Masz racje regulowałem ssanie, bo strasznie wyło. Dopiero jak zrobiło się zimno to zwiększyłem je nieco.. Teraz
dalej wydaje mi się, że z rana wyje, ale na dodatek przygasa. Luzy zaworowe regulowałem, bo myślałe, że to jest
właśnie przyczyna. I bez zmian... Ale myślisz, że obroty miały by taki duży wpływ??? Przecież nawet jak
naciskam na pedał gazu mocniej to no nie przyjmuje na początku...

ze trzy lata temu tez zacząłem się bawić w regulacje ssania i obrotów choc wtedy nie miałem nawet obrotomierza <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />
ale zauważyłem ciekawą zależność: ssanie nie może być za małe (tzn. śrubka ssania nie może być wkręcona za mocno) ale większe ssanie (śrubka bardziej wykręcona) wcale nie musi skutkować lepszym odpalaniem auta,
większe znaczenie ma prędkość obrotowa jaką masz na ssaniu i (tak, tak, to nie pomyłka) prędkość ustawiona na ciepło tą śrubką ze sprężynką (mimo, że mówimy o pracy silnika na ssaniu),
doszedłem do wniosku (i sprawdziłem w praktyce) że, (przy fizycznie sprawnych elementach oczywiście) w razie problemów z zapalaniem Tico można odpalić w zasadzie zawsze (np. w trasie) przez ustawienie śrubkami wyższych obrotów, może się ktoś z tym nie zgadzać ale sprawdziło się to kilka razy w różnych egzemlarzach ticów i to w obecności mechaników-fachowców którzy po takiej akcji wywalali na mnie gały jakbym był z kosmosu,

spróbuj trochę wykręcić śrubkę ssania (czyli zwiększyć ssanie), jeśli auto odpala "mocno/silnie" to ssanie powinno być dobre a dalej szukałbym problemu w obrotach,

taka luźna obserwacja: po tych paru latach eksploatacji autka odnoszę wrażenie, że faktycznie autko najlepiej sprawuje się w temperaturach jakie panują w Korei Pd, (czyli gdzieś w okolicach 5-20stC plus ogólnie inny klimat), więc w zasadzie dopuszczam że moje mogłoby się zachowywać gorzej w temperaturach zimowych takie jak są u nas (za 2-3 dni szykuje się do -15 w moim rejonie),

Linką regulowałem... raz była za luźna a raz za bardzo naprężona... w każdym z tych przpadków problem nie znikał..

szkoda, to chyba jednak coraz bardziej przemawia za koniecznościa podregulowania obrotów i/lub ssania,

pozdrawiam

Wyszło na to, że jestem kolejnym "szczęśliwym i zadowolonym" klientem firmy JANMOR
Winne braku odpalenia okazały się kable zapłonowe (ok. 3-miesięczne). Obecnie mam kable kable z EŁKu i auto zapaliło
na dotyk. Oczywiście ustało też trzęsienie karoserii i czasami chwilowy brak spalania mieszanki na którymś
cylindrze...

gratuluję, czyli w sumie skończyło się małym kosztem; ale na pych to go raczej nie bierz, <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" /> wiem, wiem jest tak lekki że trudno się oprzeć bo można by pchać nawet jednorącz <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />

jak je dobrze traktować to jest to naprawdę wdzięczne i niezawodne autko,

pozdrawiam

Ide do samochodu z rana i podpompowuje go pedałem gazu. Następnie odpalam.
Chwyta od razu i nie dodaje gazu. Poprostu nic nie robie, tylko słucham jak silnik pracuje. I słysze, że
silnik wchodzi na początku na wysokie obroty, następnie powolutku obroty spadają i nagle gaśnie. Cała ta
czynność trwa gdzieś 2-5 sekund. Teraz inna sprawa... Jak odpalam samochód i gdy się uruchomi i chce dodać
gazu, tak by nie zgasł to słysze taki odgłos jakby się dławił/miał za mało paliwa(takie coś, jak przy kończącym
się lpg... ty mu gaz a on buuuu..). Jedynie lekkie muskanie pedała gazu daje jakieś tam zadowalające efekty, bo
nie zdąży zgasnąć, tylko, że znowu za kilka sekund ta sama sytuacjia i znowy trzeba depnąć na pedał gazu.

kurczę, chyba wchodzimy za głęboko w ten biedny gaźnik <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" /> tak sobie pomyślałem, że może to być przecież tylko kwestia regulacji:

• "siły" ssania (śrubka naprzeciw elementu woskowego, taka z kontrą) i
• prędkości obrotowej na ssaniu (śrubka na końcu dźwigni gazu)
  może na fali niedawnego "trendu" na forum też zmniejszyłes obroty na milsze dla ucha? latem i jesienią było ok bo nie było takich temperatur jak teraz, to by w zasadzie wyjaśniało dlaczego wstrzyknięcie paliwa odpala auto,
  poprawienie luzów na zaworach (ja zawsze ustawiam wg norm ale na ciasno) też by chyba poprawiło sytuację

Mnie się wydaje, że przecież linka nie powinna być naprężona, bo po co by wtedy było to
kowadełko od ssania??

kiedyś pękła mi ta czarna osłonka przy mocowaniu linki gazu dwiema śrubkami, coś nimi pokręciłem, linka zmieniła naprężenie i zauważyłem, że w czasie jazdy jeszcze na ssaniu obroty spadają mi poniżej tych ustawionych na ciepło (tzn. do sporo poniżej ~800) a potem w miarę nagrzewania silnika wracają do właściwych ~950, skapowałem, że to coś z tą linką zmniejszyłem luz i zmiany obrotów na ssaniu wróciły do normy. Stąd mój pomysł z linką gazu. Jak widać można jej naciągiem ograniczyć obroty na ssaniu "od dołu".

pozdrawiam

Sprawdzałem tą sprężynke i jest na miejscu. Dodatkowo wlałem dziś troszke paliwa do przepustnicy I przelotu i tym
razem dalej gasnął. Tak więc wyciągłem wnioski: skoro jak wlewam paliwo do przepustnicy II przelotu i silnik
nie gaśnie a jak wlewam do przepustnicy I przelotu to silnik gaśnie, to obstawiam zatkaną którąś z dysz,
łączącą przepustnice I przelotu z przepustnicą II przelotu. Czy to może być możliwe?? I pytanie jak
przeczyścić, czym i które dysze?? Napewno spróbuje jeszcze pofukać jakimś sprajem do czyszczenia przepustnic.
Może to coś da..

przepustnica II przelotu powinna zacząć działać dopiero gdy przepustnica I przelotu jest otwarta na 45st i wtedy odblokowuje dźwigienkę sterującą otwrciem II przelotu. Z tego co zrozumiałem auto gaśnie Ci dużo wcześniej zanim I przelot ustawi się na 45st. czy tak? Jesli tak, to co coś jest nie tak raczej z elementami układu rozruchowego który zaczyna działać zaraz po odpaleniu auta. Jeśli nie to spróbuj poruszać po odpaleniu tą większą dźwigienką o której mówiłeś że jest luźna (u mnie też nie jest na sztywno zamocowana), czy coś się wtedy zmienia?

Fakt że gaźnik do prostych nie należy i zawiera części z różnych materałów w tym membranki i sprężynki które zawsze mogą stracić jakieś parametry. Czyszczenie gaźnika nie powinno niczemu zaszkodzić ale spray musi być dobrej jakości. Ja polecam tylko to czego sam używałem z dobrym skutkiem dlatego piszę o sprayu CarbMedic firmy Gunk. Po prostu zdejmujesz obudowę filtra i zalewasz obficie sprajem wszystko co widać: kanaliki, dysze, ścianki itd. a także elementy mechaniczne dookoła gaźnika (ja tym sprayem wyczyściłem też np zawór EGR wewnątrz). Zostawiasz na ok. 10 min i spryskujesz ponownie - na własne oczy zobaczysz jak zmywa wszystkie syfy i nagary. Potem odpalsz auto (musisz zrobić po swojemu tak żeby chodziło) i wpsikujesz spray porcjami do gaźnika prze jakiś czas. Dokładną instrukcję masz na opakowaniu. Po mojemu skutkuje bo sam tak robiłem.

pozdrawiam

PS. sprawdź jeszcze czy linka gazu nie jest na zimnym silniku za luźna, jeśli jest za luźna obroty na ssaniu też będą spadać na łeb i gasnąć.

nie jestem teraz przy samochodzie ale chyba też jest luźny, dla pewności sprawdzę jutro,
ja pisałem o tym maleństwie które pokazuje czerwona strzałka na zdjęciu poniżej, ta malutka wajcha jest połączona ze skrzydłem przepustnicy i nia porusza, jak sprężynka się zsunie to przepustnica się nie domyka i można sobie odpalać do usr.... śmierci, a dokładniej do chwili gdy pod wpływem wibracji silnika skrzydła w gardzieli nie opadną same, z tego co sobie przypomniałem mnie też się to kiedys stało jak zahaczyłem rękawem dlatego piszę że objawy były podobne, wątpię, żeby to spadało ot tak sobie ale kto wie, sprawdzenie nic cię nie kosztuje...

Ja powiem tak.. kiedyś zakupiłem jakiś środek stp co miało się go dolać do paliwa i miał za zadanie przeczyścić
układ paliwowy. Nie wiem, może ten środek był nieskuteczny(albo jakiś szajs), bo wlałem go doś dawno temu, i
żadnych efektów nie spostrzegłem... a przejechałem już dużo kilometrów od tego czasu.

nie namawiam, ale polecam z własnego doświadczenia, bo np. przy regularnym stosowaniu zmniejsza prawdopodobieństwo niespodzianek np. z powodu badziewnego paliwa

A co do elementu
woskowego, to znaki mam zgrane. Dałeś pomysł, że element woskowy To mnie pocieszyłeś... Jeżeli by tak było, to
podobno dużo bym zapłacił... prawda?? Bo słyszałem, że to cholerstwo jest drogie.

nie chodzi tu o zgranie znaków tylko o ten tłoczek z woskiem w środku, faktycznie jest drogawy (~250zł) a poza tym wymiana wymagałaby zdjęcia tej ślicznej sprężyny z tyłu gaznika, co jest dość kłopotliwe o ile w ogóle realne do wykonania w domu, taniej i prościej kupić cały używany gaźnik i po prostu zamienić (koszt to chyba od jakichś 100-150zł zależnie od giełdy),

może by tak filtr paliwa wiem, że pisali wcześniej, że zmieniali i nic z tego nie wyszło, ale cena za filtr
nie jest duża...

to zawsze możesz zrobić, u mnie filtr paliwa kosztuje 7zł, (tu znowu polecam założenie filterka pod maskę, jak to kiedyś opisywałem bo, od razu widac czy jest czysty i w razie czego nie trzeba sięgac pod auto)

Jutro jeszcze spróbuje wstrzyknąć paliwo do przepistnicy I przelotu i zobacze co z tego
będzie, no i może zmienie filtr paliwa. Kurde jaki człowiek jest bezradny w niektórych sytuacjach. Tyle
rzeczy może być przyczyną moich objawów a może być taka sytuacja, że problem to jakaś błachostka...

widać, że silnikowi brakuje tego "kopa", normalnie robi to urządzenie rozruchowe,
spróbuj jeszcze tak: zdejmij obudowę filtra powietrza, niech ktoś odpala auto a ty obserwuj co się dzieje z ruchomymi elementami gaźnika, przypomniałem sobie że kiedyś udało mi się tak "naprawić" tico znajomego - zauważyłem wtedy że oczkowy koniec tej sprężynki od plastikowej zębatki spadł z ramienia na które był założony, nie będę opisywał całego zdarzenia ale objawy były dość podobne, może u ciebie dzieje się cos podobnego...

Coś mi się wydaje, że tylko aso pomoże

tylko wybierz jakieś solidne ASO, im zawsze łatwo wmówić klientowi, że kupę rzeczy trzeba wymienić a ty płać

pozdrawiam

Hej.. dziś znowu robiłem pewien test. Wlałem troszke paliwka do gardziela i po odpaleniu nie dodawałem wogóle gazu i
ani razu nie zgasł To może teraz ktoś może mi powiedzieć o co tutaj chodzi... Co to może być??Pompe paliwową
wymieniłem, elektrozawór sprawdziłem... Mam takie ciche przeczucie, że to może jakaś przytkana dysza.Co
doradzacie?? I jeszcze jedno. Później wracając poczułem, że samochód jest dziwnie słaby na paliwie.

nie brałeś pod uwage jeszcze jednej rzeczy: elementu woskowego sterującego ssaniem, jeśli jest uszkodzony to i ze ssaniem jest problem,
ewentualnie jakiś fachowiec od gaźników powinien sprawdzić poziom paliwa w komorze pływakowej,
dla spokoju sumienia możesz też przeczyścić gaźnik dobrym sprayem do czyszczenia, polecam Carb Medic Gunka, chociaż nie sądzę że to wiele pomoże,
w którymś z poprzednich postów pisałeś o nieskuteczności dodatków do paliw - są skuteczne (np. Gasoline Improver Shella) ale nie od razu, trzeba na nich jeździć przez jakieś dobrych parę setek km (i raczej bliżej tysiąca) zanim zaczną solidnie działać.

pozdrawiam

po przeczytaniu twoich postów jedno jest, dla mnie przynajmniej, jasne: zależy od temperatury, problem jest jak auto się wychłodzi, i pod tym kątem nalezy raczej szukać usterki

a konkretniej polecałbym do sprawdzenia:

• akumulator
• cewka w.n.
• zawory - różnice w odpalaniu na zimno lub ciepło często biorą się właśnie z powodu padania wyżej wymienionej cewki albo z nierawidłowych luzów na zaworach, nawet jeśli ustawiłeś dobrze to od tego brania na pych nie wiem co z tego ustawiania pozostało,
• no i jakość paliwa

jak wszyscy posiadacze tico wiedzą (przynajmniej na tym forum) od zapalania na pych pasek rozrządu ma skłonności do przestawiania się o ząbek lub nawet gorzej, nie chcę cię martwić ale uważam, że takimi "naprawami" i metodami "radzenia sobie" z zapłonem można tylko pogorszyć sprawę i zdemolować auto,

na samochód nie ma się co wkurzać, czuję prze skórę, że sprawa jest do załatwienia nawet we własnym zakresie tylko trudno stawiać diagnozę nie mając auta "w rękach"
jeśli nie możesz we własnym zakresie naprawić auta (a okres zimowy też temu nie sprzyja) to daj je do solidnego mechanika/elektryka

pozdrawiam

a jak go znajde?

jest z tyłu za gaźnikiem zamocowany do niego śrubką z metalową blaszką przytrzymującą, do elektrozaworu prowadzą kabelki (czerwony i niebieski) w szarej osłonie (rurka elastyczna), kabelki wychodzą z czarnej kostki która znajduje się mniej więcej poniżej cewki w.n.

rozumiem, ale to by duzo nie dalo chyba, bo tak jak mowilem kiedys praktycznie nic nie zrobilem i jezdzil caly
tydzien bez problemow.. wiec sam wiesz..

np. cewka w.n. raczej nie pada od razu tylko "stopniowo" traci swoje właściwości, możliwe że zauważalne pogorszenie pokazało sie właśnie teraz przy niższych temperaturach (np. wewnętrzne zwarcie albo pęknięcie izolacji),

no wlasnie, u mnie jest duzo roznych wskazan na rozne rzeczy, dlatego nie mozna jednoznacznie powiedziec co to jest
bo powiedzmy czy jesli bylby to kable, to przy gwaltownym dodaniu gazu moglby sie dlawic i gasnac?

kable raczej nie ale zawory jak najbardziej, ja tak miałem, jak dodałem gazu to obroty spadały ale jak leciutko z wyczuciem puszczałem to trzymał obroty, nie wiem w jaki sposób paliwo to spowodowało ale tak było i konieczna była ich regulacja i to pomogło,
przed zatankowaniem tego syfiastego paliwa auto miałem od paru miesięcy wyregulowane "na cacy" a po zatankowniu trzeba było od nowa wszystko regulowac i czyścić

sprawdź elektrozawór ale jeśli jest sprawny to moim zdaniem w następnej kolejności powinieneś przyjrzeć się dokładniej układowi zapłonu, a zwłaszcza cewce, najlepiej gdybyś pożyczył ją od innego posiadacza Tico i spróbował odpalić i przejechać się, możesz pomierzyc rezystancje ale przy takich różnicach w zachowaniu auta możesz nie znaleźć usterki, jeśli nie będzie poprawy szukaj dalej w układzie zapłonowym,
ogólnie to takie strzelanie w tłumik może oznaczać albo zbyt bogatą mieszankę co przy szwankującym elektrozaworze jest możliwe, albo braki zapłonu na którymś z cylindrów co wskazuje na elektrykę układu zapłonowego,

miałem podobne objawy po zatankowaniu kiepskiego paliwa, choć u Ciebie nie wszystko na to wskazuje, też strzelało w tłumik i nie było na to rady, zmieniłem stację i jest ok, bez żadnych regulacji.

Wczoraj tico odmówiło posłuszeństwa, akurat jak miałem jechać na sylwka. Pomyślałem że pompka paliwa się wykończyła,
dziś odkręciłem kopółkę rozdzielacza i zastałem tam to czego się spodziewałem - wilgoć.
Jednak ta uszczeleczka z silikonu nie pomogła choć dłuższy czas był spokój. Nie wiem już co z tym zrobić żeby był
spokój na lata. Może ten typ tak ma

kiedyś standardowa gumowa uszczelka też jakoś przestała mi się podobać i dokładnie potraktowałem ją silikonem (niby taki samochodowy, zamiast uszczelek), też mi się wydawało, że teraz wilgoć nie będzie miała wstępu jednak przy najbliższym deszczu przekonałem się jak sie pomyliłem; w środku było wilgotno jak diabli choć samochód odpalił ale z trudem, klnąc założyłem tam solidną recepturkę o odpowiedniej średnicy i dużym przekroju, wcześniej porządnie wygniotłem ją w preparacie do gumowych uszczelek żeby się nie kruszyła, to było przed poprzednią zimą i dotąd (ponad rok) jest naprawdę ok, gumka jest jak dotąd w świetnym stanie, świetnie spełnia swoją rolę więc na razie nie będę jej zmieniał,

oprócz samej uszczelki radzę sprawdzić stan odpowietrznika na kopółce, powinna być na nim taka gumka, może ci gdzieś wypadła?

Czołem!
Właśnie zauważyłem, że wyłącznik oświetlenia wnętrza w lewych drzwiach mi się zaciął...
Palcami nie udało mi się go wyciągnąć (zablokował się w położeniu "drzwi zamknięte"), a mróz na dworze, więc wolę
Was zapytać, zanim zabiorę się za naprawy na zimnie
Jak najłatwiej go odblokować, no i oczywiście zapobiec ponownemu blokowaniu (raczej nie jest zamarznięty)?
Jak się do niego dostać? Da się jakoś od wewnątrz?
Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrówka
LARES

ten włącznik trzyma sie na takich sprężynujących blaszkach, wystarczy go czymś z czuciem podważyć i wyjąć przez pociągnięcie, do jego końca przykręcony jest śrubką przewód (przełącznik po prostu zwiera masę przez te sprężynujące blaszki)
odkręcając tą śrubeczkę rozłożysz go na części i wyczyścisz bez problemu, potem trzeba złożyć w odwrotnej kolejności, ale uważaj aby odkręcony przewód nie wpadł ci do środka profilu - zamocuj go sobie jakoś na zewnątrz np. drutem,
ten przełącznik działa wtedy dobrze gdy jest czysty, nie warto smarować go smarami, na początku rzeczywiście pomagają ale potem przylepiają się do smaru wszystkie możliwe brudy i problem wraca, po prostu go wyczyść i potraktuj jakimś płynem z dodatkami smarującymi - tu WD powinien w zupełności wystarczyć,
przełącznik jest topornie prosty i nie ma szans zamarznąć jeśli jest w miarę czysty,

pamiętaj aby wyczyścić brzegi otworu w nadwoziu i te blaszki/styki (bo to łączy masę),
przerabiałem kiedys ten temat jak mi się też zablokował i nie sygnalizował włączonych świateł - na szczęście skończyło się tylko na podładowaniu akumulatora <img src="/images/graemlins/hehe_.gif" alt="" />

Zaczęło się tak dziać z przyjściem temperatur dochodzących do zera. No może niewiele ponad 0. Dodam tylko, że w
tamtą zime wszystko było oki. Zapalał na dotyk, nie gasł. Dopiero tej zimy coś mu się namieszało... Może
dlatego że założylem gas

po namyśle dochodzę do wniosku, że możliwa jest jeszcze jedna przyczyna (przynajmniej na benzynie): masz trochę za małe obroty zaraz po uruchomieniu auta, zwłaszcza w stosunku do temperatury otoczenia, spróbuj trochę podwyższyć te obroty, objawy takich za małych obrotów są faktycznie b. podobne,
jeśli to nie pomoże to popraw zawory, albo może ktoś z "zagazowanych" coś innego poradzi...

Tak mówisz Czyli musze zrobić tak, by znak ten u góry zgrał się z dziurką na trybiku tym białym, prawda?? A gdzie
jest ta dziurka na tym białym trybiku??

dokładnie, ta dziureczka jest na boku jednego z trybików, kiedyś w jakimś poście pisałem o tym że czasem tej dziureczki nie widać, na twoim zdjęciu i na niektórych innych zdjęciach tej części gaźnika wszystko jest pięknie i widać to plastikowe kółeczko ale np u mnie to kółeczko jest całkowicie zasłonięte przez metalowe mocowanie,

sory że nie zapytałem na poczatku od kiedy masz ten problem z odpalaniem? jeśli od zawsze to faktycznie może warto zgrać te ustawienia ale jeśli od niedawna to stawiam nadal na zawory,

co do postu romanika99 to jak mam okazję pogadać z jakimś użytkownikiem tico to często zaglądam mu pod maskę i jednak nie zawsze te znaki się zgrywają a śladów grzebania przy gaźniku nie widać, np. szwagier tak ma od nowości i problemów żadnych nie ma <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" />,

No właśnie piszesz, że jeśli auto odpala. A ja mam problem z odpalaniem rano(odpale.. chodzi chwilke obroty spadają
i gaśnie. I tak kilka razy.). Natomiast jak silnik jest ciepły to odpala i trzyma obroty.Najgorszy jest postój
ok 8h.

a tu bym stawiał raczej na niewłaściwy luz zaworów kiedy są zimne,
auto Ci odpala więc mechanizm ssania jest raczej ok, musisz kilka razy odpalać bo zawory mają niwewłaściwy luz i dopiero po małym nagrzaniu się (właśnie od tego kilkakrotnego uruchamiania) luz koryguje się na tyle, że silnik nie gaśnie,

To żeś mnie pocieszył Już mi się nie chce... Jak sobie pomyśle o kręceniu tą śróbką...

kiedyś znajomy "bawił się" gaźnikiem swojego tico i mu się to wszystko rozleciało w łapach, składałem mu to z powrotem do kupy więc piszę z własnego doświadczenia na co musiałbyś uważać,
to nie jest trudne i nawet nie czasochłonne, odkręcając śrubkę ssania jedną ręką, drugą przytrzymujesz to kółeczko, chodzi o to by chwyt był pewny, odkręcasz śrubkę ssania tylko tyle by się dało obrócić kółkiem, ustawiasz i wkręcasz śrubkę ssania do momentu zgrania znaków - to wszystko, jak dobrze odliczysz ząbki to znaki zgrasz od razu,

A nie ma innej metody(tak bym nie musiał kręcić tą śróbką?)?

inaczej tych znaków zgrać się chyba nie da bo jak fizycznie przestawić zachodzące na siebie ząbki? kółeczka nie ma jak przesunąć po jego osi,

No dobrze a jeśli znaki są nie ustawione tak jak na fotce to co się może
dziać z samochodem??

podejrzewam, że nic wielkiego się nie dzieje, jeśli auto odpala, nie pali za dużo i normalnie przyspiesza to raczej nie ma po co tego ustawiać, regulacja naszego gaźnika jak zauważyłem w praktyce jest wielostopniowa więc pewnie to niezgranie znaków na dźwigni jest skompensowane jakimiś innymi ustawieniami w innym miejscu zwłaszcza gdyby tak było od nowości (to moja własna opinia na podstawie własnych obserwacji),

pozdrawiam

Kiedyś ktoś pisał, że znaki na dźwigięce od ssania powinny być tak jak na fotce(pozwoliłem sobie pożyczyć fotke):
U mnie tak nie było. Więc zacząłem kręcić tą sróbką do regulacji(fatalny dostęp ). Śróbka strasznie ciężko szła,
lecz w pewnym momencie doszedłem do końca(tzn. śróbka została dokręcona do końca). A ja dalej nie mam znaków
ustawionych tak jak na fotce. Jest ze 2-3 mm różnicy. Co w takim razie mam zrobić?? Czyżby na tej plastikowej
zębatce coś przeszkoczyło?? Jak sobie z tym problememem poradzić??

samo nic nie przeskoczyło, albo ktoś już to regulował albo tak było od montażu w fabryce,
trzeba wykręcić śrubę regulacji ssania tak mocno, aby koniec ząbkowanej dźwigni zaczął się zsuwać z plastikowej zębatki, wtedy odpowiednio popuścić plastik tak żeby się dało zgrać znaki (odpowiednio odliczyć ilość ząbków), no i z powrotem wkręcać śrubę ssania tak aby się wszystko zgrało,
najlepiej (najprościej) zrobić na zimnym silniku bo wtedy dźwignia jest najbardziej wysunięta i jest mniej kręcenia,
oczywiście trzeba pamiętać o późniejszym podegulowaniu wyłączania się ssania na ciepłym silniku,
operacja nie jest skomplikowana ale trzeba uważać by sprężynka trzymająca plastikową zębatkę nie wysunęła się z palców (nie "uciekła") bo trzeba będzie ustawiać jej naciąg i może to wymagać wielokrotnego wkręcania i wykręcania śrubki ssania - wskazane więc pewne oburęczne zdolności manualne <img src="/images/graemlins/hehe_.gif" alt="" />

przepraszam, że wyciągam stary wątek ale chciałem poinformować (nie bez przyjemności), że właściciel owej stacji, o której mowa wyżej w poście, niedawno musiał zamknąć interes (prawie nikt tam już nie jeździł),

budynki stacji przejęła inna firma z miasta Euro-Oil (wystrój był kiedyś czerwony a teraz jest na niebiesko) a do ich paliwa raczej nie ma zastrzeżeń,
tak na marginesie Pb95(noPb) jest po 3,87zł, a Pb98 po 4,07.

NIe bede sie rozpisywał odnośnie tego wystarczająco opiosałem katorgi mego autka w innym moim poscie.
Ok wiec pomijając kwestie "autoryzowanego serwisu" jak mozna pozbyc sie syfu w baku (poza denaturatem jestem w
trakcie testowania)żeby nie zatykał filtra paliwa. U mnie ma toto kolor rdzawo pomarańczowy.

trzeba spuścić paliwo tyle ile się da, weź 2-3 metrową rurkę elastyczną i wsuwaj do otworu wlewowego obracając ją dookoła jej osi, musisz kombinować tak, żeby końcówka rurki nie blokowała się w przewodzie wlewowym, miałem ten sam problem i tak zrobiłem - jest to możliwe choć trochę trzeba popróbować,
poczytaj mój starszy post "zatankowałem syf" i zatankowałem syf- wnioski"

To jest raczej oczywiste.
A co z tego wynika ? Jak rozłoży wodę na wodór i tlen to będzie turbo doładowanie ze 200 KM. Czy to miałeś na
myśli.

niestety tylko tyle o potasie pamiętam z jakiejś książki, nie wiem też dokładnie na co rozkłada wodę, pamiętam że potas i jego związki pojawiały się też w jakichś publikacjach o biopaliwach,
prawdopodobnie w tym przypadku (tj. w przypadku naszych tradycyjnych silników) chodzi o utylizację tej wody, która znalazłaby się w paliwie np. z powodu skroplenia w baku,
w silnikach "wodorowych" chyba faktycznie chodzi właśnie o rozłożenie wody na wodór i tlen: wodór ma być właściwym paliwem a tlen "odpadem" tyle, że bardzo ekologicznym, ale tego nie ma co porównywać: w naszych silnikach woda to szkodliwe zanieczyszczenie a w wodorowych podstawa do wytworzenia paliwa,
turbo by z tego na pewno było tylko, że wodór jest "nieco" <img src="/images/graemlins/hehe_.gif" alt="" /> wybuchowy i z tego co wiem trudny w magazynowaniu,

tyle można powiedzieć ogólnie ale na pewno przydałaby się opinia jakiegoś chemika