Witaj!
Temperatura zamarzania płynu to jedna strona medalu. Płyn chłodniczy zawiera dodatki antykorozyjne, co nie znaczy, że korozja w układzie chłodzenia w ogóle nie zachodzi. Po jakimś czasie gromadzi się szlam, w razie jakiś nieszczelności może też pojawić się olej. Wszystko to pogarsza parametry przepływu chłodziwa i po jakimś czasie może się to objawić nieprawidłową pracą, np. termostatu.
Proponuję wymieniać co te zalecane 40 kkm - koszt niewielki i roboty niedużo.
Pozdrawiam!
Proszę, jaka oszczędność! W alfabecie łacińskim daewoo - 6 literek, a tu, proszę, połowa <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />
Tak samo fajnie wygląda samochód PEHO <img src="/images/graemlins/zakrecony.gif" alt="" />
To jest tak, jak proponował Sharky, z tym, że nie trzeba ciągnąć przewodów aż od żarówki. Przewód do anody diody ciągniemy od dowolnego miejsca, gdzie występuje +12V (sporo tego pod deską rozdzielczą lub przy stacyjce). Do włącznika świateł doprowadzamy drugi przewód - gdy światła nie świecą, jest na nim 12V - brak różnicy potencjałów, dioda nie świeci. Po włączeniu świateł na włączniku jest masa, a więc pojawia się napięcie i dioda świeci. Na moje oko 30 cm przewodu dwużyłowego wystarczy.
Przy stacyjce +12V występujące zawsze to przewód biało-zielony, a od świateł przy przełączniku zespolonym to chyba czerwony - wystarczy sprawdzić, czy zanika napięcie po włączeniu świateł.
Pozdrawiam!
Myślałem, aby po prostu zrównoleglić odpowiednie żarówki.
Fakt <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />
I nawet nie trzeba bezpośrednio pod żarówki, tylko jeden styk przed włącznik a drugi do dowolnego miejsca z +12V.
<img src="/images/graemlins/pub2.gif" alt="" />
Zamieszczam schemat prościutkiego układu, który trzeba podłączyć trzema przewodami do instalacji: 1) +12 V może być z miejsca, gdzie napięcie jest zawsze lub tylko po włączeniu stacyjki, 2) masa, 3) IN czyli z włącznika świateł, gdzie napięcie jest przy światłach zgaszonych, znika po włączeniu (łatwo bezinwazyjnie przylutować od tyłu przełącznika zespolonego, wystarczy zdjąć plastikową obudowę).
Co do wartości elementów:
R1 - 100 kOhm
reszta zależy od rozwiązania
dla diody LED:
R2 - 1 kOhm
T1 - dowolny tranzystor npn, np. BC548
dla żaróweczki prąd musi być większy, trzeba by dać tranzystor o większej mocy
T1 - np. BC337 lub inny o mocy 0,5-1W
R2 - w zależności od mocy żarówki około R=200/P, gdzie P=moc żarówki [W] (dla żarówki 1,2W R=166 Ohm czyli po zaokrągleniu R2 = 150 Ohm (będzie jasno świecić) lub 200 Ohm)
Jasność świecenia diody/żarówki można zmienić zmniejszając lub zwiększając opór rezystora R2, dla diody jednak nie mniejszy opór niż 560 Ohm.
Hmm, moim skromnym, nieelektronicznym zdaniem, nic to, niestety, nie zmieni. I tak "przed" żarówką jest (+) i cały czas będzie 12V, a po zwarciu do masy na włóknie wystąpi spadek napięcia o te 12 V i za włóknem będzie masa. Chyba bez kombinowania się nie da, ale może się mylę.
Pozdrowienia! <img src="/images/graemlins/20.gif" alt="" />
Witaj!
Nie jest tak prosto zrobić same kontrolki świateł mijania, a to z tego względu, że żarówki są cały czas podłączone do (+) a włącznik zwiera je do masy zapewniając przepływ prądu. Tak więc po włączeniu świateł napięcie na włączniku spada do zera, a nie pojawia się (jak w przypadku świateł pozycyjnych). Da się oczywiście zrobić kontrolkę tylko na światła mijania, ale trzeba by trochę pokombinować, np. dać prościutki układ z tranzystorem jako kluczem włącz/wyłącz, który spowoduje, że po zaniku napięcia na przewodzie popłynie prąd przez kontrolkę. Koszt 0,50 zł. <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />
Pozdrawiam!
W Baryłce mieści się prawie 159 litrów, czyli 209,20 podzielić przez
159 l = 1,32 za litr. No i jak to się ma do ceny w Polskich stacjach benzynowych?
Obawiam się, że gdybyś nalał do baku tak prosto z tej baryłki, to nawet Złośnikowcy nie mogliby Ci pomóc <img src="/images/graemlins/zakrecony.gif" alt="" />
Witam!
U mnie ostatnio strasznie skrzypiało i chyba najbardziej mocowanie prawej wycieraczki. Zdjąłem plastik kryjący dolną krawędź szyby (wystarczy ten po lewej stronie), ukazuje się wówczas "korytko", w którym biegną popychacze prawej wycieraczki i popsikałem zdrowo od spodu ośkę za pomocą WD-40 - dostęp tam dość słaby, więc trudno posmarować jakimś ludzkim smarem.
Następnie załamałem się, bo jak wyło, tak wyło nadal. <img src="/images/graemlins/032.gif" alt="" />
Wysiłek został nagrodzony po paru dniach, gdy smar spenetrował wszystkie zakamarki tulei - teraz chodzą bezgłośnie <img src="/images/graemlins/winner.gif" alt="" />
Pozdrawiam!
Prawdę rzeczesz <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />
Problem z tym, że można dotykać przewodem do miejsca, gdzie powinna być masa, a często krawędź otworu czujnika pokrywa Gruba Ruda i klops.
Pozdrawiam! <img src="/images/graemlins/20.gif" alt="" />
juz mam dość tej wiecznej zabawy z tym scieraniem rdzy itd. i nie pali mi sie swiatełko przy otwartych drzwiach jak potrzeboje to sobie zapale sam. A trafic trafiam po cimku w stacyjke
Jest na to rada, oczyścić, jak najbardziej, oczyścić, ale przed włożeniem na miejsce i cieszeniem się światłem warto nasmarować styki włącznika i krawędź blachy wazeliną (techniczną, apteczną etc.), analogicznie jak styki i klemy akumulatora. Zapobiegnie to dostawaniu się wilgoci i rdzewieniu a w efekcie - jasność na dłużej <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />
Pozdrawiam!
hehe i dzie ta tulejka??
Tutaj http://www.klubtico.org/porady.htm pod tematem "Likwidacja drgań drążka zmiany biegów" jest wszystko narysowane i opisanie jest także smarowanie połączeń drążka reakcyjnego
Potem nasmarować łąnczenia drążka reakcyjnego od lewarka do skrzyni biegów.
Mam taki sam problem, zamierzam właśnie oczyścić i nasmarować te łączenia i również wymienić tulejkę, która się tam ponoć znajduje.
Witaj!
Jeśli chodzi o zbieranie impulsów z przewodu łączącego cewkę z rozdzielaczem, to im więcej zwojów, tym lepiej (no, bez przesady). Gdzieś kiedyś czytałem, że min. 15 zw.
Nie wiem, jak rozwiązany jest ten obrotomierz, ale proponuję zbierać impulsy z wejścia cewki (po stronie niskonapięciowej, oczywiście) - ja podłączałem przewód pod kostkę w cewce, o ile pamiętam, to blaszka pionowa bliżej przegrody silnika.
Pozdrawiam!
Kąt wyprzedzenia zapłonu wynosi w tico 7-9 st. Przy siedmiu samochód jest bardziej zrywny, ale może dojść do dzwonienia zaworów, które powinno ustać po opóźnieniu troszkę zapłonu - u mnie pomogło, ale samochód może stracić trochę na osiągach.
Proponuję zaznaczyć na aparacie zapłonowym bieżące położenie, poluzować śrubkę ustalającą położenie i obrócić torszkę aparat zgodnie ze wskazówkami zegara. Przykręcić i zbadać efekty <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />
Pozdrawiam
Zajrzyj sobie tutaj http://www.data.com.pl/infotech/swiece_2.html - piszą, że kolor brunatno-czerwony jest w normie.
Pozdrawiam!
Skoro padła część obwodów, to proponuję posprawdzać bezpieczniki (i ewentualnie znaleźć przyczynę, dlaczego padły).
Pozdrawiam!
Ja byłbym chętny, tak liczę, że sztuka z podgrzewaniem wyszłaby 51 zł z VATem, i do tego ewentualny narzut detaliczny, chyba, żeby nas więcej było.
102 zł za komplet, niby całkiem sporo, ale jaka wygoda <img src="/images/graemlins/yay.gif" alt="" />
Witajcie!
Też pytałem w firme, to, co powyżej, potwierdzam. Dodam jeszcze, co następuje:
Aha, to są ceny hurtowe, detaliczne wg cennika +10%
Pozdrawiam!
Witam!
Byłem jakiś czas temu na przeglądzie okresowym, niedawno sprawdzałem poziom oleju w silniku (na przestudzonym) i okazało się, że poziom jest jakiś 1-1,5 cm powyżej górnego znacznika na miarce. Ktoś przysnął przy nalewaniu albo nalali "tyle co zawsze" i nie sprawdzili?
Czy wyższy poziom oleju czymś grozi? Coś będzie zalewane? Mam tak zostawić, czy zlać do właściwego poziomu? Da się to zrobić rurką przez korek wlewowy?
Pozdrawiam!