Teoretycznie możliwe że to kopułka, ale zastanawia mnie kilka szczegółów: czemu na całkowicie zimnym silniku zawsze bez problemu odpalał mimo teoretycznej wilgoci w kopułce?

Problemu występowały dopiero po około 8-10 minutach od odpalenia albo po przejechaniu mniej niż 1,5 km. Wolne obroty były zawsze ok, dodawanie gazu go dusiło, ale jak przekroczył 3000 obrotów to dalej już się kręcił bez dławienia.

Choć za kopułką przemawia fakt że problem był tym większy im dłużej auto stało. Jeżeli jeździłem codziennie to nic nigdy się nie działo. Po 2-3 dniach stania czasami się trochę dławił, ale ogólnie dosyć szybko przechodziło. Po więcej niż tygodniu dławił się masakrycznie, a jak zgasł to odpalić się go nie dało. Wygląda to jakby czym dłużej stał, tym więcej wilgoci się gromadziło.

Kopułkę i kilka innych rzeczy będę wymieniał w niedługim czasie, ale boje się tylko że przy moim szczęściu to wcale nie była kopułka i to że odpalił to zbieg okoliczności

Tulejka była. Alternator już raz przekładałem i zadziałało plug&play. Ten po prostu miał jakieś minimalnie inne wymiary obudowy.

Jutro jadę po regenerowany alternator, w sobotę będę wymieniał.

Jak będę się za to zabierał to sprawdzę tą kostkę i napięcie na wyjściu z alternatora.
Zobaczymy co z tego wyjdzie

I tak najlepiej
teraz robić bo wychodzi najtaniej kupić cały element niż kupować zamienniki w
sklepie. A części fabryczne to fabryczne nawet uzywane wytrzymają dłużej niż nowe
zamienniki.

Prawda.

Końcówka odkręcona Wielkie dzięki

Trochę klepania młotkiem, dużo WD-40 i jakoś poszło

W sumie to sam znalazłem
Klick >>>

Ja wymieniałem w swoim tico to coś około 2godzin z przerwami na piwko i papieroska : D

Będzie dobry. 30A to świat i ludzie. Tylko pamiętaj o bezpieczniku, jak wspomniał leo.

Ja kiedyś
wymieniałem alternator i wyciągałem go chyba od góry, po demontażu filtra węglowego

Dokładnie w ten sam sposób sobie poradziłem

Trudno nie zgodzić się z przedborzakiem że opony to bardzo ważna rzecz w hamowaniu ale jeśli miałbym się wypowiadać o klockach to bardzo chwalę sobie klocki TRW. Trudno mi się wypowiadać że te lepsze a tamte gorsze bo nie miałem tych klocków w tico niewidomo ile, ale gdy były TRW byłem zadowolony i nie skarżyłem się na kłopoty z hamowaniem. Jak trzeba było to blokowałem koła i wtedy wykazywały się opony. Jak trzeba było to się w górkach jeździło z bagażnikiem na dachu. To były piękne czasy.

Chciałbym się tylko
upewnić czy wymiana linki sprzęgła jest tak prosta jak mi się wydaje:

odkręca się ją z
uchwytu na końcu linki sprzęgła przy skrzyni biegów odkręca się drugi
koniec od karoserii samochodu odhacza linkę
przy pedale sprzęgła i tak samo zakłada nową
Czy występują
jeszcze jakieś dziwnie nieprzewidziane rzeczy przez zemnie przy wymianie linki?

Sruby w karoserii sa bardzo dobrze dostepne po zdemontowaniu akumulatora co niejest ani trudne ani pracochlonne

zeby dostac sie do linki od strony skrzyni trzeba lekko podniesc samochod

pamietaj o regulacji luzu

ogolnie naprawa do zrobienia pod blokiem

Podjąłem się
wymiany w Chorwacji, rozłożyłem piastę i to co zobaczyłem przerosło mnie - w łożysku
nie było połowy kulek

Podjąłeś dobrą decyzję !
Dalsza jazda mogła doprowadzić do uszkodzenia piasty, co mogło Ci uniemożliwić
kontynuowanie dalszej jazdy.No i mogło być niebezpieczne !
Najważniejsze że wróciłeś cały i zdrowy do domu.

Pozdrawiam

Moim zdaniem
twardość 8,8 będzie zbyt mała. Oryginalne śruby mają ,przynajmniej u mnie,
oznaczenie dużą cyfrą 7, co według norm SAE daje wiecej niż możliwości ISO_8.8.

Różni producenci śrub oznaczają różnie wytrzymałość swoich produktów.
Aby mieć czyste sumienie najlepiej kupić oryginalne śruby po 1,84 zł.

Przy okazji można określić też zalecany moment dokręcania takich śrub,
bo to chyba nie jest nigdzie napisane.

Masz rację. Jakoś nie spotkałem się z taką informacją.Chyba w tym względzie trzeba się będzie zdać na własne wyczucie.

A jeszcze lepiej z jednej strony przyłożyć duży młot (np. 3 kg) a dopiero z drugiej stuknąć młotkiem. Nie pracuje wtedy tak samo złącze a energia młotka zostaje w większości pochłonięta przez sworzeń.

Wszystko dobrze wyszło, ale to w lutym byłem. Ściągało wtedy tak samo, jak teraz.

Jest jeszcze jedna opcja - jeżeli "na dole" wszystko jest dobrze - może górne mocowanie amortyzatora "pływa" - to też może dać podobne objawy. Poproś od razu o sprawdzenie tego na szarpaku.

Ewentualnie druga opcja - diagnosta przegląd zrobił tak, żeby skasować 100 PLN i szerokiej drogi.

Bodajże w hurtowni POLPARTS ostatnio widziałem pompa paliwa oryginał GM za 85 zł.

Wiesz... Wczoraj
tankowałem punciaka (za kosmiczne pieniądze - 10zł) to też mi odbił pistolet. Bo
nalaniu benzyny za 2zł. Przy pustym baku. Kwestia ustawiania pistoletu do
nalewania. Spróbuj przy następnym tankowaniu włożyć pistolet na tyle, żeby otworzyć
klapkę we wlewie (jeśli masz), a nie do samego końca.

OK, spróbuję. Jest klapka-zaworek, owszem. A rzeczywiście pistolet zawsze pcham do końca.

Obok mnei akurat
jakiś pan tankował BMW x5. 80 litrów wlał a bmw dalej smutne bo niepełne

... znaczy dużo jeszcze przede mną...?

---ciach--

Na felgi (stalowe,
czy jak kupie alusy) chce założyć opony Fulda Ecocontrol 155/65.

Do opon masz linka Która opona lepiej dopasowana do alufelgi 13"....

Gumy jak są już popękane na stabilizatorze i twarde warto wymienić. Lepiej będzie się auto prowadziło.

Przy wachaczu też można samą gume wymienić.

Ja odkręcam 4 śruby
trzymające stabilizator pod zderzakiem i wówczas wychodzi z otworu w wahaczu:)

U mnie owe śruby nie chciały puścić, więc nie męczyłem się z nimi tylko odkręciłem jedną z wahacza, właśnie tą od ramy

Ale
kolega napisał też dobry sposób bo tamte gumy też jest dobrze wymienić gdzie jest
przykręcony wahacz do ramy tikusia

Imo, tak jest szybciej i mniej śrub do kręcenia