wysokiego napięcia
-zaśniedziałe przewody od masy
proponuje Ci sprawdzić wyże j wymienione części. mam nadzieje że Ci to pomoże
pozdrawiam koziol82

Podpinam się pod temat bo mam szarpanie silnikiem 1,8 (C18NZ) 92rok.benzyna, na wolnych obrotach.

To co napisał "koziol82" sprawdzone lub nowe.

Zaciekawiła mnie wypowiedź kolegi "diabl79":
"z podanych informacji wynika że masz standardowo usterkę w astrach jest między aparatem modułem i cewko przewód hermetyczny taki jak od anten radiowych i on ma przebicie musisz rozwinąć wiązkę z kablami i go powycinać i wstawić normalny kabel nie daj się oszukać bo ten kabel jest wstawiony dopiero w wiązce i na wyjściach jest zarobiony w normalnym kabel . "

Faktycznie do sterowania modułem zapłonu zastosowano kabel ekranowany, jest on również pomiędzy komputerem a czujnikiem hala (czujnikiem położenia wału - u mnie C18NZ).
Gdyby te kable ekranowane przebijały ( ale tam są bardzo niskie napięcia sterujące???)- to byloby wytłumaczenie przerywania lub gaśnięcia silnika.

Kolega "diabl79" dał auto do elektryka - czekamy na diagnozę.

Witam może mi ktoś pomóc wygenerować kod do radia car300, ja ściągnąłem dekoder i nie działa
No: 90 532 620
7 645 852 320
GM 1300T6088231

Kod: 0318

Wcześniej miałeś dobrze złożony samoregulator, ta krótsza strona 'wdelca" ma od wewnetrznej strony taki ząbek. Ten ząbek czasem jest źle wykonany i blaszaka zeskakuje z niego, musi mieć idealny kąt prosty. Można pilniczkiem poprawić aby nie było łuku.
Na tym ząbku opiera się blaszka pociagajaca za trybik.
Jeżeli obrociłes "widelec" blaszka nie mając podparcia widelca jest martwym elementem samoregulatora - widac nie kumasz zasady działania tego ustrojstwa.
Przed założeniem bębna musisz popuścić linkę ręcznego, pokręcic trybikiem w celu maxymalnego zbliżenia szczęk do bębna, wyregulować ręczny, odpowietrzyć układ.
Ja jestem dwa dni po wymianie: tarcz hamulcowych, klockow, szczęk i samoregulatorów.
Pedał hamulca wysoki i twardy, skutecznośc hamowania kapitalna, w porównaniu z tym co było wcześniej.

HEJ.
No w sumie złą jakość paliwa wykluczam, tankuje tylko na SHELLU i to na sprawdzonych stacjach
więc o to jestem spokojny. Z drugim autem z paliwem nie mam problemu. Ale zastanawiałem się
może nad błachą rzeczą ale czy czasem nie mógłbym mieć zamieinonych kabli zapłonowych do
poszczególnych świec zapłonowych?.
Hmm sam już nie wiem. Nie zawsze sie to zdarza ale ... zdarza.
Pozdro !!!

Jak wyłączasz silnik - rób to na 1 biegu z wciśniętym sprzęgłem, druga noga na hamulcu !! w momencie przekręcenia kluczyka - puszczaj powoli sprzęgło - silnik nie ma prawa obrócić sie po wyłaczeniu zaplonu.

No i stało się, zauważyłem początek pęknięcia przedniej szyby.
Zdemontowałem kratki nawiewów, wymontowałem plastikowy wspornik oraz płaty korozji spod szyby - z lewej strony - gdzie nastąpiło pęknięcie.
Z prawej strony również wyciągnąłem wspornik, jednak pozostały płaty korozji i nie można ich za nic wydobyć.
Mam pytanie - czy ktoś miał podobną przypadłość i czy to pęknięcie nie poszło dalej ?? bo mam taka nadzieję że się zatrzyma.

JAK odkręcić nakrętkę z piasty? Wiem, że jest ona bardzo mocno dokręcana no ale bez przesady.
Czy możliwe jest, że tam jest gwint w drugą stronę? Zresztą próbowałem odkręcać w obydwie
strony. Psiknąłem tam WD40, ale na razie nic nie pomogło.

W zeszłym tygodniu wymieniałem tarcze hamulcowe i miałem podobny problem.
Byłem nawet w ASO Daewoo, gdzie macher podpowiedzial mi, że gwinty po obu stronach są prawe.
Należy koniecznie odgiąć zagniecenie zabezpieczające nakrętki na piaście !!
Nasadka 30 mm, i dobre pokrętło, specjalnie za nim jechałem do sklepu z narzędziami.
Pod koła kliny, hamulec ręczny, rurka przedłużka na pokrętło i wg. podpowiedzi mechaniora z ASO, stanąć na tym zestawie klucza i skakać po nim.
O dziwo trzasnęło i poszło z obu stron.- ale aż zgięła sie lekko pokrętka.
Do wymiany tarcz mnie to wystarczyło, co dalej z przegubami,
może ktoś podpowie co to robił.

Nasadz klucz na nakrętke na kole pasowym,zaklinuj go,odłącz zapłon i przekręć
rozrusznikiem,śruba sama puści jak w dobra stronę klucz zaklinujesz,to jest normalna
śrubazgodnie z ruchem wskazówek zegara zakręcasz w lewo odkręcasz.

Potwierdzam metodę - zastosowałem ją już w dwóch autach przy wymianie paska rozrządu.
Gorzej jest z zakręceniem, można zastosować metodę "udarową" uderzając młotkiem w klucz.

Po pierwsze czy zalożyłeś na dobre strony: prawa/lewa elementy z gwintem i nakrętką - jest tam nabite "L" i "R" - mam nadzieję że to masz dobrze??
Druga sprawa - ta nieszczęsna blaszka, jest ona w Tiku i identyczna w Corsie, którą jeżdżę.
W obu autach miałem z tym problem, sposobem na nią jest odpowiednie zapięcie sprężynki, nawet jej lekkie przekręcenie - obrócenie wokół swojej osi - tak aby po zaczepieniu blaszka dolegała do trybika.
Mozna zakręcic sprężynkę jednym koncem w imadło w kombinerki drugi koniec i przekręcić tak aby swoją sprężystością sprężynka dociskała blaszkę.
Trzecia sprawa, to miejsce styku szczęk z tarczą kotwiczną powinno być posmarowane smarem grafitowym, aby szczęki mogły się swobodnie przemieszczać - to ułatwia pracę regulatora.

Wyjeżdżam do pracy o 6 rano, na początku marca - jeszcze ciemnawo, mglisto lub pada deszcz a mnóstwo kretynów prawie nie widocznych jeździ bez włączonych świateł - bo już nie ma obowiązku <img src="/images/graemlins/screwy.gif" alt="" />
I choć nie jestem entuzjastą jazdy na światłach w sloneczny dzień, to z wyżej wymienionych powodów jestem zadowolony że to przeszło i weszło. <img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" />

sory ze tak sie przypominam ale chcialbym ten moj problem rozwiązać, czy wie ktos moze jak?

Ja miałem taki problem, zamowiłem przez pomyłkę zestaw centr.zamek+alarm bez wyjścia na kierunkowskazy.
Było jednak wyjście na syrenę alarmową (myślę że u ciebie jest?) i to posłużyło mi do sterowania ukladem tranzystor+przekaźnik+dwie diody do zasilenia kierunkowskazów.
Na tranzystorze zrobiłem układ przedłużający krotkie impulsy zasilające syrenę, ponieważ włókna żarówek nie zdążały się rozżarzyć. Przekaźnik został włączony w obwód colektor/emiter tranzystora, natomiast dwie diody 5-cio amperowe nie powodują zwierania prawych i lewych żarowek kierunkowskazów przy ich normalnej pracy.