@leo

Znalazłem film na YT, gdzie facet pokazuje, jak poprawnie ustawić nastawy Kulona 720, aby w jednym przebiegu w pełni naładować totalnie rozładowany akumulator kwasowy Ca-Ca, 12V 64Ah i dodatkowo uzyskać gęstość elektrolitu 1.28 g/cm3.
Link do filmu - https://youtu.be/xc04neS4Wok

Może tak być. Jeśli dobrze pamiętam, napis na mojej plombie zaczynał się od 11 20.
Na płycie też znalazłem jakiś nadruk... cholera, skleroza... zaczynało się od 13, potem 20 (chyba) - to tak, jakby płyta została zrobiona w 13 tygodniu 2020 r. Jeśli zrobiono ją w Chinach, mogła zostać włożona do Kulona pół roku później.

Sprawdź naklejkę, tam powinna być data produkcji.

Zaraz, zaraz, a ten czujnik temperatury zamocowany na radiatorze po wtórnej stronie nie wtrąca się nieco do sterowania wiatrakiem?

Czujnik, czujnikiem, jednak linia zasilania wiatraka jest taka sama, jak zadane napięcie wyjściowe. Oczywiście odpowiednimi impulsami sterującymi można odpowiednio dobrać obroty wiatraka, jednak przy pełnym otwarciu tak naprawdę wiatrak zasilany jest ustawionym napięciem ładowania/zasilania.

Patrzę na schemat, i chyba jednak nie... On współpracuje tylko z przetwornicą (wg tego schematu). Trzeba popatrzeć jeszcze na płytę.
Ale zgadzam się z Tobą: zasilanie wiatraka mogłoby być osobno, można byłoby ewentualnie dołożyć regulację obrotów czujnikiem temperatury.

Zaprojektowanie osobnej linii 12V wraz ze sterowaniem obrotów wiatraka byłoby najlepszym rozwiązaniem i to bez względu na dokonane nastawy.

Ja w trakcie weekendu nie zrobiłem wszystkiego, nie miałem za dużo czasu.
Znalazłem i przykleiłem do wsporników gumki podnoszące płytę o ok. 4-5 mm. Pomierzyłem, że jest pole manewru do ok. 10 cm w górę, więc wybrałem złoty środek.
Wylutowałem z płyty i panelu krótkie kable, zrezygnowałem też z zewnętrznych fabrycznych kabli z tanimi krokodylkami. W oryginale mają one 1,2 mm średnicy, ja znalazłem u siebie grubsze - 2 mm średnicy. Wlutowałem w płytę i panel, zrobiłem też zewnętrzne - są dłuższe, teraz mają ok. 1,8 m, więc będzie swoboda ustawienia prostownika w dogodnym miejscu, jeśli nie będę wyciągał akumulatora z samochodu. Dałem też krokodylki z lidlowej ładowarki; są fajne, bo dość solidne i w całości izolowane.
Zrobiłem także plastikowe mocowanie transformatorka zasilającego drugi wiatrak. Zauważyłem, że coraz częściej używam Hot-Air - hehe, przydatne urządzenie, nie tylko do koszulek termokurczliwych. :-) Z jednego kawałka plastiku powyginałem całe mocowanie.
W tygodniu zamierzam dłubać dalej.

Ja akurat miałem trochę zajęty i nie zabrałem się za Kulona.
Zamierzam jednak również wymienić kable łączące płytę główną z czołową oraz wymienić przewody z "krokodylkami" na solidniejsze - myślę o lince 2.5mm2.
Na filmikach rosyjskojęzycznych widziałem, że też niezbyt szczęśliwe jest umieszczenie bezpiecznika, gdyż w tej gałęzi również są spore spadki.
Widziałem przeróbki polegające na tym, że z płyty głównej przewody są dolutowane bezpośrednio do zacisków znajdujących się na panelu czołowym z pominięciem bezpiecznika. Sam bezpiecznik natomiast był montowany po stronie pierwotnej transformatora.

@leo napisał w KULON 720:

O, proszę! Miałeś farta. :-)
Dziwne, że wersja ta sama. Wygląda to tak, jakby posadzili człowieczka z lutownicą, dali stos płytek, taśmę z diodami i kazali je wymieniać. :-)
Nie zwróciłem uwagi, że jest gdzieś data wypuszczenia. Obejrzę moją płytę dokładniej.

Data produkcji jest naniesiona na czerwonej naklejce - fragmentarycznie widać na pierwszym moim zdjęciu w górnej prawej części obudowy.
Prawdopodobnie jest tam numer seryjny oraz data produkcji (miesiąc/rok).
U mnie jest oznaczenie 03.21

I słusznie. Ja, gdybym nie miał już przygotowanego transformatorka do niezależnego chłodzenia, na serio pomyślałbym o małym wiatraczku 230 V. Jest wtedy duża szansa, że ścianka tylna zostałaby w tym samym miejscu, co zachowałoby schowek na kable. W moim przypadku, gdy wejdzie transformator, wszystko będzie ciasno upchane i ścianka pójdzie na sam tył. Z tego powodu myślę o rączce zamontowanej na pokrywie, będącą zarazem zwijaczem na kable.

W ogóle sprawa zasilania wiatraka jest źle rozwiązana.
Napięcie na wiatraku jest identyczne, jak ustawione napięcie ładowania.
Sprawia to, że przy ładowaniu akumulatorów 6V wiatrak obraca się naprawdę słabo, a po przekroczeniu 12V jest po prostu przeciążany.
Dla niego powinna być zaplanowana osobna linia 12V ze sterowaniem prędkości obrotowej niezależnie od ustawionego napięcia ładowania.

Też mnie zdziwiła ta przesadna oszczędność fabryki :-).
Ale - słuszna uwaga. Ja też dam tam inne, krótsze i jakieś normalne wkręty. Nie wpadłem na to.

Nie rozumiem tego rozwiązania.
Śruby strasznie długie, które w plastiku po prostu się zakleszczają.
Ułamanie bolców, w które są wkręcane ww. śruby to tylko kwestia czasu.

Jeśli mówimy o modach, weź jeszcze pod uwagę wymianę kabli - te krótkie odcinki od płyty do panelu oraz zewnętrznych - od zacisków śrubowych do krokodylków. W jakimś filmiku Piotra P. widziałem, jak na jakimś Kulonie - bodajże 820 - wykazał stratę prawie 1 V na fabrycznych kablach. Na pewno coś solidniejszego nie zaszkodzi.

Widziałem ten film - nie mogłem uwierzyć, że te kable wprowadzają takie spadki napięć.
Podobnie widziałem na filmie na YT podczas prezentacji tego urządzenia przez jednego Rosjanina.
Kable też będę wymieniał.

Warto też przed złożeniem obejrzeć wszystkie większe półprzewodniki przewlekane, zwłaszcza te, pod którymi jest w płycie otwór (dla lepszego chłodzenia). U mnie niektóre elementy były bardzo blisko, więc trochę je oddaliłem od siebie, lekko odginając nóżki. Niechaj się wzajemnie nie grzeją.

Zerknę na to u siebie i w razie takiej sytuacji odegnę te elementy.

I jeszcze coś: rozważ podniesienie całej płytki. Ja zamierzam dać dłuższe wkręty mocujące (4, nie 2 :-) ) i podłożyć między dolne mocowanie wkrętów a płytę kawałki jakiejś tulejki gumowej. U góry jest trochę miejsca, radiatory pod pokrywą się zmieszczą, a podniesienie płytki ułatwi cyrkulacją powietrza pod nią - co też będzie korzystne. No i sama płyta będzie trochę amortyzowana.

To też jest dobra sugestia.
Jak zajmę się tym urządzeniem, to postaram się zwrócić uwagę na niedoskonałości fabryczne i poprawić co mogę.

@leo napisał w KULON 720:

Zdaje się, że zmodernizowali model, co objawia się (wg moich przypuszczeń) innym kolorem panelu - wcześniej był zielony, potem niebieski. W tych niebieskich (taki mam) jest wersja płyty 4.1.6 (i ten schemat zapewne już znalazłeś). Wydaje mi się, że przy okazji mogli wrzucić inny wentylator, który okazał się zbyt mocny i te elementy R30 oraz V18 nie wytrzymują - chociaż z drugiej strony, problemem diody jest chyba zbyt mała szybkość przełączania... co wskazywałoby na błąd konstrukcyjny układu elektronicznego. No i była taka historia, że w listopadzie lub w grudniu zaprzestali produkcji, którą ponoć wznowiono niedawno - może chodziło o wprowadzenie zmian i wyeliminowanie problemu? Może w tych najnowszych już kłopotu nie będzie?
Jeżeli kupowałeś sprzęt w PL, prawdopodobnie będziesz miał właśnie tę "moją" wersję 4.1.6 - bo sprzedawca musiał ściągnąć towar z Rosji w podobnym czasie, co i ja. Niebieski panel + nadruk wersji 4.1.6 na płycie. Jeśli tak, to proponuję nie włączać prostownika aż do wymiany diody (i ew. rezystora); a jeśli nie wytrzymasz :-), to włącz dosłownie na chwilkę i nie ustawiaj wysokich parametrów, żeby elementy nie zdążyły się nagrzać.

Jestem już po rozkręceniu urządzenia i sprawdzeniu, co jest w środku.
Jak pisałeś, mam wersję "niebieską" oznaczoną V 4.1.6, ale za to produkcja 03.2021:

Jest też dobra informacja, mam wersję prawdopodobnie już poprawioną, czyli wyposażoną w diodę ES1D:

a tu zbliżenie:

Niestety, wiatrak będzie wymieniany:

Jedna sprawa, o której warto wiedzieć: ściągając przy rozbieraniu taśmę, wyjmuj ją od razu z dwóch stron - z panelu i z płyty. A potem dokładnie sprawdzaj, czy prawidłowo ją montujesz. Oczywiście jest odpowiedni "klucz" na wtykach (występ) i przy gniazdach (nadruk na płycie), ale nie ma blokady uniemożliwiającej błędne połączenie. ...

Wiem o tym z filmów Piotra.
Nawet na moim zdjęciu widać, że fabrycznie taśma jest "przekręcona".

Nie chcę pokazywać żonie, że sprawiłem sobie taki prezent - 400zł + 9zł przesyłka :)

No coś Ty - w razie czego... przecież ten prostownik był w garażu od lat!!! Nie widziała go wcześniej? Pewnie się nie rozglądała dobrze. :-)

Taki właśnie mam plan :)

Nie chciałem bawić się w zamówienia w Rosji, kupiłem po prostu z olx.

No, taka kwota jest już do przyjęcia. Gdy ja się rozglądałem, nie schodziły poniżej 500 zł. A zakup w Rosji Kulonów 405 wraz z 720 wyniósł ok. 450 zł (plus potem 70, bo celnicy się dobrali :-( ).
Mimo tego jestem zadowolony. A to wszystko dzięki wcześniejszym doświadczeniom i dobrym chęciom Tom83ek (za co jestem mu wdzięczny).

Słyszałem, że niektórzy czekali kilka miesięcy na dostawę, niektórym doliczano cło itp. dlatego postanowiłem nie zamawiać z Rosji, tylko kupić najnowszy model (licząc na poprawną wersję) u nas w kraju.
Mnóstwo ludzi zaczęło sprowadzać Kulony, dzięki czemu cena spadła.
Generalnie sporadycznie są od 400zł, choć trafiają się też ceny 550zł.

Dzięki za informację, już wiem, gdzie zamawiać części, gdy zależy na szybkiej dostawie.

Naprawdę polecam. Oczywiście trzeba wcześniej porównać ceny, bo wiele rzeczy mają w fajnych pieniądzach, ale dużo innych można kupić gdzie indziej za mniejsze kwoty. Jednak w TME szybkość realizacji zamówienia i przesyłki jest bezkonkurencyjna.

Będę o tym pamiętał.

Masz rację i też zamierzam zmienić wentylator.

Jasne. Ja skłaniam się ku dwóm, skoro już znalazłem i dopasowałem transformatorek z ładowarki. Jak wspominałem, będzie jeden nowy i jeden używany wentylator, każdy zasilany z dwóch różnych źródeł. Jeżeli poprzestaniesz na poprawionym zasilaniu fabrycznym, wystarczyłoby dać mniej prądożerny, acz wydajny wiatrak - lepiej nowy, nie zmęczony wcześniej w innym urządzeniu.
Tak naprawdę to jest jeszcze inna możliwość, żeby wrzucić drugi wentylator bez zbędnych komplikacji (kombinowania z zasilaniem "własnym") - rozejrzeć się za wiatrakiem na 230V. Są takie, widziałem nawet w ofercie TME.
Co do testowania wentylatorów: właśnie obejrzałem drugi filmik Piotra Pięciaka. Tym razem zaopatrzył się tez w anemometr i decybelomierz. Hehe, i miałem rację co do wiatraków Zephyr - na teście wyszło, że są ciche, ale też tak "średnio" dmuchają. :-)

Oglądałem ten test i chcę również na tej podstawie dobrać coś dla siebie.
Pomyślę też o przeróbce na drugi wiatrak.

Jutro rozbiorę i obejrzę mojego Kulona, a być może już producent zamontował poprawne elementy.
Jeżeli nie, to z wielką chęcią skorzystam z Twojej oferty.

Mam szczęście, trafiłem na poprawioną wersję :)

Nie ma sprawy - odezwij się, daj swój adres, wrzucę do koperty, jakoś zabezpieczę i wyślę. Tym bardziej, że chyba będziesz miał to samo, co ja... :-(

Niby mam to samo, co Ty (wersja 4.1.6), jednak poprawili przynajmniej diodę.

Oprócz tego zauważyłem jedną rzecz, co sprawia, że jednak warto po kupnie rozkręcić 4 śruby trzymające całość obudowy.
Otóż są one strasznie długie, tj. 75mm o średnicy i skoku gwintu, jak wkręty stosowane do mocowania płyt kartonowo-gipsowych.
Powiem szczerze, że z dużym problemem je wykręciłem.
Zwykłym wkrętakiem krzyżakowym nie dałem rady, dodatkowo posiłkowałem się kombinerkami, a i to powodowało, że śruby z naprawdę dużym oporem dawały się wykręcić.
Spodziewam się, że po kilku miesiącach/latach, gdy plastik obudowy stanie się bardziej kruchy/sztywny próby wykręcania tych śrub zakończą się wyłamaniem "bolców", w które są wkręcane.
Ja przynajmniej zamierzam zmienić te śruby na zdecydowanie krótsze i być może nawet o mniejszej średnicy - sprawdzę to.
U mnie wygląda to tak:

@tom83ek

Wiesz, cały sukces kulonów sprowadza się w zasadzie do zastosowanej logiki, czyli algorytmu ładowania, gdy sama część elektroniczna jest jak najbardziej standardowa, a nawet konstrukcyjnie słabiej wykonana niż inne ładowarki elektroniczne.

Cała tajemnica polega na tym, że w początkowej fazie akumulator ładowany jest stałym prądem ustawionym domyślnie lub przez użytkownika, po czym, po osiągnięciu zadanego napięcia, w zależności od programu ładowania, wyłącza się (ewentualnie utrzymując napięcie podtrzymujące) lub następuje doładowanie do napięcia ok. 16V lub innego ustawionego przez użytkownika, czyli tzw. wysycenia elektrolitu.
Jak wspomniałem, cała tajemnica kulonów polega na tym, że jest możliwość ręcznego ustawienia parametrów przez użytkownika, ale trzeba być świadomym tego, co się robi.
Jak wiemy, gęstość elektrolitu uzyskuje się tak naprawdę przy napięciu ładowania w granicach 15.7-16.2V (mowa o akumulatorach z płynnym elektrolitem) i stosunkowo małym prądem - najczęściej 0.7-1.5A przez kilka godzin.
To jest cała filozofia.
Oczywiście, jest jeszcze kwestia, czy będzie to ładowanie asymetryczne, impulsowe itp. ale to jest już rzecz wtórna.

Dlaczego więc producenci innych inteligentnych ładowarek tego nie robią?
Odpowiedź jest zaskakująco prosta - otóż żaden producent nie zaryzykuje ładowania podwyższonym napięciem ze względu na możliwość potencjalnych usterek i awarii.
Chodzi o wygodę użytkowania, bo klient po kupnie inteligentnej ładowarki chce ją wziąć, podnieść maskę, podłączyć do akumulatora i po paru godzinach mieć go naładowany.
Ryzykowne w takim przypadku jest ładowanie napięciem powyżej 16V ze względu na elektronikę, szczególnie nowych samochodów.
Czytałem już kilka komentarzy, że ludzie mieli problemy, np. zapalały się kontrolki na tablicy wskaźników, coś przestawało działać, albo po prostu elektronika pojazdu wariowała.
Dlatego, jak pisałem, aby uniknąć ewentualnych żądań finansowych za spowodowane uszkodzenia, zdecydowana większość producentów ustala tryb pracy, w którym max. napięcia ładowania wynosi 14.4=14.7V, co jest bezpieczne dla instalacji pojazdu.
Jak widać Rosjanie tym się nie przejmują umożliwiając świadomemu użytkownikowi dokonania zmiany ustawień - to cała tajemnica.

@leo

Dzięki za tak obszerne wyjaśnienia :)

Jak wnoszę z Twojego postu, obejrzałeś już na YT jakieś filmiki Piotra Pięciaka (wcześniej PiotrP, teraz InspektorElektron). Jest kilka ciekawych nt. Kulona 720, trzeba tylko poświęcić trochę czasu.

Tak, głównie od niego zdobyłem wiedzę.
Oprócz tego przejrzałem fora rosyjskojęzyczne oraz kilka kanałów na YT.
Tam niestety króluje głównie Kulon 912 oraz 820.
Sami ubolewają, że na temat modelu 720 jest mało informacji, a nawet są odnośniki do filmów Piotra.

Jego próby z diodami: KLIK - stosował inne niż ES1D, ta "wyszła" potem, w jednym z komentarzy.

Tak, obejrzałem wszystkie filmy, w tym również ten, gdzie testuje różne diody.
Generalnie dobrze wychodzi dioda ES1D (SF14), którą poleca zastosować support producenta.
Piotr z powodzeniem zastosował też model SS14 40V 1A, który również można zastosować.

Ja naprawiłem już mojego 720. Jak pisałem wcześniej, popracował kilkanaście minut, podczas gdy ja bawiłem się ustawieniami i uczyłem obsługi, po czym "zdechło" całkowicie chłodzenie....

Miałeś pecha. Z drugiej strony źle to świadczy o producencie, który znając problem nie dokonał niezbędnej modyfikacji, tylko w supporcie zaleca wymianę ww. diody :(
Dzisiaj odebrałem mojego Kulona 720, jednak jest w bagażniku i czeka, aby jutro w garażu dokonać podłączenia i sprawdzenia, czy przypadkiem producent poprawił już w nowych produktach swój błąd.
Nie chcę pokazywać żonie, że sprawiłem sobie taki prezent - 400zł + 9zł przesyłka :)
Nie chciałem bawić się w zamówienia w Rosji, kupiłem po prostu z olx.
Jak pisałem wcześniej, chciałem na Kulona przeznaczyć 350-400zł i tak w zasadzie wyszło.

A zdecydowałem się właśnie na TME, bo przy okazji znalazłem tam parę innych rzeczy do innych moich projektów ....

Dzięki za informację, już wiem, gdzie zamawiać części, gdy zależy na szybkiej dostawie.

Sharky, dobierając wentylator weź pod uwagę, że to, co one mają napisane na obudowie, najczęściej nijak się ma do rzeczywistości - ciągną albo więcej, albo mniej miliamperów; trzeba po prostu samemu zmierzyć pobór prądu. Proponuję Ci zrezygnować w ogóle z fabrycznego, prądożernego FonSoning (deklarowane 150 mA, faktycznie przy stałych 12 V ciągnie 170 mA) - niezależnie, czy chcesz się podpiąć pod zasilanie fabryczne, czy osobne. Lepiej znaleźć inny wentylator o mniejszym poborze prądu. Ja zamierzam podłączyć dwa różne wentylatory, jeden z dołożonym zasilaniem, a drugi z fabrycznym....

Masz rację i też zamierzam zmienić wentylator.
Mam kilka w domu, w tym nawet jeden polecany w komentarzach u Piotra, tj. Evercool 12V 0.12A (nowy nieużywany).
Oczywiście wcześniej sprawdzę wszystkie pod kątem poboru prądu i wydajności dmuchania. Na hałasie specjalnie mi nie zależy, bo ładowanie i tak będzie odbywało się w garażu.
Zastosowanie drugiego wiatraka z oddzielnym zasilaniem to też dobry pomysł, gdyż pozytywnie wpłynie to na ogólnie obieg powietrza w obudowie i schładzanie grzejących się oporników.
Na olx znalazłem tylną ściankę do modelu 820.
Jeżeli tylko same obudowy są jednakowe, to można zastosować już takiego gotowca za 12zł (+przesyłka).

PS. A jeśli dobrnąłeś już do końca :-) i nie masz jeszcze części, to mogę Ci odstąpić ze 2-3 diody i kilka rezystorków z moich zakupów. Jeżeli chciałbyś jakieś materiały na temat 720, też mogę się podzielić (znalazłem w sieci przetłumaczoną instrukcję i schemat, choć z błędami). Jeśli jesteś zainteresowany, odezwij się na privie.

Jutro rozbiorę i obejrzę mojego Kulona, a być może już producent zamontował poprawne elementy.
Jeżeli nie, to z wielką chęcią skorzystam z Twojej oferty.

Co do instrukcji, to już ściągnąłem z FB mrAkumulator - opracowana przez Andrzeja Maciąga, byłego pracownika Roberta Mazurka, z którym swoją drogą też miałem okazję dłuższą chwilę porozmawiać, gdy jeszcze pracował dla Roberta.
Schemat dla odmiany ściągnąłem z rosyjskojęzycznego forum. To ten sam schemat, którym posługuje się Piotr w swoich filmikach.

Oczywiście, w razie czego odezwę się na priv.

Jeszcze raz dzięki za tak szeroki opis :)

@leo napisał w KULON 405:

@Sharky napisał w KULON 405:

W kulonie 720 problemem jest źle dobrany tranzystor sterujący pracą wiatraka.
Wydaje mi się, że najlepiej znaleźć tranzystor o lepszych parametrach (500mA wystarczy) i do tego sprowadzić naprawę.

Nie, to nie tak. Już rozpracowałem tę kwestię.
Tranzystor wysiada w innym Kulonie (chyba 820). W modelu 720 wentylator sterowany jest zbyt słabą diodą - nie tranzystorem - która pali się razem z sąsiednim rezystorem (jeśli ma się szczęście, bo to chłodzenie potrafi uwalić coś więcej - podobno nawet przetwornica może wysiąść). Problem jest w źle dobranych elementach i zbyt prądożernym wentylatorze. Otóż wsadzili tam chińszczyznę 5-centymetrową z nalepką "FonSoning 0,15 A"; owszem - przyznaję - o dużej wydajności, jednak ciągnie on (wg moich pomiarów) aż 170 mA przy 12 V. Czyli więcej, niż na naklejce napisano, a o wiele więcej, niż mogą uciągnąć zastosowane półprzewodniki...

Ponieważ dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem dotrze do mnie Kulon 720 poświęciłem sporo czasu na rozgryzienie problemu tej ładowarki.
Masz rację, problem z doborem tranzystora sterującego zasilaniem wentylatora był w modelu 820.
W modelu 720 problemem jest zbyt "wolna" dioda VD18 (piszę z pamięci), przez co grzeje się bardzo mocno.
Ludzie radzili sobie doraźnie wkładając wentylatory o mniejszym poborze mocy, tj. poniżej 100mA.
Moim zdaniem nie jest to tak naprawdę rozwiązanie problemu, ale połowiczna próba uniknięcia awarii, bo źle dobrana dioda nadal jest w układzie.

Moim zdaniem są trzy drogi:

1. Wymiana wiatraka na mniej prądożerny,
2. Odłączenie obecnego wiatraka i zastosowanie chłodzenia zasilanego z osobnego obwodu.
3. Wymiana wadliwej diody i ewentualnie lepszy dobór kondensatorów w jej pobliżu na poprawne.

Nie ukrywam, że ja bym wybrał ostatnie rozwiązanie i chyba tak zrobię.
Jest to najprostsza metoda naprawy problemu, gdyż podmieniamy tylko jeden element i jest po problemie.
Taka dioda kosztuje 33gr/szt.
Proszę bardzo, na olx jest do kupienia za 1zł (3 sztuki) plus koszty przesyłki.
Dioda ES1D

@Jaco

Wielkie brawa z mojej strony.
Nie ma to jak własnoręcznie dokonana naprawa, oszczędności finansowe, a przede wszystkim zadowolenie z dobrze wykonanej roboty.

Z przyjemnością obejrzałem materiał filmowy.
Super, że prowadzący jest obiektywny i nie wychwala lub nie krytykuje "za darmo" ten samochód.
Jak zwykle pojawia się kwestia łamanej kolumny kierowniczej :(
Prezentowany w materiale egzemplarz jak najbardziej miał już łamaną kolumnę.
Niestety, chyba już pozostanie na zawsze w świadomości ludzi nie znających Tico, że kolumna kierownicza w egzemplarzach produkowanych w Polsce była już typu łamanego, a jedynie pierwsze egzemplarze montowane z części koreańskich miały stary typ warunkowo dopuszczony do eksploatacji.

Wczoraj tankowałem benzynę Pb95 na stacji BP - 5.35zł/litr.

Pomysł z innym wiatrakiem i osobnym zasilaniem jest dobrym rozwiązaniem, jednak pozbywasz się sterowaniem nim z poziomu sterownika.
Prawdopodobnie prędkość obrotowa fabrycznego wiatraka zależna jest od obciążenia/temperatury.
W Twoim przypadku obroty będą wynikały z podanego napięcia z zasilacza bez ich regulacji zależnej od temperatury.
To rozwiązanie jest oczywiście do przyjęcia, bo nie jest to urządzenie pracujące na stałe, ale sporadycznie do ładowania akumulatora.

@leo napisał w KULON 405:

No to i ja wziąłem się za robotę. Poświęciłem trochę czasu, zebrałem wszystkie zachomikowane wentylatory komputerowe i stare zasilacze wtyczkowe do komórek i innych szpejów, posiedziałem, podpiąłem wszystko do wszystkiego, pomierzyłem prądy i napięcia oraz sprawdziłem wydajność wentylatorków na każdej ładowarce. Cel: wybrać zestaw do chłodzenia Kulona 405 i 720.

Na pierwszy ogień poszedł Kulon 405. Trzy popołudnia w garażu i dokonane przeróbki:

• przerobiony i zamontowany zasilacz do wentylatora,
• wentylator z dodatkową kratką, stanowiący chłodzenie z niezależnym źródłem prądu,
• wyłącznik podświetlany,
• gniazdo z bezpiecznikiem,
• trzeci przycisk do ustawiania parametrów ładowania,
• zmiana prowadzenia przewodów,
• lepsze kable i krokodylki.

Super wykonanie, które niewątpliwie zapewni dłuższą bezawaryjną pracę urządzenia.
Takie udoskonalenie zrobione teraz odwdzięczy się na lata.
Gratuluję.

Teraz na warsztat wjedzie Kulon 720, który posiada fabryczną wadę (taka seria wadliwa była). Fabryczne chłodzenie, fatalnie obliczone, szlag trafił już po 10 minutach pracy. Poza tym jest tam co poprawiać fabrykę... :-) Jeśli ktoś chce, mogę potem opisać moje przeróbki w większym Kulonie.

W kulonie 720 problemem jest źle dobrany tranzystor sterujący pracą wiatraka.
Wydaje mi się, że najlepiej znaleźć tranzystor o lepszych parametrach (500mA wystarczy) i do tego sprowadzić naprawę.
Szukanie wiatraków o mniejszym poborze prądu też jest rozwiązaniem, ale wydaje mi się, że skoro można wymienić tylko jeden element, to warto to zrobić i mieć problem z głowy.

Może polecił byś jakiś poradnik , np.film na you tube , od czego zacząć ,bo kiedyś naoglądałem się tych poradników i zrobiłem programator stk 200 stk300 kupiłem kilka sztuk Atmega 8 wszystko leży ,bo od tych poradników wszystko mi się pomieszało i się zniechęciłem :( Coś na początek .Pozdrawiam

Co prawda zeszliśmy z głównego wątku o kulonie, ale mogę Ci coś zaproponować.
Z doświadczenia polecam kupić gotową płytkę testową. Taka płytka zawiera praktycznie wszystkie komponenty potrzebne i wystarczające, aby wystartować z programowaniem bez problemów z szukaniem części i często lutowaniem na "pająka".
Obecnie chyba najlepszą propozycją jest płytka testowa (zestaw uruchomieniowy) firmy Atnel.
Od razu proponuję zacząć naukę od języka c, bo jest on najpopularniejszy i wskazany, jeżeli chcesz coś robić w przyszłości.
Programator to oczywiście, jak pisał Drzonca - usbasp.
Mam go, jak również stk200. Stk200 niestety potrzebuje portu lpt, który jest coraz mniej popularny. Usbasp jest zdecydowanie bardziej uniwersalny.
Polecam zacząć od książki Mirka Kardasia - Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania. To jest tzw. bluebook.

Wszystko możesz obejrzeć i zamówić w sklepie atnel - https://sklep.atnel.pl/

Ponadto, prowadzi on swoje forum, na którym możesz zadać i otrzymać odpowiedzi na przeróżne pytania i wątpliwości.

Ja niestety parę lat temu poszedłem w kierunku języka Bascom i zestawu uruchomieniowego do książki Marcina Wiązani - Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku Bascom.

Niestety, ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie programowaniem w tym języku kilka moich projektów nigdy nie doczekało się ukończenia.
Jeżeli jednak chcesz w miarę szybko i prosto poznać procesory AVR oraz coś zaprogramować, to język bascom jest super. W połączeniu ze wspomnianą książką i dedykowanym zestawem efekty są naprawdę szybkie i wręcz zdumiewające.
W przypadku, gdy planujesz na poważniej zająć się programowaniem, to od razu, jak pisałem, polecam język c i materiały firmy Atnel.

Miałem okazję kilka razy osobiście rozmawiać z Mirkiem Kardasiem kupując u niego w firmie programator oraz książki i mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest pasjonatem.

@esen napisał w Interwencja w Rymaniu:

No po co tam łaził? Dziennikarze TVP byli na miejscu i gromadzili materiały. To powinno wystarczyć.

Zgadza się, przecież są rzetelni i obiektywni.

@leo

Czytałem artykuł o tej sprawie na portalu onet.pl.
Jednocześnie skończyłem dziś w nocy czytać książkę Patryka Vegi - Złe psy.
A teraz, o co mi chodzi - szkolenie, szkolenie i jeszcze raz szkolenie.
Policjanci podejmujący interwencję muszą być skuteczni, a to uzyskuje się przez wieloletnie szkolenia i to przede wszystkim praktyczne.
Jeżeli na domiar złego interwencję podjęli Policjanci z pobliskiego posterunku, gdzie prawdopodobnie nigdy tego wcześniej nie robili, a tym bardziej nie szkolili się w tego typu sprawach, to pozostaje jedynie najczęściej nieudolna improwizacja.
Jak widać, czasami taka improwizacja jest wręcz katastrofalna.

Kolejny samochód delikatnie uszkodzony, tytuł ogłoszenia:
Citroen c4 grand picasso citroen c4 ii grand picasso 2016 polski salon lekkie uszkodzenia.
A tak wygląda auto z lekkimi uszkodzeniami:

Ja chyba jednak żyję w alternatywnej rzeczywistości, bo dla mnie jest to poważne uszkodzenie - poduszki też są wystrzelone.

@tom83ek
Z tego wynika, że Kulon się sprawdza - udany zakup.

@tom83ek

Pomysłowe rozwiązanie i oby się sprawdziło.
Jak tam sprawuje się to urządzenie, miałeś okazję naładować kilka razy akumulatory?

Jeżeli komuś nie żal ok. 50zł, to na allegro można kupić cały mechanizm nowych cięgien, np. aukcja.

@leo
Dokładnie, trzeba kupić cały mechanizm.
Kiedyś czyściłem w Tico te plastiki, i z tego co pamiętam, są one niewymienne.