na raty chodziło
mi o to że po jednej 2 części a nie kredyt :):):):) ale to też rozwiązanie nie
głupie szczególnie jak za darmo
to ja źle Cię zrozumiałem , ale robić po jednej czy dwie rzeczy w zawieszeniu, to tak jak pisze macq mija się z celem, bo za każdym razem byś musiał zbieżność ustawiać
ja już się kilka razy na tanich częściach sparzyłem i teraz wychodzę z założenia, że jak mam kupić jakąś tańszą część i się zastanawiać nad jej jakością, wytrzymałością, to lepiej dać sobie na wstrzymanie bo naprawdę szkoda tylko swojego czasu, pracy i mamony.
Jak musowo masz to do roboty na teraz, to może raty nie będą złym pomysłem, jak nie musisz na już, to poczekaj, aż sobie kasę dozbierasz, ale nie pakuj się w tanie i nie pewne części, bo to naprawdę tylko pozorna oszczędność.
ile cię to
kosztowało
320 zł dwa wahacze, oraz 80 zł końcówki + ustawienie zbieżności 70zł
DENCKERMANNY tak jak koledzy piszą nie warte są nawet uwagi, a kupować po to aby tylko coś założyć, dodatkowo jeszcze dochodzą koszty ustawienia zbieżności, to wyrzucenie pieniędzy w błoto.
Ogólnie polecane są wahacze Yamato(uwaga na podróbki- jest ich nie mało),555 oraz Dokuji.
Końcówki warte uwagi i w mądrych pieniądzach, to moim zdaniem DELPHI, DOKUJI, YAMATO, FEBII BILSTEIN, 555
JC AUTO - miałem i nie polecam żadnych części tego producenta
W swoim założyłem sobie wahacze DOKUJI, oraz końcówki YAMATO.
Na chwilę obecną za mało na nich zrobiłem(ok 8 tys/km) żeby móc je ocenić, ale myślę, że taki zestaw powinien się sprawdzić. Jak na razie jest malyna
Nie wydaje mi się aby przegub zewnętrzny potrafił tak się wybić, żeby dawać takie objawy - zazwyczaj objawem zużycia przegubu zewnętrznego jest chrobotanie, strzelanie i tym podobne odgłosy wydawane przy skręcaniu.
Jak gumy na przegubach masz całe i syf się do przegubu nie dostał, to zewnętrzne raczej bym zostawił w spokoju.
Efekt trzęsienia autem, zwłaszcza przy przyspieszaniu, to typowy objaw uszkodzenia przegubu wewnętrznego
Jeżeli zaobserwowałeś, że drgania są najsilniejsze podczas przyspieszania, to ja bym tutaj szukał w pierwszej kolejność.
dzięki wielkie
jak byś znalazł i podał te wartości był bym wdzięczny.
Sprawdziłbym w końcu ten czujnik , bo mam co do niego pewne podejrzenia
Tak przy okazji, jaką oporność powinien mieć czujnik cieczy dla zimnego silnika, dla lekko rozgrzanego, a jaką gdy jest już rozgrzany?
Różne już wartości wyczytałem i w końcu nie wiem.
Może ktoś podać, jak to wygląda w przypadku swifta??
Tak, ale sovik3b dołączył się do tematu pytając, jak zwiększyć siłę hamowania tylnych kół za pomocą korektroa
Odnośnie blokowania koła, kilka możliwych przyczyn zostało wymienione.
Sprawdziłem jak w moim wygląda sprawa z korektorem i tak ... w przypadku nieobciążonego tyłu sprężyna jest, że tak powiem w spoczynku - nie jest luźna, ale też nie naciągnięta.
Jeżeli tył samochodu jest dociążany, wahacz do którego jest ona przypięta powoduje rozciąganie sprężyny, a ta stawia większy opór dla ramienia od korektora
dzięki czemu większe ciśnienie jest dawane do cylinderków.
Tak więc, dociążając samochód, wahacz od korektora się oddala. Tak też jest w moim suzuku
Jutro postaram się sprawdzić jak to u mnie jest, ale wydaje mi się, że sprężyna nie powinna być napięta na nieobciążonym samochodzie, natomiast w chwili dociążania samochodu, powinna się rozciągać.
Powinno to skutkować wydajniejszym działaniem tylnych hamulców ... tak bynajmniej wynika z zasady działania tego typu korektorów
Teoretycznie jak naciągniesz sprężynkę przy tym korektorze, to powinno lepiej hamować, ja tego nie sprawdzałem, ale kiedyś sprawdzę
Przy sprawnym korektorze po dosyć mocnym naciśnięciu hamulca nożnego, a następnie szybkim puszczeniu ramię korektora powinno wykonać nieduży ruch,
oczywiście gdy sprężyna na tym ramieniu nie jest naciągnięta.
Jest taki regulator
siły hamowania z przodu pod maską i z tyłu też coś jest.
Nie wiem jak w justy, ale w swiftach jest korektor siły hamowania tylnych kół - przy lewym tylnym kole na podłużnicy, pod maską nie ma regulatora oprócz bodajże GTi-ków.
Teoretycznie powinien zwiększać bądź zmniejszać siłę hamowania w zależności od obciążenia tyłu samochodu, w praktyce bywa bardzo różnie
Co do hamowania, to tak jak koledzy piszą cylinderek bądź samoregulator do sprawdzenia w pierwszej kolejności w kole, które nie chce hamować.
może faktycznie bezpieczniej będzie dla sfatygowanych latami przewodów, jak odłączy się pompę.
Chociaż ja uważam, że chwilowe zablokowanie przewodu niczego złego nie narobi pompie, czy też przewodom.
Wiele osób miało problemy z zatkanymi filtrami paliwa, a to daje niemal identyczne warunki pompie co chwilowe zaślepienie przewodu.
Jak by to chodziło o mój samochód, to zrobił bym tak jak pisałem- zaślepił chwilowo przewód, ale że tak nie jest, to sugeruje opcję z uprzednim odłączeniem pompy
fakt - może być tak jak pisze none7, ale zamiast odłączać pompę można również zacisnąć wężyk paliwowy przed jego ściągnięciem następnie skierować do jakiegoś naczynia i puścić zacisk
Jak lało wężykiem to raczej jest ok, choć manometr był by wskazany, bo tak na oko to....., pytanie tylko, czy leje tak cały czas gdy samochód jest odpalony.
Ja przed wymianami filtra paliwa zrobił bym taki mały test, tylko nie wiem do końca jak to przy LPG jest - wydaje mi się że paliwo cały czas jest pompowane i wraca przelewem ponownie do zbiornika, a więc pompa i cała reszta normalnie pracuje podczas jazdy na gazie, ale pewien nie jestem.
Tak więc ja bym zrobił tak ..... odpal samochód i poczekaj aż przełączy się na gaz, chyba że możesz od razu go przełączyć sam. W czasie gdy będzie Ci pracował bez problemu na gazie, to wyciąg przewód paliwowy, który idzie do wtrysku i wówczas zobacz czy paliwo leci cały czas takim strumieniem jak przy włączaniu zapłonu, czy chwilowym kręceniu rozrusznikiem.
Jeżeli zacznie coraz słabiej lecieć czy przerywać, to wówczas przejdź do filtra.
Wężyki
podciśnieniowe to rozumiem te o średnicy 6mm?
Miałem na myśli te wężyki, które idą przy wtrysku, filtrze powietrza, czy któryś nie jest uszkodzony, ale jak na gazie silnik pracuje bezproblemowo, to to odpada.
Może to mieć coś wspólnego jeśli są
lekko zawinięte?
Nie mogą być załamane bądź zawinięte w sposób taki, który by ograniczał ich przepływ.
Szukaj przyczyny w układzie paliwowym od zbiornika do wtrysku.
Skoro silnik chodzi bez problemu po wlaniu benzyny bezpośrednio do wtrysku, to przyczyna będzie gdzieś w układzie paliwowym.
Sprawdzanie wężyków podciśnieniowych, czy czujników raczej nie ma sensu, jak na gazie nie masz problemów, to wychodzi, że tutaj jak i w samym silniku wszystko jest ok.
Jak masz możliwość, to sprawdź sobie między innymi, czy z pompą wszystko ok, czy ciśnienie prawidłowe podaje.
Tyle mi przychodzi na myśl na chwilę obecną , może ktoś jeszcze coś doradzi konkretnego.
O! Czyli nie tylko
JANMORY są niebieskie...
a no nie tylko
Sobota spędzona cała w garażu, na wymianach części eksploatacyjnych - się trochę nazbierało.
Swift mk4 dostał:
Sporo zabawy i części, a nie wiele widać
Swift mk5 natomiast otrzymał:
A tu w trakcie wymian
Taka mała uwaga/sugestia dla samodzielnie wymieniających rozrząd.
Wiadomo, że aby ściągnąć koło pasowe trzeba opuścić silnik o dosłownie 2/3cm. Być może część z Was (ja też tak wcześniej robiłem) opuszczała silnik wyciągając szpilkę z prawej poduchy silnika - tej przy rozrządzie, a to się wiąże z podpieraniem silnika o miskę, następnie wkładaniem ponownie szpilki itd. Ogólnie jest trochę kombinacji.
Można natomiast opuścić silnik popuszczając 2 śruby zaznaczone na zdjęciu i też koło pasowe ściągniemy, a kombinacji nie ma żadnych - tylko troszkę myślenia co by za dużo nie odkręcić, bo wtedy roboty sobie można narobić nie potrzebnie. W obu swiftach 1.3 mk4/5 ta metoda się sprawdza.
Rozrząd na miejscu, oznaczenia sprawdzone, wszystko podokręcane więc zostało składanie
I swift gotowy i w wydaniu zimowym
czasami się przydaje, widzę niekiedy jak niektórym zdarza się jechać na światłach pozycyjnych, zapewne nieświadomie, a w sytuacji napotkania upierdliwego policjanta, wątpię czy się wówczas wytłumaczysz