Remont łazienki i położenie nowej glazury
-
Baaaardzo lubię poradniki książkowe... Piszą je najczęściej ludzie, którzy nigdy w życiu nie
przyklejali terakoty i glazury... Takie mam niezbite wrażenia po lekturze.<img src="/images/graemlins/bravo.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/bravo.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/bravo.gif" alt="" /> Też mam takie wrażenie, szczególnie gdy skonfrontuję wyczytaną wiedzę z takich poradników z praktyką.
Z innej beczki: moda na wewn. listwy plastikowe przyszła z Niemiec, ja raczej nie trawie tego
sposobu. Wolę wszystko robić kaflami, nawet narożniki zewnętrzne ścian, półeczek itp.Przyszła i już wychodzi. Teraz narożniki wykańcza się poprzez szlifowanie brzegów kafli pod kątem, tylko trzeba mieć czym. <img src="/images/graemlins/oslabiony.gif" alt="" />
-
Narożniki wewnętrzne na ścianach i przy podłodze są wykończone fugą,
ponieważ kafle są docinane na wymiar z zachowaniem szczeliny fugowej.Bardzo ładnie. Podoba mi się <img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" />.
Masz niezłą wprawę <img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" />.Kucam pod ścianą, opierając się o nią plecami, kafelek
ściskam między udami przy kolanach. Biorę młotek i płaski ostry
śrubokręt i tymi narzędziami odłupuję spód kafla z grubsza. Następnie
klocek z papierem ściernym i szlifowanie reszty na kąt 45 aż pod rancik
szkliwa.Hmm, a nie dałoby rady zeszlifować od początku szlifierką? <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" /> Muszę spróbować.
Nie wiem, czy ten manual ze szlifowaniem jest zrozumiały, ciężko to opisać,
Dla mnie wszystko jasne. Dzięki. <img src="/images/graemlins/uklon.gif" alt="" />
PS. Klawe masz płytki <img src="/images/graemlins/goodvibes.gif" alt="" />. Ja wybrałem opoczyńską "Diunę" KLIK (te wielbłądy na paskach mnie rozwaliły <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />).
-
Bardzo ładnie. Podoba mi się .
Masz niezłą wprawę .Noo parę hektarów kafli już w życiu położyłem, a zaczynałem pomagać kumplowi kiedy jeszcze tylko na zaprawę się kładło.
Hmm, a nie dałoby rady zeszlifować od początku szlifierką? Muszę spróbować.
Szlifierką też da radę, ale ciężej nad nią zapanować, więc wstępnie można, ale na koniec papier ścierny nieodzowny. Po drugie - szlifierka kurzy, a jak dojedziesz i dotkniesz tarczą szkliwa, to odpryśnie i masz po kaflu.
Dla mnie wszystko jasne. Dzięki.
PS. Klawe masz płytki . Ja wybrałem opoczyńską "Diunę" KLIK (te wielbłądy na paskach mnie
rozwaliły ).To jest nasz Tubądzin, najfajniejsza jest ta faza na nich. Mam całą kuchnię z nich zrobioną już z 6 lat temu, no ale jeszcze druga ściana jest niezafugowana - ciągle brak czasu...
-
Szlifierką też da radę, ale ciężej nad nią zapanować, więc wstępnie można,
ale na koniec papier ścierny nieodzowny. Po drugie - szlifierka kurzy,
a jak dojedziesz i dotkniesz tarczą szkliwa, to odpryśnie i masz po
kaflu.I już wiem więcej bez zepsucia płytki. <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/uklon.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/uklon.gif" alt="" />
Witek, napisz mi jeszcze, jak robisz stałe półki na ścianach, obłożone glazurą? Muszę coś takiego zrobić, ale szukam koncepcji.
Z góry dzięki. <img src="/images/graemlins/20.gif" alt="" />To jest nasz Tubądzin, najfajniejsza jest ta faza na nich.
Tak jest, ta fazka nadaje wrażenie przestrzenności. Świetne.
Mam całą kuchnię
z nich zrobioną już z 6 lat temu, no ale jeszcze druga ściana jest
niezafugowana - ciągle brak czasu...Taaa... Nie na darmo mawiają, że szewc bez butów chodzi. <img src="/images/graemlins/hehe_.gif" alt="" />
-
Witek, napisz mi jeszcze, jak robisz stałe półki na ścianach, obłożone glazurą? Muszę coś
takiego zrobić, ale szukam koncepcji.Starych pólek już dawno nie robiłem, bo przy kuciu starych kafli półki (najczęściej beton+zbrojenie) odpadały i nie chcieli nowej. Jeżeli uda Ci się odkuć tylko kafle i półka przeżyje, to oklejasz ją na klej. Albo szlify, albo na narożną listwę. Tak czy owak precyzyjna robota. i czasochłonna.
Na narożne mam inny sposób. Szablon z papieru, według niego wycinam kafle, sklejam je ze sobą bezpośrednio lub 3-ci w środek (rzutuje to na grubość półki) i wklejam na kafelki w narożniku ściany, po czym naklejam następne warstwy ściennych. na koniec przód półki z wałeczka odpowiednio przyciętego.
Zrobię zdjęcie i dam tutaj. -
...
-
Starych pólek już dawno nie robiłem, bo przy kuciu starych kafli półki
(najczęściej beton+zbrojenie) odpadały i nie chcieli nowej.Witek, źle zrozumiałeś: naprawdę chodziło mi o STAŁE, nie "stare" półki.
Wiem, że kiedyś robiło się to ze zbrojeniem. Nie chcę się w to bawić, IMO nie ma sensu. U mnie była półka, ale zrobiona z czegoś, czego jeszcze nie widziałem: kilkucentymetrowy styropian pokryty kartonem z każdej strony i oklejony płytkami, przymocowany długimi wkrętami do ściany.
Ja chcę zrobić coś podobnego, jak to:
Mam taką koncepcję, żeby zastosować pas zielonej płyty g/k, przymocowany od spodu kątownikami do ściany, a ponadto oparty na 2-3 nogach (z malowanego drewna) o podłogę; wanna nie będzie dotykała do ściany, więc zostanie miejsce na nogi. Pionowa część półki też będzie z płyty g/k. Aha - wanna nie będzie wchodziła pod półkę, jej rant będzie dosunięty do czoła półki.
Jak myślisz, byłoby lepsze rozwiązanie? <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" /> -
Że się wtrącę - płyt gipsowych nie montujemy punktowo - one same w sobie są słabe i nie utrzymają ciężaru płytek. Jeśli chcesz zrobić tak, jak napisałeś, płytę zamocuj na całej długości, belką do ściany, lub profilem metalowym, nie kątownikami. To samo przy podparciach - nogi ok, ale dochodzące do belki lub profila, nie bezpośrednio do płyty.
-
Kafelkarz ze mnie żaden ale jestem cierpliwy. U siebie położyłem jedynie 1,2m2 w kibelku i 8-9m2 na balkonie. W kibelku było trochę rzeźby. Ja chciałem tylko w sprawie używania szlifierki kątowej (tarcza do kamienia): strasznie się pyli, latają w powietrzu gorące kropelki płytki, obowiązkowe okulary, warto mieć maseczkę przeciwpyłową. Efekty jakie można uzyskać:
Skomplikowane i wąskie docięcie
Narożnik -
Witek, źle zrozumiałeś: naprawdę chodziło mi o STAŁE, nie "stare" półki.
Ok, zrozumiałem aluzję... <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />
Jakbym miał zrobić coś takiego, to kupiłbym w markecie takie cegły białe, Ytongi, o wymiarach ok 20 x 60 cm i grubości od 5 cm. Są lekkie i b. łatwo się obrabiają - nożem, zwykłą piłą, można w nich normalnie rzeźbić.
Stawiasz pod ścianą w pionie, co 60cm i przyklejasz do podłogi i ściany klejem do kafli. Na tym kładziesz poziomo półkę też z tych cegieł, może o większej grubości i też ją kleisz do "nóżek" i do ściany. Cały problem to podocinanie wstępne wszystkich cegieł tak, aby było miejsce na wklejane kafelki (grubość kafla + kleju). A cegły odpylić, zagruntować strony klejone na cienko klejem, ścianę też i dołożyć punktowo lub wzdłuż klejem i kleić na cieniutko. Klej rzadki, bo cegiełka szybko pije i szybko wiąże. W ten sposób uzyskasz konkretną, sztywną półkę pod kafelki, jak na zdjęciu. -
Że się wtrącę - płyt gipsowych nie montujemy punktowo - one same w sobie są
słabe i nie utrzymają ciężaru płytek. Jeśli chcesz zrobić tak, jak
napisałeś, płytę zamocuj na całej długości, belką do ściany, lub
profilem metalowym, nie kątownikami. To samo przy podparciach - nogi
ok, ale dochodzące do belki lub profila, nie bezpośrednio do płyty.Tak, masz rację <img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" /> - ja napisałem to trochę skrótowo. Myślałem o zrobieniu solidnego ramiaka z drewna, który będzie przymocowany do ściany za pomocą kątowników (takich wsporników o długości 10 lub 15 cm) oraz do podłogi za pomocą nóg. To byłaby konstrukcja nośna, dopiero na wierzch i od czoła poszłyby pasy płyty g/k.
Ale dzięki za czujność, Maco - IMO te informacje kiedyś się komuś przydadzą. <img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/uklon.gif" alt="" /> -
Ok, zrozumiałem aluzję...
Żadna tam aluzja - niedopatrzenie, to się zdarza każdemu... <img src="/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Jakbym miał zrobić coś takiego, to kupiłbym w markecie takie cegły białe,
Ytongi,
------------ ciach -----------------Świetna myśl! <img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" /> Chyba to wykorzystam <img src="/images/graemlins/OK.GIF" alt="" />. Będzie to o wiele solidniejsza, a zarazem mniej pracochłonna konstrukcja. Dzięki!
Będę musiał jednak trochę podocinać słupki pionowe, aby zmieściły się rury biegnące na ścianie (będą zasłonięte wanną, więc nie było potrzeby ich chować, szczególnie, że ściana nośna żelbetowa). No i jeszcze jedno: jak / czym przykleić Ytong do terakoty i glazury? (Za rurami zostały 2 pasy starych płytek.) Czy wystarczy punktowe zmatowienie / zarysowanie powierzchni i klej do płytek, czy też znasz lepszy sposób? <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" />I jeszcze jedno pytanko do obeznanych z tematem. <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />
Miałem wyrównywać ściany zaprawą, gdyż odkułem mnóstwo tynku, który zachowywał się "głucho" po uderzeniu weń (był niezwiązany ze ścianą). Okazało się, że tynk ten odchodził całymi metrami... Teraz zastanawiam się nad sensem położenia podkładu - przyczyna prosta: tynk w przeważającej części miał grubość kilku milimetrów. Może podrównać tylko tam, gdzie jest potrzebny grubszy tynk (ok. 1 cm i więcej), a na większej części, gdzie podkład byłby cienki, kłaść od razu płytki na nieco grubszej warstwie kleju?
Mam klej Ceresit 11. Jak sądzicie, ile maksymalnie można go dać pod płytkę?
No, bo IMO bez sensu jest tworzyć dodatkową warstwę podkładu, jeśli będzie ona cienka na 3 - 5 mm... Roboty więcej, a przeciez chyba sam klej załatwiłby sprawę? <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" />
Bardzo proszę o odpowiedź. <img src="/images/graemlins/OK.GIF" alt="" />PS. Już położyłem nowe kable pod instalację elektryczną dopasowaną do moich potrzeb. Już mnie prąd popieścił <img src="/images/graemlins/goodvibes.gif" alt="" /> - oprawka od prowizorycznego oświetlenia miała zwarcie (urwany jeden kabel), przy zakładaniu wywaliło korek w mieszkaniu i drugi 20 A na korytarzu... Poza tym skleiło styki wyłącznika (o czym nie wiedziałem do tej elektryzującej chwili <img src="/images/graemlins/hehe_.gif" alt="" />) - tak, że mimo wyłączenia była faza na wyjściu... Sprawdzają się stare tezy o wyłączaniu bezpiecznika, choćby nawet się miało pewność, że prądu nie ma... <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />
Ściany przygotowane; glazura zdjęta. [color:"red"] UWAGA AMATORZY - zawsze pracujcie przy tym w okularach ochronnych i rękawiczkach!!! Dobrze jest też mieć założone jakieś ubranie robocze. Kawałki odpryskują i o nieszczęścia bardzo łatwo; poza tym pęknięta płytka zachowuje się jak szkło (jedna taka spadła i rozcięła mi skórę na kolanie na pół cm głębokości <img src="/images/graemlins/pad.gif" alt="" />; zalecam jak największą uwagę. [/color] Luźne kawałki tynku też skute, całość odpylona i zagruntowana Unigruntem Atlasa. Dziś zalepiałem zaprawą szczeliny, wykucia instalacyjne i większe ubytki na ścianach - pracowałem bez rękawiczek (bo nie lubię) i zaprawa przez kilka godzin wyżarła mi łapę, że wygląda gorzej niż przemrożona dłoń Wokulskiego <img src="/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Następnym razem przeproszę się z rękawicami <img src="/images/graemlins/OK.GIF" alt="" />. -
Tak, masz rację - ja napisałem to trochę skrótowo. Myślałem o zrobieniu solidnego ramiaka z
drewna, który będzie przymocowany do ściany za pomocą kątowników (takich wsporników o
długości 10 lub 15 cm) oraz do podłogi za pomocą nóg. To byłaby konstrukcja nośna, dopiero
na wierzch i od czoła poszłyby pasy płyty g/k.
Ale dzięki za czujność, Maco - IMO te informacje kiedyś się komuś przydadzą.Odradzam drewno. Też tak zrobiłem konstruując półeczkę zasłaniającą rury, wszystko było cacy dopóki nie pękł wężyk doprowadzający wodę do umywalki. Drewno nasiąkło wodą i kafle popękały. <img src="/images/graemlins/cfaniaczek.gif" alt="" /> Właśnie męczę nad nową konstrukcją. Jako, że półka nie jest długa, rozważam możliwość zastosowania kątowników plastikowych.
-
No i jeszcze jedno: jak / czym przykleić Ytong do terakoty i glazury? (Za
rurami zostały 2 pasy starych płytek.) Czy wystarczy punktowe zmatowienie / zarysowanie
powierzchni i klej do płytek, czy też znasz lepszy sposób?Można zmatowić i unigruntem Atlasa i na Ceresit 11. Można też bez ceregieli przykleić na "Kreisel klej do gresu". Niestety worek jest 25kg i w Gdańsku kosztuje 40PLN (to i tak najtańszy z tych do gresu). Tym klejem kleisz np. terakotę na terakotę. Jest tak lepki i mocny, że po 5 minutach jest problem, by wymyć go z linii papilarnych palców...
Teraz zastanawiam się nad sensem położenia podkładu - przyczyna prosta: tynk w
przeważającej części miał grubość kilku milimetrów. Może podrównać tylko tam, gdzie jest
potrzebny grubszy tynk (ok. 1 cm i więcej), a na większej części, gdzie podkład byłby
cienki, kłaść od razu płytki na nieco grubszej warstwie kleju?
Mam klej Ceresit 11. Jak sądzicie, ile maksymalnie można go dać pod płytkę?Tak do centymetra, półtora, im grubiej tym gęstszy klej, im grubsza warstwa kleju pod płytką, tym bardziej wciąga płytkę do ściany po wyschnięciu (klej się kurczy przy schnięciu - tak o 0,5 do 1 mm przy warstwie 1,5cm)
No, bo IMO bez sensu jest tworzyć dodatkową warstwę podkładu, jeśli będzie ona cienka na 3 - 5
mm... Roboty więcej, a przeciez chyba sam klej załatwiłby sprawę?
Bardzo proszę o odpowiedź.Ja stanowczo bym wolał sobie wyrównać tą ścianę, o wiele proście i szybciej jest kleić płytki. Bo tak to kleisz kilka kafli na cienko rzadszym klejem, potem zaczyna się uskok w ścianie i powinno (zalecam) się gęstszym, a jak gęstszym, to on do płytki nie za bardzo się przylepia, więc trzeba dodatkowo kafelka zaszpachlować klejem na płasko. Potem znowu może być na cienko, bo ściana jest ok, a jak nie zmieścisz kleju pod kaflem, bo te na gruby klej ciutkę za głęboko do ściany położyłeś...
Jest dużo rzeczy do pilnowania naraz przy kafelkowaniu: poziom, kierunek, grubość i gęstość kleju, grubość fugi, wymiary i wzorek kafla. Wszystkie te rzeczy trzeba naraz pilnować i korygować, więc po co sobie utrudniać. Fachura sobie poradzi, tylko czasu straci więcej. Ja tak właśnie miałem wczoraj, że musiałem zakafelkować zostawioną dziurę 1x1m na wpuszczane lustro. Tam nie miałem wyrównanej ściany, bo i po co. Więc wklejałem każdego kafla na inna warstwę kleju, musiałem też odkuwać pewne miejsca, a i też 1-sza warstwa z 5-ciu kafli była korygowana dopiero po wklejeniu ich 5-ciu (poziom, rozstaw fug, linia pod łatę, tak żeby się wszystko zeszło z już wklejonymi poprzednio. Niby nic, a jednak.Tak więc, co stracisz na wyrównywaniu ścian (czas), to odzyskasz przy kładzeniu płytek w komforcie pracy.
-
Odradzam drewno.
Też tak myślę, że drewno nie jest najlepszym materiałem konstrukcyjnym do wilgotnych pomieszczeń. Nawet do tych dobrze wentylowanych (ja sprawdziłem, że przez kratkę wentylacyjną w mojej łazience powietrze jest wdmuchiwane do środka, zamiast wyciagane... chociaż nie jestem pewien, czy przez cały czas jest tak; wydaje mi się, że jest z tym różnie <img src="/images/graemlins/bzik.gif" alt="" />; zakupiłem więc kratkę z wentylatorem uruchamianym sznureczkiem - na czas kąpieli będzie włączany i już).
-
Ja stanowczo bym wolał sobie wyrównać tą ścianę, o wiele proście i szybciej
jest kleić płytki.
--------------------- ciach ---------------------Po lekturze Twojego postu zdecydowałem, że tak zrobię. <img src="/images/graemlins/OK.GIF" alt="" />
Nie sądziłem, że aż tak bardzo może skurczyć się klej podczas wysychania. Nie wiedziałem też, że mogą być inne komplikacje przy klejeniu. Dzięki za wyjaśnienia. <img src="/images/graemlins/uklon.gif" alt="" /> <img src="/images/graemlins/waytogo.gif" alt="" />Tak więc, co stracisz na wyrównywaniu ścian (czas), to odzyskasz przy
kładzeniu płytek w komforcie pracy.Tak... Chociaż mniej zależało mi na stracie czasu, bardziej zaś na uniknięciu dodatkowej warstwy tynku pod warstwą kleju i płytek. IMO taka dodatkowa warstwa wyrównująca będzie dawała dodatkową okazję do odklejania się glazury (więcej warstw czegokolwiek = więcej okazji do odklejeń).
Ale trudno, postaram się wyrównać zaprawą ściany na całej powierzchni. <img src="/images/graemlins/skromny.gif" alt="" /> -
Do tego celu polecam tynk gipsowy (np. goldband knauffa, ale niekoniecznie ten) - bardzo plastyczny, łatwo go wyrównać na "lustro", przy założeniu warstwy >5mm. Również nada się, myślę, do uzupełnienia większych dziur i np. zaklajstowania rur.
-
ja sprawdziłem, że przez kratkę
wentylacyjną w mojej łazience powietrze jest wdmuchiwane do środka, zamiast wyciagane...
chociaż nie jestem pewien, czy przez cały czas jest tak; wydaje mi się, że jest z tym
różnieNajprawdopodoniej zależy to od tego, z której strony wieje wiatr. Jeżeli masz w łazience piecyk gazowy(junkers), to radziłbym zgłosić to właścicielowi budynku, ponieważ może się to źle skończyć.
; zakupiłem więc kratkę z wentylatorem uruchamianym sznureczkiem - na czas kąpieli
będzie włączany i już).<img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" /> A okna jakie masz? Jak są z tych super szczelnych, to nie wolno stosować żadnych wentylatorów wywiewnych, tylko wietrzenie grawitacyjne!
Bardzo dobrze, że zastosujesz się do uwag Witekgo, przemawia przez niego doświatczenie <img src="/images/graemlins/OK.GIF" alt="" /> Podpisuję się pod tym obiema rękami!"Tak... Chociaż mniej zależało mi na stracie czasu, bardziej zaś na uniknięciu dodatkowej warstwy tynku pod warstwą kleju i płytek. IMO taka dodatkowa warstwa wyrównująca będzie dawała dodatkową okazję do odklejania się glazury (więcej warstw czegokolwiek = więcej okazji do odklejeń).
Ale trudno, postaram się wyrównać zaprawą ściany na całej powierzchni."Uwierz mi, stracisz więcej czasu i nerwów oraz dodatkowej pracy, jeśli będziesz kładł kafle na niewyrównaną ścianę. Dla kogoś kto pierwszy raz będzie kafelkował, jest bardzo ciężko zrobić to równo nawet na wyrównanej ścianie. I nie martw się grubą warstwą kleju, jeśli wszystko dobrze zrobisz, na pewno glazura nie odpadnie, jakby nie było kładziesz ją na klej , a nie na jakąś zaprawę.
-
Najprawdopodoniej zależy to od tego, z której strony wieje wiatr. Jeżeli
masz w łazience piecyk gazowy(junkers), to radziłbym zgłosić to
właścicielowi budynku, ponieważ może się to źle skończyć.Chyba masz rację; podczas przyjmowania mieszkania sprawdzałem wentylację i (o ile pamiętam) wszystko było OK. <img src="/images/graemlins/bzik.gif" alt="" />
Piecyka gazowego nie mam. Wiem, że przy nim trzeba specjalnie zatroszczyć się nie tylko o wywiew, ale i nawiew powietrza (przez drzwi wejściowe do łazienki).A okna jakie masz? Jak są z tych super szczelnych, to nie wolno stosować
żadnych wentylatorów wywiewnych, tylko wietrzenie grawitacyjne!Okna z PCV. Rozszczelnione przy zawiasach (kwestia regulacji), poza tym mieszkanie jest non stop wietrzone poprzez uchylanie okien (na różnych stopniach). W zasadzie są zamknięte tylko podczas naszej nieobecności i przy dużych mrozach.
Bardzo dobrze, że zastosujesz się do uwag Witekgo, przemawia przez niego
doświatczenie Podpisuję się pod tym obiema rękami!Tak, można poznać fachowca. <img src="/images/graemlins/OK.GIF" alt="" />
-
Najprawdopodoniej zależy to od tego, z której strony wieje wiatr.
Potwierdzam - miałeś rację.
Sprawdzałem przez kilka dni; raz powietrze jest nawiewane, raz wywiewane <img src="/images/graemlins/bzik.gif" alt="" />, zależy pewnie od wiatru. <img src="/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Może biorąc przykład z szybowców (niektóre mają na owiewce przed oczami pilota przyklejoną nitkę, tzw. "icka" <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />) powieszę kawałek tasiemki przy wywietrzniku? Będę wiedział, czy załączać wentylator, czy nie... <img src="/images/graemlins/hehe_.gif" alt="" />
