Jako iż mój swift miał kilka mniejszych przygód to postanowiłem coś z tym zrobić bo mnie już za bardzo kolił w oczy ten zderzak a i miałem chwilę wolną a także świeżo kupioną zgrzewarkę do plastiku więc nic tylko testować.

Okazuje się że zderzak dużo łatwiej zdjąć jak już się zdejmie lampy ale odkryłem to dopiero po tym jak zacząłem składać to do kupy.

Wychodzi na to że zderzak się trzymał na 4 z 16 miejsc w których powinien ... no cóż.

Belka przednia w swifcie jest potężna i nie ma co się śmiać. Przynajmniej bez dziur, a że lakieru ze staba zostało to akurat prawie jak dobierany kolor.

Zszywacz za 45ziko z alledrogo spisał się 10/10 więc polecam.

Na to zajechane klejem na gorąco na wypadek i trzyma solidnie. Od razu zaklejony zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy bo miałem małą dziurkę i jak się wlało ponad połowę to kapało.

Efekt końcowy... i tak wystaje jak na pierwszym zdjęciu ale jakoś mniej i ogólnie jakoś prostszy jest i bardziej jakby skierowany do przodu a nie w dół ale to może moje wrażenie tylko.

Przynajmniej go nie zgubię teraz mam nadzieję.

Zaczęło się powolne kolekcjonowanie części i sztukowanie i dorabianie tego czego się nie dało.

Na początek wiadomo trzeba było malca (moto waży 89kg i ma oryginalnie 8-9km i 8nm) rozebrać, czyścić i odnawiać.

Na nim uczyłem się malować pistoletem (i wiele innych) więc niektóre części trzeba było niestety jeszcze raz czyścić do gołego metalu i znów podkład,baza,klar (szczególnie skomplikowane elementy jak rama).
Nie udało mi się kupić zbiornika oleju więc trzeba było zaszpachlować otwory dostępowe do owego zbiornika.

Wszystko finalnie malowałem i szpachlowałem sam oprócz ramy i wahacza bo tu się zdenerwowałem i oddałem do piaskowania i malowania proszkowego.

Szukanie części silnikowych a tym bardziej "karoserii" to był ciężki temat ze względu że to u nas nie jeździło więc i części nie było. Finalnie sprowadzałem z Holandii i Belgii większość części a te których nie udało mi się zdobyć musiałem robić samemu np. dekiel filtra powietrza i cały dolot: Dekiel docinany i szlifowany ręcznie z plexi 6mm.

Gaźnik jak i dolot sztukowany z innych motocykli ( oczywiście wszystko wystrojone) po drodze wleciała przeróbka instalacji na 12V.

Cały remont silnika jak i wszystkie inne prace (oprócz malowania ramy i wahacza oraz wykonania szlifu cylindra ) wykonane przez mnie. Oczywiście wleciały nowe uszczelnienia jak i łożyska NTN/SKF.
Tu pojawił się problem bo wiele uszczelniaczy nie jest już dostępnych w takich rozmiarach jakie są wymagane lub są z chin i są beznadziejnej jakości więc trzeba było dorabiać redukcje pod inne np na wale:

Oryginalnie silnik nie miał wyjścia na mechaniczny obrotomierz więc i też to zostało dorobione. Liczniki (oczywiście także rozebrane, wyczyszczone i nasmarowane) są przeszczepione z MTX bo nie dałem rady znaleźć oryginalnych.

Skrzynia została też poskładana z części z MT/MTX przez co nie odbijała między biegami i dźwignia nie wracała więc tu znów też ręczne przerabianie wałków.

Parku maszynowego nie mam więc wszystko było robione bez maszyn (oprócz wiertarki/szlifierki).

Zeszło mi na to wszystko około roku siedzenia wieczorami i składania tego do kupy. Przenosimy się 3 lata do 2024 i otrzymujemy coś takiego:

Dla przypomnienia:

Teraz zabawa z poprawianiem fabryki czyli:
-dołożeniem stabilizatora/regulatora napięcia (obecnie jest jedna dioda przez i na obrotach jałowych nawet światła pozycyjne się ledwo świecą a to jednak bezpieczeństwo moje). To wymaga przerobienia całej instalacji w moto ale cóż.
Prototyp mojego układu już jest:

(elektronikiem jestem samoukiem więc jest to dla mnie pewne osiągnięcie)

-przerobieniem zapłonu z takiego który daje iskrę raz na 180stopni na taki który daje raz na 360stopni co pozwoli na poprawę iskry (oryginalnie jest ona co najwyżej marna przez co są problemy z odpalaniem zimnego oraz odcina go ok 6tys rpm) i zmianę wyprzedzenia zapłonu przez co ułatwi to użytkowanie oraz umożliwi dalsze krzesanie mocy bo jest z czego.
Pierwsza wersja układu zapłonowego już jest (CDI z kaskadą Villarda u paroma zabezpieczeniami):

Teraz tylko przerobić sam układ magneto-cewki na zewnętrzny wyzwalacz.
Układ znacznie bardziej niż to co jest oryginalnie (moja dawna kopia oryginalnego układu zapłonowego):

Co z tego wszystkiego wyjdzie? Zobaczymy.

Wczoraj była chwila to i w końcu przyszedł czas na prowadnice z przodu. Frenkit 812009 niby dedykowany konkretnie i to nawet po vin a tu jednak zonk bo jedne z prowadnic krótsze niż ori. I tak ich nie wymieniałem bo po primo długość, duo są na klucz 5kąt a takiego akurat nie mam.

Co do klocków z TRW GDB3215 to po primo te 4tys temu co je zakładałem to były bez podkładek antywibracyjnych i nie są ani fazowane ani nie mają tego rowka na środku ... a niby takie dobre że piszczały przeciągle przy każdym hamowaniu. Sfazowałem je i założyłem z powrotem.

Więc finalnie wymienione gumki, wyczyszczone gniazda prowadnic i cieńsze prowadnice z gumką.

Narazie zrobione 60 km i nie piszczą ale zobaczymy jak będzie dalej.

Jak już byłem na miejscu to od razu czyszczenie i malowanie tego co wychodzi. Okazuje się że miejsca mocowania nie rdzewieją tak se o, a na zgrzewach.

Na ostatnim zdjęciu to dobrze widać.

Miała być szybka robota ale z czyszczeniem i zabawą z klockami wyszły 4 godziny.

W planach poprawa konserwacji podwozia bo przed zimą robiłem na szybko bo czasu brakowało.
Cały czas używałem podkładu Cekor R z którego jestem bardzo zadowolony to tym razem spróbuje Corizon i zamiast Bitexa z firmy Chema w sprayu to kupiłem po prostu puszkę bo okazuje się że jest znacznie tańszy. Bolla stanowczo odradzam. Novol całkiem niezły.

Wie ktoś czy zderzak przód trzyma się tylko na 3 śrubach od góry, 2 w nadkolach i kilku od dołu czy jeszcze coś?

Kwestia stukania czegoś z tyłu w końcu rozwiązana. Nie wydech a sprężyna na wahaczu.

Prawdopodobnie przez to że długo stał to przyrdzewiało i sprężyna w prawym tyle zamiast jakoś się przesuwać i ślizgać po wahaczu to przeskakiwała i wpadała w wibracje co przenosiło się da budę i taki był efekt że w środku było słychać przy wybojach różne dźwięki z okolic tyłu. Podniosłem Swifta za tył, zdjąłem koło, poprzesuwałem breszką sprężynę i nałożyłem smaru tam gdzie opiera się o wahacz.

Sprawa rozwiązana, dziwnych dźwięków brak.

To może żeby jakoś uporządkować to po kolei rozpiszę w punktach +/- moje stanowisko i wiedzę. Postaram się to pisać w sposób zrozumiały ale zawsze miałem tendencję do zbytniego skracania swojej myśli lub unikania znaków interpunkcyjnych więc pytajcie o dane rzeczy jak do końca niezrozumiałe. Do każdego co napiszę postaram się podać źródło jeśli pamiętam skąd daną informację wziąłem. Jest jeszcze problem że wiele mojej wiedzy pochodzi ze źródeł anglojęzycznych i ciężko mi coś wprost przetłumaczyć.

Taki szybki spis treści co mi do głowy przychodzi na ten moment:

1. Zadania oleju w mieszance
2. Obecne oleje na rynku
3. Czy da się rozpoznać olej po opisie/karcie charakterystyki?
4. Stosunek 1:50 uniwersalny czy pic na wodę?
5. Mieszanka bogata czy uboga. Co bardziej szkodzi? (może kiedyś)

Pozwolę sobie wiele skrótów później używać ale będę co cięższe lub rzadsze tłumaczył.

1. Zadania oleju w mieszance.
Jak wiadomo silniki 2T nie posiadają oddzielnego systemu smarowania więc i olej musimy dostarczać z paliwem gdzie elementy wymagają smarowania i tu pojawia się zasadniczy problem: mieszamy olej z paliwem który dany olej rozcieńcza ale też zmywa go z powierzchni które powinien smarować.
Więc olej który chcemy żeby pozostawał na łożyskach, ściankach cylindra i wielu innych powierzchniach jest stale zmywany przez kolejne dawki mieszanki.
Olej ten musi z jednej strony pozostawać na powierzchniach a z drugiej strony spalać się nad tłokiem a pod, na łożyskach i na wale nadal nie zmieniać właściwości smarnych. Jednocześnie podczas spalania pozostawiać jak najmniej smoły i innego syfu po sobie w silniku (chociaż i popiół smaruje ale to później).
Pomaga on też w uszczelnianiu cylinder-tłok czyli utrzymaniu kompresji (kalka z ang) ale nie jest to jego główne zadanie.
Więc podsumowując podstawowe zadania: ma smarować ale się w odpowiednim miejscu się spalać całkowicie.

2. Krótki opis obecnych olei na rynku
Mamy 3 podstawowe typy:
-Mineralne
-Półsyntetyczne
-Syntetyczne

I te bardziej zaawansowane podziały które nie są w sumie stosowane:
-Oleje Grupy 1: lekko przetworzone pochodne ropy naftowej
-Oleje Grupy 2: średnio (kalka z ang) przetworzone pochodne ropy naftowej
-Oleje Grupy 3: wysoko przetworzone pochodne ropy naftowej które parametrami mogą dorównać olejom syntetycznym
-Oleje Grupy 4: syntetyczne tak zwane PAO
-Oleje Grupy 5: syntetyczne na bazie estrów
Nie są stosowane ze względu na to że producenci nie podają z jakich olei bazowych składa się ich produkt bo po pierwsze nie muszą a po drugie wielu producentów uważa że grupa 3 jest już na tyle bliska syntetykom że może je nazwać olejami syntetycznymi. Mogą też np dodać 1% olejów grupy 5 i ESTER BASED 3000 jako chwyt marketingowy (co z tego że ten 1% nic zbytnio nie da).

3. Czy da się rozpoznać olej po opisie/karcie charakterystyki?
~to ciężki kawałek i wymaga myślenia~
Tu się pojawia wyżej opisany problem bo zależy to od dobroci producenta na ile poda on skład swojego oleju w karcie. Wiele "znafcuf" uważa że grupy olejów bazowych da się rozróżnić po numerach CAS ale jak ich pytałem to za każdym razem byłem albo wyśmiewany albo ignorowany ewentualnie mój komentarz został usuwany ... a może jestem po prostu za głupi i czegoś nie widzę?
Porównajmy sobie kilka olei na podstawie CAS i innych parametrów:
(tabelka autorska)

Po angielsku bo na angielskie forum ją tworzyłem początkowo ale mam nadzieję że damy radę.
Jeśli w nawiasie pojawia się znak zapytania to to moje domysły co dany komponent tam robi.

Zacznijmy od góry czyli oznaczenia API/JASO. Problemem jest że większość producentów nie podaje tych produktów testom tylko tak sobie zgaduje bo nie chce ponosić kosztów związanych z testowaniem. Jeżeli olej wysłano do testów JASO (np Motul 710) to ma on nadany swój numer testu (Motul 710 ma 033MOTO64) i jest to naklejone na butelkę.
Więc tu średnio jak któryś nie pokusił się o wydanie kasy.

Następnie temp zapłonu ... wartości mówią chyba same za siebie. Tylko Castrol podaje swoje i Orlen podaje +/-.

Kolejni uważają że lepkość. Ta tylko tłumaczą to że czym wyższa lepkość tym lepiej olej zachowuje się pod dużym obciążeniem gdzie jak porównamy sobie Motul 100 (77,9) i Motul 800 SS (69,3) to wyjdzie nam że mineralny najniższej serii sprawdzi się lepiej pod wysokim obciążeniem niż ten najwyższej serii... Zmiany w gęstości wynikają z tego że wiele olejów jest specjalnie rozcieńczana aby mogły one współpracować z dozownikami lub aby lepiej się mieszały z paliwem.

Gęstość. Ta fajnie jakby jeszcze podawali wartość a nie <1 i fajrant pora do domu.

BAZA OLEJOWA CAS w końcu wielki zawodnik, nadzieja wielu w dojściu do prawdy ale też temat wielu teorii spiskowych. Tylko miło by było jakby albo ją podawali albo przynajmniej było gdzieś rozpisane jaki numer odnosi się do jakiej grupy a nie to że np najczęsciej spotykany numer CAS czyli 64742-54-7 i uwaga piękna definicja:
"A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons."

Czyli w skrócie mieszanina węglowodorów uzyskana w procesie frakcjonowania ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora która składa się z łańcuchów węglowych o długości od C20 do C50... itd

Wiele to mówi i nic nie mówi... Możemy patrząc na tabelce dojść do wniosku że to olej mineralny ale czemu np Motul 100 podaje jego ew zawartość jako 50%-100%? Ja uważam że jest to za mało aby powiedzieć czy jest to grupa 1,2 czy może 3.

Dodatki Może tutaj ale nie wszystkie są wskazane a i w większości znajdziemy to samo czyli wapń jako wielofunkcyjny dodatek i rozcieńczalnik.

Może ktoś inny spojrzy na to i dostanie oświecenia którego ja nie dostałem? Zapraszam do dyskusji.

4. Stosunek 1:50 uniwersalny czy pic na wodę?
Według mnie i wielu: pic na wodę.
Dlaczego? Już tłumaczę: Olej oprócz smarowania uszczelnia też pierścienie co pozwala według testów wycisnąć to kilka koni więcej (Oleje mineralne). Mieszanka i olej chłodzi też silnik "od wewnątrz". Ale np olej syntetyczny spala się wolno więc zwiększenie jego obecności w mieszance spowoduje że stracimy na mocy, oleje mineralne za to palą się całkiem nieźle dowód rzeczowy w sprawie:

wiele zależy też od stylu jazdy czy nawet terenu po jakim się poruszamy czy to górzysty czy też płaski, czy lecimy cały czas na "odcinie" czy katujemy motocykle na niskich obrotach.
Zależy w końcu od oleju jaki stosujemy i wielu innych.

@leo napisał w Oleje do mieszanek dla dwusuwów ( 2T ):

MZ ETZ, pojemności 125, 150 i 250.

Zależy w sumie jaki stan silnika (czy oryginalny czy modyfikowany) i od stylu jazdy. ORYGINALNIE jako iż są to stare konstrukcje i to niezbyt wysilone, chłodzone powietrzem z żeliwną tuleją to ja bym polecał półsyntetyk lub mineralny w większej niż 1:50 dawce ale to zależy od stylu jazdy więc powiedz coś więcej i wtedy się coś wymyśli.

Ja osobiście posiadam ze starszych sprzętów Hondę MT80 z 1981r 79cc z zawrotnymi 9km i masą własną 79kg. Motul 710 to stanowcza przesada bo silnik nie osiąga temperatur w których ten olej mógłby się spalić więc powoduje to duże nagromadzenie nagaru. Castrola nie lubię bo też słabo z jego spalaniem więc może i jest genialny ale do wysilonych maszyn. Motul 510 już lepiej ale to nadal nie to do końca. Zaskakująco dobrze pasuje głupi mixol w stosunku 1:40 i ładnie się spala ale zobaczymy jak zrobię z 300km i zobaczę co tam w silniku, jakie nagary itd.

Posiadałem także coś co nazywa się derbi senda i tam z 60cc miałem wyciśnięte 8.5km przy jakichś 12tys obr (lubię małe i wysokoobrotowe piździki) i tam Motul 710 pasował idealnie.

Dwusuwów nie ma co żałować i trzeba je kręcić! Taka specyfika silnika i nic nie zmienisz a "włoski tuning" (czytaj przepalenie motocykla na praktycznie odcięciu przez kilka km) pomaga na dużą część dolegliwości z którymi ludzie do mnie przychodzili bo okazuje się że traktują jak jajko i po prostu nagromadziło się tyle nagarów.

Więc podsumowując zależy od wielu czynników, ciężko powiedzieć że: o masz MZ 125? to lej to i tyle. Jak opiszesz więcej to postaram się doradzić. I zapraszam jeszcze raz do dyskusji.

Podsumowując: swiftem zrobiłem od jesieni jakieś 6 tyś km i jestem zadowolony z zakupu chociaż pisząc te posty i licząc ile wyszło no to cóż.
Swift jest zwrotny, lekki i całkiem dynamiczny (ze względu na krótkie biegi i masę zapewne), dobrze się prowadzi chociaż czuć że to samochód z klasy najtańszych, miejsca na 2 os na spokojnie w 4 już ciasno ale łatwość znalezienia miejsca do parkowania to wynagradza.
Mam nadzieją że swift się odwdzięczy za włożoną w niego pracę i koszta ( jak na razie przez 6 tys km bez nowych usterek).
Tak się prezentuje obecnie (kiedyś muszę zrobić lepsze zdjęcia a nie telefonem):

W planach:
-Wygłuszenie (przynajmniej częściowe) Swifta.
-Montaż stabilizatora na przód który udało ni się ostatnio zdobyć.
-Znalezienie i wymiana podgrzewacza EFE bo mnie check denerwuje.
-Wymiana prowadnic zacisków bo może przez to piszczą hamulce?
-Ogarnięcie czemu mi wydech uderza o budę jak jadę sam.
-Sklejenie zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy bo jak wleję ponad połowę to z niego kapie.

Całość kosztów:
Kupno: 3000zł
Doprowadzenie go do stanu obecnego: 4550zł (w cenie wszelkie żarówki, lakiery, części itd)
Czy warto było dać 7550zł za Swifta to się zobaczy

Jako iż ktoś to kiedyś (1992r) głupio zarejestrował na 49cm3, 4km mocy i motorower to przyszedł czas na sprostowanie tego no bo jak jak wyszło z fabryki jako 79cm3 i 8km jeździć na tym. Albo się trafi patrol i zabiorą dowód, albo przy (miejmy nadzieję że nigdy się tak nie stanie) wypadku ubezpieczyciel się wypnie.
A pewnie dlatego tak to zarejestrował bo mógł jeździć bez prawa jazdy.

Więc zabawa się zaczęła bo zmiany rodzaju pojazdu orz pojemności itd nie można zmienić na podstawie tego że ktoś kiedyś źle wpisał tylko najprostszą drogą jest "przebudowa pojazdu".

Poradnikoopis:
podstawą prawną jest: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym"
Dokładnie Dział III rozdział I Art 66 podpunkt 4.6b : "Zabrania się: dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem: pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie."

Czyli jeśli mamy przedsiębiorcę który ma nadany odpowiedni numer PKD (45.40.z dla motocykli i 45.20.z dla samochodów itd.) to może nam on wystawić zaświadczenie o zmianach przeprowadzonych w pojeździe lub fakturę. Zaświadczenie wzory można sobie znaleźć na necie, ja pisałem sam. Jeśli przedsiębiorca nie jest vatowcem to musi być zaświadczenie jeśli jest to starczy faktura z opisanymi zmianami. U mnie to w skrócie było: wymiana silnika na 79cm3 oraz zmiana mocy, przez te zmiany żeby było to wiarygodne trzeba także zwiększyć masę pojazdu.

Jeśli mamy takie oświadczenie/fakturę to udajemy się do okręgowej stacji kontroli pojazdów i tam robią nam 2 przeglądy: pierwszy do zmiany typu pojazdu a drugi normalny.

Z oświadczaniem/fakturą udajemy się następnie do wydziału komunikacji i jeśli mamy przegląd zmieniający rodzaj oraz zaświadczenie to muszą nam zmienić dane w dowodzie.

Rzeczoznawca: wydział komunikacji nie może na obecną chwilę żądać opinii rzeczoznawcy do potwierdzenia stanu ale może (nie musi) to zrobić diagnosta aby na takiej podstawie zrobić przegląd więc kwestia dogadania się z diagnostą lub znalezienia takowego który tego nie wymaga ponieważ jest to dodatkowy koszt w wysokości 400-700zł a nawet więcej.

Więc ja już mam, po 32latach od pierwszej rejestracji, wszystko tak jak powinno być.

Końcówka zamontowana, niestety srubki widać ale za 8zł nie ma co narzekać.

Stab też zamontowany w końcu i zobaczymy jutro czy było to tyle warte.

Warto wiedzieć: zmywacz do hamulców dobrze zmywa bitex.

Od kupna wydech uderzał mi w budę i dziś przy okazji się tym zająłem okazało się że ta obejma była zamontowana w bok i uderzała w bak. Przy próbie odkręcenia według przewidywań pękła śruba a nakrętka została w miejscu a że nie miałem nowej to co pozostało oprócz stojącej obok spawarki... chwycone w 2 miejscach, psiknięte sprayem jako tako i będzie żyło a przynajmniej o budę nie będzie uderzać i mnie denerwować mam nadzieję.

Zmówiłem też u chińczyków zaślepki do felg bo może warto by ujednolicić oznaczenia a nie jeździć nissanosuzuki cały czas. Niestety zamiast szarych przyszły czarne i teraz pytanie czy zostawić czy bawić się w malowanie?

Na foto tego nie widać ale zderzak, opona, listwy boczne i dekielek niby wszystkie czarne a jednak każde w innym odcieniu.

Klima skończona, oczywiście pasek po numerze części do 1.0 z klima jest za krótki i musiałem kupić inny..

Jako iż maty i gąbki do wygłuszania leżały a mi trochę wolnego czasu zostało to wziąłem się za ich zużycie.

Najpierw zeskrobywanie a później zmycie całego woskowego syfu benzyną lakową.

Później wyklejenie kątów.

Następnie całość...

Po nadkolu od środka postanowiłem że resztę wykorzystam na błotnik i część bagażnika.

Na to pianka kauczukowa i wyszło nam coś takiego (tyle miałem mat i czasu).

Specjalnie matę pod spodem zostawiłem wystającą żeby przyszłe warstwy dało się założyć na siebe aby nie było przerw.

Ciekawe ile będzie ta moja praca warta.

Nadkole i błotnik najpierw poszła mata bitumiczna Bitmat AB-25 i na to pianka K6s we wnętrzu Bitmat AB-2 i na to K6s.

Nie polecam plastikowych rolek do robienia tego bo to szkoda kasy na to, beznadziejnie się tym robi.

Miałem obawę czy plastiki na to wejdą ale po wstępnym przymierzeniu pasowały, zobaczymy jak złożę całość.

Pianki mi wyszło mniej niż maty więc dorobiłem sobie "komory" na głośniki w deskę.

Nie wyglądają najprofesjonalniej ale jakość dźwięku dużo lepsza i nawet pojawiły się szczątki basu z tych 10cm głośniczków i co ważne przy głośniejszym słuchaniu nie rezonują w desce.

Sprężyna prawa tył znów strzela i tym razem głośniej niż wcześniej... może jest pęknięta? I doszło do tego stukanie lewej. Mam przegląd do 10.10 więc może diagnosta mi coś podpowie,

Z tym mubi to też jest jak jest bo ja na wszystkie posiadane do tej pory pojazdy (2x samochód, 2x motocykl) płaciłem taniej u agenta niż na mubi. Tylko że brałem najtańsze oc + ewentualnie nnw

Wystarczy mieć starą świecę i gwintownik m10 a możemy sobie zrobić regulowaną blokadę do tłoków (użyteczne głównie w motocyklach).

Wszystko co potrzebne: Stara świeca, gwintownik m10 Jeżeli świeca m14, wiertło 8.5mm, piłka do metalu i imadło czy jakiś uchwyt, śruba.

Rozbijamy ceramiczną część świecy (UWAGA NA SZYBY W OKOLICY!)
Nacinamy dookoła wzdłuż czerwonej linii aż dotniemy do ceramiki pod. Jest to element który trzyma ceramikę w środku świecy.

Teraz zostało nam tylko wybić resztę ceramiki ze środka (powinna łatwo wyjść po nacięciu jak wyżej)
Rozwiercić środek świecy pod odpowiednią śrubę i nagwintować.

Powstaje nam coś takiego. Czas wykonania jakieś 30min więc jak potrzebny szybko a nie za kilka dni to da radę zrobić no i nie wydajemy 30zł na nowe takie ustrojstwo.

Przyszedł dziś prezent od chińczyka o wartości zabójczych 18zł.
Które wybrać oto jest pytanie?

I wymieniłem klakson bo stary postanowił odmówić posłuszeństwa z jakiegoś powodu bliżej mi nie znanego. Z VAGa pasuje(co prawda jest na wtyczkę ale wsuwki z instalacji Swifta się mieszczą i trzymają), 10zł na szrocie i czarny spray.

@pacior napisał w [moje moto] Honda MT 80 1981r:

Widzę że wiedzę masz a to najważniejsze, mi tego zabrakło jakieś 17 lat temu gdy brałem się za remont MZ TS150

Niestety w czasie remontowania ją dopiero zdobywałem (miałem 18 lat) a niestety nie posiadałem żadnego formalnego wykształcenia w tym kierunku ani nikogo z takim doświadczeniem kto mógłby mi pomóc. Ale finalnie jakoś wyszło.

Musisz się pochwalić i swoim sprzętem bo jestem bardzo ciekawy.

Jakby ktoś chciał zdobyć solidne podstawy (których brakuje wielu osobom wypowiadających się na wielu forach motocyklowych) to polecam serię "ABC silnika ..." książki napisane przystępnym językiem i mają w sobie praktycznie wszystko, ewentualnie jeszcze "Poprawa ekonomiczności i dynamiki samochodów osobowych "
ABC silnika czterosuwowego
ABC silnika dwusuwowego
ABC silnika wysokoprężnego
Ewentualnie dla osób znających j. angielski "Two-Stroke Performance Tuning A. GRAHAM BELL" (dostępny pdf), "Two-stroke Tuner's Handbook Gordon Jennings" (też pdf)

@Jaco napisał w [moje moto] Honda MT 80 1981r:

Jak masz czas i fundusze to życzę powodzenia.

Czas jest, z funduszami dużo gorzej.

Jako iż ostatnio sam z ciekawości sobie przypominałem te dodatki to dodaję:
Dodatki zwiększające liczbę oktanową: aceton, toluen, benzol, etanol, metanol dodatki te są preferowane nad tetraetyloołowiem i dwubromkiem etylenu.

Do paliw bazujących na czystym alkoholu dodawane jest często 5% acetonu lub max 3% eteru aby ułatwić zapłon paliwa i start silnika.
Co ciekawe tego typu paliwa wymagają wcześniejszego o ok 3-5stopni zapłonu.

Co ciekawe można w domu na spokojnie "wyprodukować" paliwo 102-103 oktanowe mieszając 1:2 toluen z paliwem ze stacji (rozumiem że mowa jest o 97/98 oktanowej)
99-100 oktanów - 20% toluen z 80% paliwa.
100-101 oktanów - 25% toluen z 75% paliwa.
Gdzie kaloryczność paliwa zostaje na praktycznie tym samym poziomie lecz ja osobiście nie polecam lać takich mieszanek do maszyn na wtrysku bo nie wiadomo jak się zachowa sonda lambda. Ale do gaźnikowców...

z 50% 97/98 oktanów i 50% benzolu mamy 102-103 oktanów.

dodatek 10% acetonu 100 oktanów a 15% 103 oktanów.

Co ciekawe dodatek etanolu chłodzi silnik od wewnątrz ze względu na to że energia potrzebna do odparowania etanolu jest wyższa niż benzyny.

Trzeba mieć na uwadze że dotyczy to silników zasilanych gaźnikami. Paliwa te często były używane w wyścigach w 20 wieku ze względu na utrudniony dostęp do paliwa wysokooktanowego oraz na to że wyścigi te były dużo bardziej popularne i powszechne.
Po co komu to teraz? Nie wiem ale zawsze wie coś więcej człowiek.
Źródło: Two-Stroke Performance Tuning by Graham Bell

Czas ruszyć mój projekt suba do swifta. Okazuje się że w 3d za tylnymi plastikami jest dość sporo miejsca.

A już i tak małego bagażnika szkoda.
Więc nic tylko wygłuszyć, dociąć na przód MDF, dopasować głośnik i podłączyć wzmaka.

Maty już kupione i czekają na wolną chwilę.

Co do głośnika to główny problem to że jest tam dość płytko ale nadal 18-20cm średnicy wejdzie.

Wzmaka nie kupuję gotowca bo budżet studenta nie jest zbyt duży a moc większości wzmaków do ok 200-300zł nie ma żadnego pokrycia z mocą rzeczywistą. Więc znalazłem na ali TDA1562Q bo już nie produkują tych układów (Phillips sobie upadł). Przyszło coś co wygląda na oryginał anie podróbkę więc może coś z tego będzie (mam nadzieję bo kosztuje 52ziko). Płytkę zaprojektowałem i teraz tylko wytrawić, schemat z AVT2477.

Z TDA1562Q jest do wyciśnięcia 55W na 4ohm (zniekształcenia 0.5%) w porywach do 70W (ale już 10% zniekształceń)

Schemat dość prosty bo filtr dolnoprzepustowy, odwrócenie fazy i resztę mam w radiu.

Zapłon udało się skonstruować od nowa. Inne magneto przerobione aby pasowało, iskrownik i pół instalacji ale jest niebo a ziemia. Trzeba jeszcze ogarnąć wyprzedzenie i będzie cacy.
Oryginał:

To co skleciłem:

Iskra na ori układzie przy odpalaniu:
https://youtu.be/hm-cLzs1m-Q

Iskra na nowym zapłonie:
https://youtu.be/ARQkxKlmTgk

Wystartowałem sobie ostatnio swiftem w Super Sprincie dla młodych kierowców. Przeżycie ciekawe, miejsce 12 na 18 czyli najgorszy nie byłem (Swift wygrałby konkurencję na najsłabszy samochód imprezy jeśli takowa by była przy czym 2 miejsce miałoby dwukrotność jego mocy). U mnie to było głównie piłowanie jedynki bo nic wyżej nie dało radę wrzucić.

Fajna rzecz i nowe doświadczenie, wywołam sobie zdjęcie to jakąś pamiątkę będę miał.
.

Jako iż mam dostęp do garażu na jakiś tydzień to czas na klasyczną konserwację przed zimą i montaż klimy oraz tego mechanizmu do otwierania klapy bagażnika z miejsca kierowcy bo denerwuje jak się czegoś zapomniało albo kogoś odbiera szybko i trzeba gasić auto żeby wyjąć kluczyki ze stacyjki żeby otworzyć klapę.

Chłodnicę klimatyzacji muszę kupić nową bo na starej niestety aluminium ma najlepsze czasy za sobą i cała się sypie tak że z połowę normalnie palcem można wykruszyć.
Cena 170zł z LORO. Ktoś słyszał o tej firmie?

Żeby włożyć parownik to trzeba było odkręcić deskę ale na szczęście wystarczyło ją odsunąć i lekko podnieść a nie całkiem z wozu wyjmować.

Musiałem dorobić nową sprężynkę do mechanizmu otwierania bo starą gdzieś zgubiłem. Polecam sprężyny z klapy skanera. Wystarczyło skrócić i śmiga.

Jakby się ktoś zastanawiał to odrdzewiacz DERUSTO+ K2 daje całkiem radę. Śrubki po ok 16h

Co prawda ściągnął też tą oryginalną zieloną powłokę ale przynajmniej nie są jedną wielką rdzą.

W zeszłym roku tego nie zrobiłem więc w tym przyszedł na to czas. Korozja pod uszczelką tylniej klapy oraz gdzieniegdzie w bagażniku. Oraz syf jeszcze po poprzednim właścicielu.

Namiastkę luksusu już czuć we wnętrzu... (jeszcze wykałaczką doczyścić przycisk)

No i polecam nasadki jako sposób na uchwyt do opasek samozaciskowych. Dają czas na wycelowanie i na koniec wystarczy wysunąć a przynajmniej nam nie odbije albo z kleszczy się nie wyślizgnie.

Bagażnik wyczyszczony, pomalowany podkładem, uzupełniona wyskrobana masa nową (Sikaflex 11) i pomalowane na zielony żeby to tak nie świeciło.

Oczywiście przed malowaniem ładnie wyczyszczone i odtłuszczone.
Wyschnie to kolor będzie ciemniejszy.

Zabawne jest że skraplacz zachodzi na chłodnicę i ogólnie jest 2 razy większy od właściwej chłodnicy.

Opinia o LORO na przyszłość https://zlosniki.pl/topic/38188/skraplacz-chłodnica-klimy-loro-recenzja

Trochę mnie zaniepokoiło że misa i okolice osłony paska są wilgotne jakby uszczelniacz wału się pocił bo nie wpłynie to z pewnością dobrze na zdrowie paska rozrządu.

Na razie umyte i będzie trzeba kontrolować. Oleju od ostatniej wymiany nie ubyło więc nie może być to jakieś bardzo poważne jak na razie.

Kierowniczka przyszła na oględziny roboty.

Pod tylną kanapą są 4 wolne wtyczki. Ciekawe co tu jeszcze mogło być.

Jak na razie tyle. W planach najbliższych skończyć klimę i poskładać przód. Dalsze plany: wyspawać rozpórkę góra, zastanowić się nad rozpórką dół bo obecność kata utrudnia sprawę w ten sposób że zmniejszę sobie prześwit o jakieś 3-4cm jeśli chciałbym mieć dolną rozpórkę, wyciszyć nadkola tył.

Jak dobrze że stacja Auchan ma inny model biznesowy i jej głównym celem nie jest zarobić na siebie a przyciągnąć klientów do marketu. W ten sposób w zeszły piątek tankowałem za 5.70