KULON 720
-
Odkąd mam w swojej miejscowości paczkomat to on jest glownie przezemnie nawiedzany. Nic kompletnie nic pocztą. Aż listonoszka się obraziła. Miałem paczki nawet w weekend czyli w niedzielę. Mówię tu o zakupach na allegdrogo.
Heh... po pierwsze, "Żabkę" mam za oknem (30 m od domu), zaś paczkomat na drugim końcu osiedla, kawałeczek trzeba iść. I tak dobrze, że niedawno go postawiono, bo dotychczas musiałem jechać na drugi kraniec miasta, jakieś 7 km.
Ale ja też byłem zadowolony z odbioru w paczkomacie, zwłaszcza po zainstalowaniu rekomendowanej przez @drzonca aplikacji na telefon. Jednak zraziłem się nieco, gdy kiedyś chciałem odebrać paczkę, a automat nie chciał otworzyć drzwi... Korzystałem z otwierania zdalnego, potem wstukiwałem kod - i nic. Pół godziny wiszenia na telefonie, w deszczu, wilki jakieś... ;-) W końcu się doczekałem, a konsultant poradził mi, żebym na początek stuknął pięścią w drzwiczki skrytki, w okolicach zawiasów... POMOGŁO! Drzwiczki się otworzyły. Chyba czasem rygiel elektrozamka się blokuje, więc trzeba mu pomóc wstrząsem.
Ale chyba wrócę do paczkomatu. Tylko, że przy zakupach nie zawsze jest taka opcja do wyboru. Jednak warto minimalizować kontakty z dziadowskimi firmami.Aha, przy okazji zagadka: jak to możliwe, że jedna paczka "szła" 100 km dwa dni robocze + niedziela (i jeszcze były problemy z odbiorem), a druga "pokonała" 300 km w jedną dobę (w tym czasie odbyło się także skompletowanie i realizacja zamówienia w sklepie - chodzi o TME)?
Rozwiązanie: pierwsza paczka wysłana została Pocztą Polską, druga paczka przyszła FedEx'em.
:-) -
Rzuć okiem i napisz przy okazji, jakie miałeś wrażenia. :-)
Jak tylko znajdę trochę wolnego czasu, to chwycę się za to urządzenie.
Aha... No, to co innego. Wtedy musiałbyś dać solidny wyłącznik, przynajmniej na te 15 A, a lepiej nawet większy.
Na pewno byłoby to nieco przydatne, jednak nie proponowałbym tego rozwiązania ze względu na kolejny punkt spadku prądu lub napięcia. Póki wyłącznik jest nowy, będzie OK, ale w miarę upływu czasu brud, wytarcie oraz osmalenie styków zrobią swoje. A musisz się liczyć z iskrzeniem i paleniem powierzchni na stykach, ponieważ przełączane prądy będą spore, więc powstawanie łuku gwarantowane. Jeżeli już, to proponowałbym przełącznik typu Isostat, koniecznie taki rodzaju "błyskawiczny" (nie "zwykły"). "Zwykłe" przełączane są z prędkością przełączanego klawisza, zaś "błyskawiczne" - napinaną przez klawisz sprężyną, gdzie czas włączania jest mocno skracany i zmniejsza możliwość powstawania łuku elektrycznego.Masz rację.
Tak naprawdę uświadomiłem sobie, że przecież to tylko urządzenie ładujące, z którego będę korzystał niezwykle sporadycznie, tzn. kilka razy w roku.
Stąd rezygnuję z niekoniecznych przeróbek.
Poprawię tylko chłodzenie oraz kable ładujące.
Nie posiadam firmy, gdzie to urządzenie pracowało by codziennie.
Przy sporadycznym użyciu można pozostawić funkcjonalność, a jedynie poprawić błędy producenta.Muszę to oczywiście sprawdzić, bo tak naprawdę jeszcze nawet nie wypróbowałem urządzenia "w boju".
Proponuję wymienić przedtem przynajmniej ten wentylator. :-)
Wczoraj zamówiłem dwa wentylatory 60x60 sprawdzane przez Piotra.
Jest to model 12V 60X60X10 0.8W SUNON KDE1206PFV3 FV.
Zamówiłem dwie sztuki, choć na początku zamontuję tylko jedną i sprawdzę, czy wszystko będzie OK.
Jeżeli będą problemy (nadmierne grzanie), to zamontuję drugi wentylator i dodam dodatkowy zasilacz. -
Masz rację.
Tak naprawdę uświadomiłem sobie, że przecież to tylko urządzenie ładujące, z którego będę korzystał niezwykle sporadycznie, tzn. kilka razy w roku.
Stąd rezygnuję z niekoniecznych przeróbek.
Poprawię tylko chłodzenie oraz kable ładujące.
Nie posiadam firmy, gdzie to urządzenie pracowało by codziennie.
Przy sporadycznym użyciu można pozostawić funkcjonalność, a jedynie poprawić błędy producenta.Słusznie. I tak trzeba zapiąć krokodylki na klemach, więc można to zrobić jako ostatnią czynność (jak instrukcja każe). Moim zdaniem lepiej jest dać wyłącznik sieciowy, żeby przy ewentualnych zmianach parametrów w trakcie ładowania (a czasem tak się zdarza) nie sięgać do wtyczki, tylko pyknąć wyłącznik, zmienić nastawy i włączyć z powrotem. Ten zasilacz sieciowy ma zresztą większy sens, gdybyś chciał skorzystać z drugiej funkcji urządzenia - czyli zasilacza. Wyłączenie prądu na wyjściu nie załatwia sprawy, bo urządzenie nadal pracuje; przy wyłączniku sieciowym wyłączasz wszystko.
Wczoraj zamówiłem dwa wentylatory 60x60 sprawdzane przez Piotra.
Jest to model 12V 60X60X10 0.8W SUNON KDE1206PFV3 FV.
Zamówiłem dwie sztuki, choć na początku zamontuję tylko jedną i sprawdzę, czy wszystko będzie OK.
Jeżeli będą problemy (nadmierne grzanie), to zamontuję drugi wentylator i dodam dodatkowy zasilacz.Jedna uwaga: zamówiony wentylator ma tylko 1 cm głębokości, więc nawet nie musisz przestawiać ścianki tylnej - może zostać na tej samej głębokości, więc zachowasz schowek na kable. Nawet wykorzystasz tę fabryczną ściankę (warto jedynie powiększyć otwory, bo oryginalny wiatrak był mniejszy).
A gdybyś się zdecydował na drugi wentylator, przemyśl zakup takiego na 230 V. Wtedy odpada dłubanina z osobnym zasilaczem, nie trzeba byłoby przesuwać ścianki i nadal można korzystać ze schowka. Ja za późno na to wpadłem, bo dziś tak bym zrobił; ale ponieważ przygotowałem już zasilacz i drugi wentylator 12 V, nie będę wydawał kasy na wiatrak 230 V.
Powodzenia w przeróbkach, daj znać tutaj, jak poszło. :-) -
Masz rację.
Tak naprawdę uświadomiłem sobie, że przecież to tylko urządzenie ładujące, z którego będę korzystał niezwykle sporadycznie, tzn. kilka razy w roku.Słusznie. I tak trzeba zapiąć krokodylki na klemach, więc można to zrobić jako ostatnią czynność (jak instrukcja każe). Moim zdaniem lepiej jest dać wyłącznik sieciowy, żeby przy ewentualnych zmianach parametrów w trakcie ładowania (a czasem tak się zdarza) nie sięgać do wtyczki, tylko pyknąć wyłącznik, zmienić nastawy i włączyć z powrotem. Ten zasilacz sieciowy ma zresztą większy sens, gdybyś chciał skorzystać z drugiej funkcji urządzenia - czyli zasilacza. Wyłączenie prądu na wyjściu nie załatwia sprawy, bo urządzenie nadal pracuje; przy wyłączniku sieciowym wyłączasz wszystko.
Pomysł z zamontowaniem wyłącznika sieciowego jest dobry.
Przede wszystkim mamy go w obudowie urządzenia, jak również spadki napięcia na nim nie wpływają na pracę elektroniki i pozostałe parametry.Wczoraj zamówiłem dwa wentylatory 60x60 sprawdzane przez Piotra.
Jest to model 12V 60X60X10 0.8W SUNON KDE1206PFV3 FV.Jedna uwaga: zamówiony wentylator ma tylko 1 cm głębokości, więc nawet nie musisz przestawiać ścianki tylnej - może zostać na tej samej głębokości, więc zachowasz schowek na kable. Nawet wykorzystasz tę fabryczną ściankę (warto jedynie powiększyć otwory, bo oryginalny wiatrak był mniejszy).
Wiatraki są już u mnie w domu.
Dzisiaj popołudniu znalazłem trochę czasu i zabrałem się za przeróbkę Kulona.
Przede wszystkim postanowiłem zdemontować oryginalną tylną ściankę z wentylatorem 50mm, a dorabiam dodatkową na wiatrak 60mm (ten kupiony).
Na chwilę obecną mam przyciętą tylną ściankę, która pasuje idealnie w miejsce oryginalnej, natomiast pozostało mi do wycięcia otwory większego wiatraka i na jego śruby mocujące.A gdybyś się zdecydował na drugi wentylator, przemyśl zakup takiego na 230 V. Wtedy odpada dłubanina z osobnym zasilaczem, nie trzeba byłoby przesuwać ścianki i nadal można korzystać ze schowka. Ja za późno na to wpadłem, bo dziś tak bym zrobił; ale ponieważ przygotowałem już zasilacz i drugi wentylator 12 V, nie będę wydawał kasy na wiatrak 230 V.
Powodzenia w przeróbkach, daj znać tutaj, jak poszło. :-)Pomysł z wiatrakiem na 230V jest nawet OK, jednak jak już zamówiłem wentylatory na 12V to już przy nich zostanę.
Podsumowując, mam już wyciętą nową tylną ściankę, która musi mieć jeszcze zrobiony otwory na wiatrak i śruby mocujące.
Konieczne też chciałem uruchomić urządzenie i sprawdzić "na sucho", czy w ogóle działa.
Zdemontowałem więc oryginalny wiatrak i zastąpiłem go wspomnianym wcześniej Evercool 12V 0.12A 50mm. Dodatkowo pod płytę główną zastosowałem tulejki dystansowe 5mm.
Uruchomiłem Kulona i pobawiłem się jego nastawami ponad pół godziny.
Wszystko wydaje się funkcjonować poprawnie, a sam wiatrak działa OK, a nawet od spodu Kulona czuć poruszające się powietrze wydmuchiwane przez wiatrak. Podobnie czuć wylatujące powietrze z górnej części urządzenia.Teoretycznie można by na tym poprzestać, jednak chcę włożyć nowy tylny panel z zamontowanym wiatrakiem 60mm oraz podłączyć lepsze przewody idące w kierunku akumulatora.
Być może zamontuję wyłącznik sieciowy oraz zainstaluję bezpiecznik rurkowy po stronie pierwotnej.
Tak swoją drogą ten bezpiecznik zamontowany na płycie głównej woła o pomstę do nieba, nawet w kryzysowych latach 80-tych u nas nigdy nie montowano czegoś takiego.Na koniec podzielę się pomiarami wentylatorów.
Napięcie--------Oryginał--------Evercool 12V 0.12A--------Sunon 12V 0.8W
12.0V-----------170mA----------72mA-----------------------59mA
13.0V-----------173mA----------75mA-----------------------63mA
14.0V-----------179mA----------80mA-----------------------67mA
15.0V-----------186mA----------85mA-----------------------72mA
16.0V-----------195mA----------90mA-----------------------77mAJak widać różnice między oryginałem, a dwoma innymi wiatrakami są spore.
Jak pisałem, na razie zamontowałem Evercool 12V 0.12A, a docelowo Sunon. -
Czyli znalazłeś fabryczny bezpiecznik. Niezła jazda, co? :-D Nie wpadłbym na to, żeby aż tak ograniczać koszty produkcji...
Ja go na razie zostawiłem, ale jeśli ten drucik się przepali, trzeba będzie zrobić mostek i bazować na dołożonym bezpieczniku rurkowym z własnym gniazdem.Dziś nie miałem dużo czasu na grzebanie, ale dorobiłem uchwyt i zwijak na kable, wyciąłem otwór pod wyłącznik (na górnej obudowie, trochę za pokrętłem - jest tam fajne miejsce) i zrobiłem większość połączeń elektrycznych. Już niedużo mi zostało.
@Sharky, moim zdaniem zaplanowałeś wystarczającą ilość ulepszeń. Proponuję jeszcze jedną rzecz, na którą dziś wpadłem (po Twojej uwadze, że konektory na bezpiecznik 20 A są blisko siebie): założyłem na nie po prostu koszulki termokurczliwe i przygrzałem, teraz są odizolowane i w razie manewrowania bezpiecznikiem nie zetkną się.
-
Skończyłem przeróbki w Kulonie 720.
Koszty przeróbek: 16 zł wentylator + dwie kratki za 3,40 zł + 8 zł wyłącznik + ok. 0,5 zł półprzewodniki SMD. Reszta pochodzi z gratów, jakie znalazłem u siebie w garażu.
Co zostało dodane / zmienione?- Fabryczna dioda VD18 i fabryczny rezystor R30 (uszkodzony) na wyjściu do wentylatora - wlutowałem diodę ES1D (200V, 1A, 15 ns) i rezystor HP06-1R5% (1 ohm, 0,5 W, obudowa 1206).
- Nowy wentylator Zephyr 60 mm zamiast fabrycznego.
- Dołożony bardzo wydajny wentylator 70 mm ze starego peceta.
- Osobne, niezależne od układu, zasilanie drugiego wentylatora.
- Dołożone gniazdo bezpiecznika szklanego z bezpiecznikiem 2 A.
- Wyłącznik sieciowy podświetlany, odcinający fazę i zero.
- Podniesiona o 5 mm płyta PCB na gumowych dystansach (amortyzowanie i lepsze chłodzenie spodu płyty).
- Lepsze, dłuższe i grubsze kable na wyjściu, a także wewnątrz prostownika; dłuższy, nieco solidniejszy przewód zasilający.
- Całkowicie izolowane, dobre krokodylki z ładowarki lidlowej ULGD.
- Uchwyt do przenoszenia, zintegrowany ze zwijakiem na kable i mocowaniem na krokodylki.
- Krótsze, mniej ostre wkręty do skręcenia obudowy zamiast oryginalnych wkrętów do płyt G/K.
Z efektu przeróbki jestem zadowolony, wdzięczna robota na parę wieczorów w garażu. Starałem się wszystko robić porządnie, solidnie, na lata. Pokażę na kilku fotkach:
W trakcie prac: nowa ścianka tylna, dorobiona z kawałka plastiku, po wycięciu otworów przyjęła na siebie dwa wentylatory. Została przesunięta na ostatnie miejsce mocowania fabrycznej obudowy, przez co udało się zmieścić między wentylatorem a płytą PCB transformatorek (po ładowarce do wkrętareczki z Ikei) jako osobne zasilanie 12 V jednego z wiatraków (tego AVC). Pośrodku kostka do połączenia kabelków zasilających transformatorek oraz drugi wentylator, który jest zasilany z układu Kulona; chodziło mi o to, aby zrobić kilka rozłączalnych połączeń w celu umożliwienia wyjęcia płyty PCB w razie potrzeby (żeby resztę gratów swobodnie odpiąć, coby się nie majtały). Po prawej stronie obudowa dodanego bezpiecznika (na dwóch dystansach, o których potem). Widać przy nim blaszkę przytrzymujące kable sieciowe. Na środkowych słupkach widać przyklejone podwyższające dystanse gumowe, na których spocznie płyta PCB.
Całość zmian we wnętrzu: przewody pochowane w miarę możliwości, jeśli muszą iść na wierzchu - poprowadziłem jak najbliżej dna obudowy. Transformatorek zasilający większy wentylator przyklejony gumową taśmą klejącą od spodu, z góry trzyma go wygięty uchwyt plastikowy, z boków - płyta i wentylator. Ten 70-milimetrowy wiatrak musiałem nieco podszlifować, żeby się zmieścił na wysokość w obudowie. Po prawej widać niebieski i brązowy kabel - dolutowałem grubsze, solidniejsze. Pod nimi konektory na bezpiecznik 12 V 20 A, na które założyłem żółte koszulki termokurczliwe.
Spód z moim bezpiecznikiem: jego obudowę musiałem podnieść trochę na dystansach z dwóch kawałków plastiku, żeby wystawał mniej niż fabryczne nóżki. A chciałem go dać na spodzie, przy samym wejściu kabla sieciowego, żeby po prostu nie wystawał gdzieś z boku (chociaż wtedy byłoby mniej pracy z jego umieszczeniem - ale też przeszkadzałby bardziej w ruchu powietrza wewnątrz prostownika).
Wyłącznik i "rączka" ze zwijakiem i miejscem przypięcia krokodylków. Składa się ona z zużytych pisaków do tablicy suchościeralnej :-) , kawałka tylnej ścianki starego magnetofonu, dwóch szpilek gwintowanych ze śrub M6 i nakrętek. Pisaki są krótkie, góra składa się z dwóch sztuk, a łącznikiem i wzmocnieniem uchwytu jest kawałek metalowej rurki wepchniętej w środek dociętych pisaków.
Szpilki na uchwyt skręciłem od spodu nakrętkami samohamownymi i założyłem plastikowe osłonki.
Teraz chłodzenie Kulona jest zapewnione - jeden wiatrak rusza po włączeniu zasilania i pracuje non-stop, niezależnie od układu, zaś drugi jest sterowany poprawionym rozwiązaniem fabrycznym. (Obudowa nieco odstaje, bo nie jest jeszcze dokręcona.)
Grube, porządne kable (niestety, miałem tylko białe). Całkowicie izolowane krokodylki. Z drugiej strony kabli - pełne oczka do przykręcenia pod wyjście ładowania.
Nic nie zepsułem, jak widać - urządzenie pracuje. :-) Chociaż miałem zmartwienie, gdy po podpięciu wszystkiego prostownik nie podejmował pracy; na wyjściu było 2-3 V, wiatrak tylko drgał co kilka sekund. A szczególnie uważałem przy zakładaniu taśmy łączącej płytę z panelem czołowym. Już rozebrałem prostownik, żeby lokalizować usterkę - nagle wpadłem na to, co było przyczyną: okazało się, że taśmę założyłem zgodnie z "kluczem", ale na panelu pominąłem jeden rząd pinów (dolny)... Wiem teraz, że łatwo jest źle tę taśmę wpiąć - trzeba bardzo uważnie to robić, bo przy pionowym panelu, gdy jest mało miejsca na manewrowanie, można się pomylić i spiąć tylko jeden rządek pinów z wtyczką.
Kulon gotowy do przenoszenia lub przechowywania - nic się nie majta, nie wisi, nie przeszkadza. :-)
-
Skończyłem przeróbki w Kulonie 720.
Koszty przeróbek: 16 zł wentylator + dwie kratki za 3,40 zł + 8 zł wyłącznik + ok. 0,5 zł półprzewodniki SMD. Reszta pochodzi z gratów, jakie znalazłem u siebie w garażu.Najważniejsze, że urządzenie jest już sprawne i gotowe do działania.
Co zostało dodane / zmienione?
- Fabryczna dioda VD18 i fabryczny rezystor R30 (uszkodzony) na wyjściu do wentylatora - wlutowałem diodę ES1D (200V, 1A, 15 ns) i rezystor HP06-1R5% (1 ohm, 0,5 W, obudowa 1206).
- Nowy wentylator Zephyr 60 mm zamiast fabrycznego.
Te dwie rzeczy to wymóg obligatoryjny.
- Dołożony bardzo wydajny wentylator 70 mm ze starego peceta.
- Osobne, niezależne od układu, zasilanie drugiego wentylatora.
To problem z chłodzeniem rozwiązałeś kompleksowo.
Gdzieś w internecie znalazłem jeszcze, aby wymienić istniejący mostek prostowniczy bo się grzeje i potrafi z czasem uszkodzić.- Dołożone gniazdo bezpiecznika szklanego z bezpiecznikiem 2 A.
Na pewno lepsze rozwiązanie od oryginalnego budżetowego.
- Wyłącznik sieciowy podświetlany, odcinający fazę i zero.
Też dobre rozwiązanie, bo taki wyłącznik umożliwia załączenie urządzenia i w razie problemu szybkie jego wyłączenie.
- Podniesiona o 5 mm płyta PCB na gumowych dystansach (amortyzowanie i lepsze chłodzenie spodu płyty).
Dobre rozwiązanie, bo spód płyty głównej też powinien być dobrze wentylowany ze względu na zamontowane elementy smd.
- Lepsze, dłuższe i grubsze kable na wyjściu, a także wewnątrz prostownika; dłuższy, nieco solidniejszy przewód zasilający.
To kolejny obowiązkowy element do poprawki, bo ten fabryczny niestety jest kiepski (kable wprowadzają spory spadek napięcia).
- Całkowicie izolowane, dobre krokodylki z ładowarki lidlowej ULGD.
Właśnie też się zastanawiam nad wykorzystaniem kabli z krokodylkami lub same krokodylki z ładowarki lidlowej.
- Uchwyt do przenoszenia, zintegrowany ze zwijakiem na kable i mocowaniem na krokodylki.
Widziałem podobne rozwiązanie na jednym filmiku na YT.
W przypadku, gdy w tylnej części nie ma już miejsca na kable, to przynajmniej kable już się nie plączą luzem.- Krótsze, mniej ostre wkręty do skręcenia obudowy zamiast oryginalnych wkrętów do płyt G/K.
Też uważam, że warto zastosować krótsze śruby.
Z efektu przeróbki jestem zadowolony, wdzięczna robota na parę wieczorów w garażu. Starałem się wszystko robić porządnie, solidnie, na lata. Pokażę na kilku fotkach....
Widzę, że rzeczywiście robota zrobiona dokładnie zgodnie ze sztuką.
Teraz to już nic innego nie pozostaje, jak tylko korzystać z możliwości zmodyfikowanego urządzenia.Kulon gotowy do przenoszenia lub przechowywania - nic się nie majta, nie wisi, nie przeszkadza. :-)
Gratulacje z wykonanej pracy i osiągniętego efektu!
-
Gdzieś w internecie znalazłem jeszcze, aby wymienić istniejący mostek prostowniczy bo się grzeje i potrafi z czasem uszkodzić.
Zgadza się, i nawet chciałem to zrobić - ale przy zamawianiu elementów okazało się, że sklep nie ma na stanie pasujących mostków Graetza. Dlatego odłożyłem tę kwestię - jeśli się uszkodzi, będę wymieniał.
Teraz to już nic innego nie pozostaje, jak tylko korzystać z możliwości zmodyfikowanego urządzenia.
Tak jest.
Niedługo wymienię jeszcze wiatraczek w Kulonie 405. Ten, który włożyłem, był długo eksploatowany w komputerze - zauważyłem, że nie pracuje już równomiernie, czasami zwalnia trochę - kupiłem już nowy, tylko muszę podciąć jego obudowę i zamontować. A potem biorę się za przeróbki w starym prostowniku transformatorowym. :-) -
Znalazłem trochę czasu i przez łikend dokonałem drobnych modyfikacji mojego Kulona 720.
Oczywiście najważniejszy był wiatrak chłodzący elektronikę.
Wybrałem model 60x60mm i prądzie ok. 60mA przy 12V.
Postanowiłem nie modyfikować oryginalnej tylnej ścianki, lecz wykonać nową pod wymiary nowego wentylatora. Postarałem się umieścić go możliwie nisko, aby chłodził elementy od spodniej strony płyty głównej, którą finalnie umieściłem na tulejkach 5mm.
Postanowiłem również na tej ściance umieścić gniazdo bezpiecznika rezygnując jednocześnie z tego znajdującego się na płycie głównej (dwa druciki).
Wyszło to tak:
Przymiarka wewnątrz urządzenia i generalnie jestem zadowolony:
Jeszcze zrobiłem wycięcie na przewód zasilający. Umieściłem go specjalnie powyżej połowy wysokości, aby łatwiej było serwisować sprzęt.
Przyszła pora na wymianę przewodów z płyty głównej do czołowej.
Zastosowałem przewody 2.5mmkw.
Przewód "-" podłączyłem bezpośrednio pod śrubę zaciskową, do której w przedniej części podłącza się przewody do ładowania akumulatora.
Przewód "+" przylutowałem w swoje pierwotne miejsce (nie chciałem rezygnować z bezpiecznika).
Wyszło to tak:
Zostało już tylko przylutować przewody wiatraka i zasilające z uwzględnieniem nowego bezpiecznika 2A.
Generalnie wyszło to tak:
Mały komentarz.
Miałem zastosować dodatkowy wyłącznik zasilania, mam nawet podświetlany lub taki, jak w zasilaczach komputerowych.
Nawet znalazłem już miejsce na jego montaż, jednak na razie zrezygnowałem z tego.
Po prostu zdaję sobie sprawę, że z ładowarki będę korzystał sporadycznie, a i tak urządzenie przed użyciem muszę podłączyć do sieci 230V.
Tak więc zobaczę "w praniu", czy być może warto zastosować ten dodatkowy wyłącznik zasilania, czy też nie będzie to miało dla mnie znaczenia.
Na razie zrezygnowałem z wymiany przewodów do ładowania akumulatora.
Kiedyś kupiłem taki z żyłami 2.5mmkw. i niestety przewód ten jest dość sztywny, a przez to nieporęczny.
Według mnie w zupełności wystarczy przewód 1.5mmkw. typu linka.
Będzie on bardziej poręczny, a jednocześnie spadek napięcia na nim nie powinien być duży, tym bardziej, że z dużym prawdopodobieństwem nie przekroczę prądu ładowania rzędu 5-7A. Przy takim prądzie spadek napięcia nie powinien być znaczący (zmierzę to i tak kontrolnie).
Podsumowując, urządzenie jest już gotowe do pracy po drobnych usprawnieniach, pozostały tylko do wymiany przewody oraz "krokodylki" do akumulatora i to będzie w zasadzie wszystko. -
No i świetnie, najważniejsze rzeczy zrobione i spokojnie można korzystać z Kulona.
Wyłącznik to rzeczywiście dodatek, bez którego można się obejść przy sporadycznym korzystaniu z urządzenia. Co do grubszych kabli z krokodylkami: przy niewielkim amperażu i oryginalnych, czyli dość krótkich kablach, można faktycznie zostawić "fabrykę". Mnie zależało na zwiększeniu długości kabli na wyjściu, dlatego zmieniłem na grubsze (i niestety toporniejsze, jak zauważyłeś). -
Mały update.
Temat modyfikacji ładowarki uważam na tym etapie za ukończony.
Właśnie przed chwilą dokończyłem robić lepsze (grubsze) przewody idące do akumulatora.
Te oryginalne nie dość, że są stosunkowo krótkie, to jeszcze wprowadzają spory spadek napięcia z powodu zastosowania przewodów o stosunkowo małej średnicy żył.
Jak pisałem wcześniej, zrezygnowałem z użycia przewodów o średnicy 2.5mmkw. i zdecydowałem się na takie 1.5mmkw, które i tak są z zapasem dla moich potrzeb.
Podsumowując: zrobiłem przewód o długości ok. 1.5m zakończając go z obu stron odpowiednimi końcówkami, tj. w kształcie litery Y do podłączenia pod zaciski śrubowe na przedniej ściance oraz typu "oczko" od strony "krokodylków".
Te zaciski są ze starej ładowarki z Lidla, ale za to są naprawdę solidne i co najważniejsze, kable zakończone końcówką typu "oczko" przykręca się do uchwytów śrubką.
Tak więc nie muszę moich przewodów mocować na stałe, a w razie potrzeby odkręcę tylko dwie śrubki i mogę np. zastosować starą ładowarkę bez żadnych modyfikacji.
Wszystko, co napisałem widać na fotce.
PS.
Zapomniałem ostatnio napisać, że w ramach modyfikacji Kulona zastosowałem krótsze śruby o mniejszej średnicy, które sprawdzają się bardzo dobrze.
-
Ledwo co został kupiony i odrobinę udoskonalony Kulon, a już został praktycznie wykorzystany.
W aucie rodziców nagle odmówił posłuszeństwa akumulator 12V 60Ah, o taki:
Akumulator ten został wyprodukowany w sierpniu 2015 roku i był zamontowany w benzynowym Focusie 1.6.
Od jakiegoś już czasu wymagał okresowego (raz na kwartał) podładowania.
Tym razem w miniony piątek napięcie na jego biegunach spadło do ok. 8V.
Nie zastanawiałem się długo i dokonałem podmiany na mój akumulator Fiamm 75Ah, który profilaktycznie podmieniłem w moim Focusie na aku R1 po siedmiu latach eksploatacji w grudniu 2020 roku.
Wziąłem się za ładowanie tej Yuasy Kulonem 720.
Ustawiłem ładowanie zasadnicze na 14.8V prądem max. 5.5A (max. czas 24 godziny).
Przez pomyłkę ustawiłem doładowanie na zaledwie 14.8V (min. 14.1V) i czas 4 godziny.
Podtrzymanie to 13.5V i prąd 0.5A.
Przy takich nastawach podłączyłem akumulator w piątek ok. godz. 17:00.
W sobotę, około godz. 10:00 sprawdziłem, że prostownik wpompował ok. 40Ah i był już w trybie podtrzymania.
Dokonałem korekty nastaw i doładowanie ustawiłem na 15.7V (min. 14.1V) i prąd max. 1.5A. Reszta nastaw pozostała niezmieniona.
Dzisiaj (niedziela) sprawdziłem, że wtłoczone zostało jeszcze ok. 6Ah i ładowarka również była w trybie podtrzymania.
Niestety, wieczko z korkami jest trwale sklejone/zgrzane z obudową, przez co nie mam dostępu do elektrolitu.
Będąc dzisiaj w garażu zrobiłem kilka eksperymentów.
Otóż zauważyłem, że napięcie 16.0V jest możliwe do osiągnięcia dopiero przy prądzie 2.5A.
Jest to jednak duży prąd i według zaleceń nie powinien przekraczać 1-1.5A.
Ustawiłem więc napięcie maksymalne doładowania na 16V (min. 14.1V) jednak z ograniczeniem prądowym 1.5A.
Co ciekawe, po trzech godzinach ładowania przy prądzie 1.5A napięcie dochodzi do 15.6V i nie chce już wzrosnąć.
Zostawiłem taki tryb na 4 godziny i jutro sprawdzę, czy coś osiągnę więcej.Obawiam się jednak, że akumulator nie jest już w pełni sprawny, po prostu nie da rady osiągnąć napięcia 16V przy prądzie poniżej 1A.
Być może jedna cela jest częściowo zwarta lub spłynęła masa czynna, bo aby osiągnąć 16V na zaciskach akumulatora trzeba przepuścić duży prąd , tj. 2.5A.Jest jednak pewien pozytywny aspekt Kulona, tzn. "magiczne oczko" zmieniło kolor z czarnego na zielony, co może świadczyć, że w tej celi gęstość wzrosła.
Jutro znów pójdę do garażu i dokonam kolejnych prób.
-
Hehe, widzę, że Ciebie też wciągnęło. :-)
Możesz mieć rację pisząc o padnięciu którejś z cel. Niestety, bez dostępu do elektrolitu trudno to będzie ustalić. Można się ewentualnie sugerować obserwacją napięcia przez pewien czas, ale trochę to potrwa. Moim zdaniem, w dobrze naładowanym akumulatorze z uszkodzoną celą po ok. tygodniowym postoju spadnie napięcie do ponad 11 V (tak, jakby właśnie ta cela nie trzymała napięcia lub dawała bardzo niskie, a owe ponad 11 V było sumą napięć pozostałych pięciu cel). To właśnie zaobserwowałem w moim starym akumulatorze z nieczynną jedna celą (pierwszą z lewej strony; oczko jest na drugiej celi i daje znakomity zielony kolor :-D ).Szkoda, że Yuasa zawiodła już po 6 latach... a nastawiałem się na zakup właśnie takiego akumulatora. No chyba, że przez ten okres eksploatacji była zaniedbywana... Wiesz coś więcej na ten temat?
-
Akumulator z jednej strony miał fajne warunki, bo był eksploatowany w silniku benzynowym, a samochód był zawsze trzymany w ogrzewanym garażu.
Z drugiej strony, rodzice są już emerytami i przemieszczają się już sporadycznie.
Gdy nie było epidemii roczny przebieg nie przekraczał 3kkm, a ostatni rok to już w ogóle symboliczny - 800km.
Przez to auto praktycznie nie jeździło, a cały czas stało w garażu.
Wiedząc o tym mówiłem tacie, aby sporadycznie podładowywał akumulator ładowarką automatyczną.
Tak naprawdę o tym zapominał, a jedynie gdzieś od roku, średnio raz na kwartał podłączał ładowarkę, bo napięcie spadało czasami nawet poniżej 12.5V.Tak więc akumulator może być nawet dobrym produktem, jednak przy takim używaniu był przez lata w większości notorycznie niedoładowany.
Przeciętne jazdy to do sklepu lub lekarza max. 5km w obie strony.Jeszcze dzisiaj ponownie podłączyłem aku do Kulona, z tym że ustawiłem doładowanie 14.1 - 16V na ok. 6 godzin.
Po tym mam zamiar odstawić aku na ok. tydzień i obserwować jego napięcie na biegunach.
Jak pisałeś, jeżeli po tym czasie napięcie będzie grubo poniżej 12.5V, to aku będzie wymieniony na nowy. -
Szkoda, że Yuasa zawiodła już po 6 latach... a nastawiałem się na zakup właśnie takiego akumulatora. No chyba, że przez ten okres eksploatacji była zaniedbywana... Wiesz coś więcej na ten temat?
Jak już rozmawiamy konkretnie o tej marce to moja ponad 2 letnia Yuasa od lata zeszłego roku pokazuje czarne oczko czyli, że nie jest do końca naładowany. Po połączeniu do ładowarki automatycznej aku ładuje się max 2 godziny po czym ładowarka pokazuje, że aku jest naładowane, a oczko dalej jest czarne. Generalnie dopóki auto odpala bez problemu to ani mnie to oczko ziębi ani parzy ale jednak mógłby pokazywać stan faktyczny.
-
@Gooral Wiesz - oczko to aerometr pokazujący pewien zakres gęstości. Rzadko która ładowarka potrafi "zrobić" gęstość. Najlepiej byłoby podładować normalnym prostownikiem transformatorowym albo takim wynalazkiem, jak Kulon (po odpowiednim ustawieniu parametrów) - wtedy zobaczyłbyś różnicę w oczku.
-
Tak sądziłem, że mógł być niedopilnowany; ciągłe niedoładowanie zrobiło swoje.
Jak pisałeś, jeżeli po tym czasie napięcie będzie grubo poniżej 12.5V, to aku będzie wymieniony na nowy.
A wiesz, że ja bym się z tym wcale nie spieszył, dopóki odpala silnik. Nawet z jedną nie do końca sprawną celą taki akumulator może pożyć z małym napięciem dobre kilka lat i jeszcze dawać radę, oczywiście bez ekstremalnych warunków - a skoro piszesz o niskich przebiegach i ogrzewanym garażu, to nawet w zimie problemu zapewne nie będzie. Ta bateria jeszcze może posłużyć, warto ją więc podładowywać choć raz na miesiąc byle automatem, jednocześnie mając przygotowane pieniądze na szybki zakup nowego akumulatora w razie potrzeby. A może się okazać, że ta potrzeba nastąpi za 3, 4 czy 5 lat...
Ja zrobiłem ten błąd i kupiłem nową Centrę rezygnując z 9-letniego rumuńskiego Rombat Calciu z (jak się potem okazało) padającą celą. Nie kręcił jak szalony, ale kręcił. Minęło 1,5 roku i nadal trzyma swoje parametry (z obniżonym napięciem). Mogłem więc jeszcze poczekać z wymianą... choć warunki zimowe u mnie są gorsze i przebiegi większe, więc ryzykowałbym więcej. -
Generalnie dopóki auto odpala bez problemu to ani mnie to oczko ziębi ani parzy ale jednak mógłby pokazywać stan faktyczny.
Jeżeli tylko napięcie ładowania w samochodzie jest OK i nie ma problemów z uruchomieniem auta, to nie warto się przejmować.
Warto jedynie raz na jakiś czas podłączyć akumulator na łikend do ładowania i to powinno wystarczyć. -
A wiesz, że ja bym się z tym wcale nie spieszył, dopóki odpala silnik. Nawet z jedną nie do końca sprawną celą taki akumulator może pożyć z małym napięciem dobre kilka lat i jeszcze dawać radę, oczywiście bez ekstremalnych warunków - a skoro piszesz o niskich przebiegach i ogrzewanym garażu, to nawet w zimie problemu zapewne nie będzie....
Masz rację, jeżeli tylko napięcie samoistnie nie będzie spadało poniżej 12V, to może jeszcze trochę posłużyć.
Obecnie jest wykorzystywany mój Fiamm, więc może kupno nowego aku nastąpi za kilka lat. -
L leo odniósł się do tego tematu dnia
