[moje auto]Suzuki Swift GL 1.0 5d '93r.
-
zajczykowskinapisał 1 cze 2011, 21:02 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
Ale nie masz chyba
zamiaru najpierw pryskać na gotowo a potem otwory na wiązki do drzwi ciąć?otwory prosze Pana są już seryjnie ;p
-
zajczykowskinapisał 3 cze 2011, 20:20 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
Ojj ciężki okres jest/był W poniedziałek poszła 1 warstwa podkładu ale za mało rozpuszczalnika dałem co dało mi efekt delikatnego baranka na aucie... 4 dni się zbierałem z załamania i dopiero dziś ruszyły dalsze prace. Wszystkie widoczne miejsca przetarte na mokro papierem 400-240 gdzie niegdzie wystarczył 600. Nie szlifowałem nadkoli i przedniej części i całego tyłu bo to i tak będzie niewidoczne. Jutro kolejne warstwy podkładu i możliwe że baza, się zobaczy. Trzymajcie kciuki
-
Hellsin Użytkownik archiwalnynapisał 3 cze 2011, 21:03 ostatnio edytowany przez Hellsin 11 wrz 2016, 16:41
dobrze jest, teraz to aż szkoda żeby było to 1.0
-
macq Użytkownik archiwalnynapisał 3 cze 2011, 21:56 ostatnio edytowany przez macq 11 wrz 2016, 16:41
Baranek na podkładzie będzie zawsze, to normalne, podkład najlepiej kłaść grubo, coby mieć z czego wyrównać papierkiem. Z bazą jednak nie ma tak pięknie, gdyż jej się nie szlifuje, klar kładziesz na "półmokro", więc po umieszaniu bazy weź jakiś stary błotnik, maskę, etc. i pomaluj kawałek gotową bazą. Jeśli tam nie będzie barana, to można malować auto. Pamiętaj, że klarem dużo zgubisz, ale nie wszystko, baza nie może być zbyt baranowata, bo auto nie będzie równomiernie światła odbijało
-
zajczykowskinapisał 7 cze 2011, 21:06 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
Witajcie Dziś dokończyłem kłaść druga warstwę podkładu(rozcieńczalnika mi zabrakło po przednio ) Jutro zamierzam szpachlą wykończeniową wyrównać jakieś dołeczki itp. A dużo tego niema więc jest extra. Na całe progi i tylne nadkola położyłem grubą warstwę bitumiczną. W między czasie jak sobie podkład schnął to wyszlifowałem w końcu maskę i o dziwo już jest równa oto foty z dziś
tu macie lewe nadkole po 2 warstwach podkładu. Bitumka niekłade na przód bo wszystkie miejsca są pokryte i nie było żadnej oznaki korodowania
a tak wygląda odbudowane nadkole. Moim zdaniem przetłoczenie wyszło w 98% i jak?
lewa strona. Warstwa bitumka po podkładzie. Na dziurki nie patrzcie, to szczeliny w laminacie(jutro bedzie załatane)
a to tylne nadkole. od skraju nadkola do środka jakieś 10cm było bez warstwy bitumka więc postanowiłem poprawić fabryke
okienko w podkładzie(słupki wewnętrzne też ;))
prawy próg. Tą taką dziwną wnęke co macie(przy podpórce ona jest)też wysmarowałem bitumkiem(wcześniej wyczyszczone z rdzy i zabezpieczone preparatem) -
sholek Użytkownik archiwalnynapisał 8 cze 2011, 17:45 ostatnio edytowany przez sholek 11 wrz 2016, 16:41
-
mockba Użytkownik archiwalnynapisał 8 cze 2011, 17:46 ostatnio edytowany przez mockba 11 wrz 2016, 16:41
Ladnie zaczyna to wygladac, powiedz cos wiecej na temat malowania jakiego podkladu uzywasz ? jakimi papierami przygotowujesz powierzchnie pod podklad? jak matujesz pod lakier? itp na pewno wielu to zainteresuje.
-
zajczykowskinapisał 8 cze 2011, 22:46 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
Tej
śruby nie powinno tam być. Potem po malowaniu będziesz musiał się jej pozbyć.
Pewnie miałeś tak
zgnity błotnik że sam zszedł
hehe ta śrubka jest po to żebym mógł po całym malowaniu na spokojnie przykręcić błotnik. Inaczej podkłady, farby itd by zalepiła cały gwint
Ps. po obu stronach w tych miejscach łeb od śrub mi się ukręcił ale udało mi się nagwintować na nowo niewiem jak można w takich miesjcach stosować zwykłe śruby teraz przy montażu idą same z nierdzewki. -
zajczykowskinapisał 8 cze 2011, 23:05 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
A więc tak, podkładu używam Novol-podkład wypełniający prtect 310. Wybrałem ten bo wypełnia rysy po szlifowaniu a dwa ma właściwości antykorozyjne, więc zaoszczędziłem sporo kasy bo niemusze kupować dwóch podkładów. Przed pierwszą warstwą całe auto zmatowione papierem 120-240 na mokro a potem odtłuszczone. Po pierwszym pryśnięciu całość przeszlifowałem na mokro papeirem 240,320,400 a gdzie niegdzie wystarczył 600. Potem druga warstwa i po wyschnięciu usuwam wszelkie nierówności które wylazły a więc szpachla wykończeniowa(Novol Finish) i jazda. Potem przeszlifować całość i położyć kolejną-ostatnią warstwę. Trzecią warstwę muszę przygotować starannie pod bazę. Więcej opiszę potem bo to będę dopiero przerabiał hehe
Myślę że po całej przygodzie z remontem to wszystkie czynności zbiorę do kupy i opiszę po kolei aby każdy mógł skorzystać -
zajczykowskinapisał 9 cze 2011, 00:00 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
tak to w całości wygląda
-
zajczykowskinapisał 11 cze 2011, 20:15 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
Wiem że powinno sie kłaść warstwy bazy mokro na mokro, a co się stanie jak dam na suchą???? ktoś wie?
-
przemask84 Użytkownik archiwalnynapisał 12 cze 2011, 18:41 ostatnio edytowany przez przemask84 11 wrz 2016, 16:41
Chyba nie zwiąże tak jak na mokro.
-
sholek Użytkownik archiwalnynapisał 12 cze 2011, 19:46 ostatnio edytowany przez sholek 11 wrz 2016, 16:41
Wiem że powinno sie
kłaść warstwy bazy mokro na mokro, a co się stanie jak dam na suchą???? ktoś wie?Tak. Narobisz się
Można kłaść klar po wyschnięciu bazy tylko trzeba ją delikatnie zmatowić bardzo drobnym papierem >2000 -
zajc3w Użytkownik archiwalnynapisał 12 cze 2011, 20:38 ostatnio edytowany przez zajc3w 11 wrz 2016, 16:41
Co do malowania drzwi i błotników:
Jak kładziesz "metalic"(perłę i inne efekciarskie lakiery) koniecznie kładź w pozycji, w jakiej element będzie jeździł, czyli drzwi w pionie a maska w poziomie. Inaczej będzie delikatnie zmieniony odcień. -
zajczykowskinapisał 12 cze 2011, 21:56 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
Co do malowania
drzwi i błotników:
Jak kładziesz
"metalic"(perłę i inne efekciarskie lakiery) koniecznie kładź w pozycji, w jakiej
element będzie jeździł, czyli drzwi w pionie a maska w poziomie. Inaczej będzie
delikatnie zmieniony odcień.
to bedzie zwykły lakier. -
zajczykowskinapisał 12 cze 2011, 21:57 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
Tak.
Narobisz się
Można kłaść klar po
wyschnięciu bazy tylko trzeba ją delikatnie zmatowić bardzo drobnym papierem >2000mnie chodzi o kładzenie bazy. Ale za podpowiedź z klarem też dzięki.
-
macq Użytkownik archiwalnynapisał 13 cze 2011, 20:44 ostatnio edytowany przez macq 11 wrz 2016, 16:41
Baza na mokro, bo będzie później klar odłaził Z tym był problem w niektórych vw (zielony metalik, niebieski metalik) i podobno właśnie kładzenie kolejnych warstw na sucho było tego przyczyną. Czy tak faktycznie było- nie wiem, ja bazę właśnie matowiłem przed klarem (bo jak się maluje np pół błotnika to po prostu inaczej się nie da) i nic nie odłazi póki co.
-
zajczykowskinapisał 14 cze 2011, 15:13 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
bo problem jest w tym, że mam dach i lewą stronę w 2 warstwach farby a prawa w jednej... potem szlag trafił pistolet - po prostu rewelka i nieukończyłem malowania. Jutro się widzę z lakiernikiem i mam nadzieje że coś poradzi.
-
plastekk Użytkownik archiwalnynapisał 14 cze 2011, 16:04 ostatnio edytowany przez plastekk 11 wrz 2016, 16:41
odkad pamietam to wujek który jest w branży od 20lat przyciera na sucho , daje podkład , podklad przyciera na mokro. Na powierzchnię dobrze odłutszczoną i czystą kładzie bazę a za 10minut klar..
i tej metody bym sie trzymał.
-
zajczykowskinapisał 17 cze 2011, 21:20 ostatnio edytowany przez zajczykowski 11 wrz 2016, 16:41
187/542