Ja rok temu popełniłem własnoręcznie wymianę synchronizatorów.
Jest kilka myków przy rozbiórce, ale jak sie je zna to idzie jak po sznurku...
Z góry uprzedzam jednak, że jednej rzeczy sie nie da samemu zrobić: ściągnięcie łożyska z wałka pośredniego - trzeb specjalny sciągacz (ja dałem 15 zł w łapę na serwisie skody) - ostrzegam przed próba zdjecia łożyska przecinakiem, dłutem młotkiem... straty gwarantowane.

Jest to problem na 100% synchronizatora (tn jego części - taki mosiężny pierścień).
Wymiana opłacalna tylko i wyłącznie jak się samemu robi...
Ja się na to porwałem w felici 1.6 - ale skrzynia (prawie) taka sama. Generalnie jak się ma smykałkę w jeden dzień się spokojnie można wyrobić. Jedyna rzecz z jaką musiałem się udać do serwisu to w celu ściągnięcia łożyska na wałku sprzęgłowym (bardzo wąski - nie chciałem uszkodzić) w sumie za 10zł to zrobili w 30 sekund <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Jeśli ktoś chce się na to porwać mogę służyć pomocą - bo jestm już po przejściach <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />

Podobno idzie ocieplenie więc jest szansa że zrobię przed konkretną zimą a tył to już na
wiosnę.

Niestety jesli chodzi o tył... jest ciut gorzej. Oryginalny siłownik jest dużo mniejszy od tych popularnych - uniwersalnych i jest troszke problem aby to zmiescić... oryginalny jest montowany przawie na styk mniej więcej pod samym zamkiem...
Stałem przed takim problemem wyboru siłownika jak mi sie zepsuł właśnie tylny (oryginał)... i po oględzinach postawiłem na oryginał... Nie twierdzę że uniwersalny on nie wejdzie... ale napewno nie bedzie działał w linii.

Nie trzeba stosować kostki...
poprostu nie należy łączyć cięgna siłownika bezpośrednio z ciegnem bolca...
tylko do specjalnego wypustu z zamku (z dziurką) który jest wykorzystywany do fabrycznych siłowników
aby się tam podłączyć.. nalezy cięgno wygiąć tak, jak na obrazku

cięgno pracujące w linii tego wypustu o nic nie zawadza...

Witam

Odnośnie przeciekania, nie będę sie wypowiadał.. bo trzeba poprostu wyczaić - najlepiej pojechać na ręczna myjke cisnieniową z kolegą. Koledze kazać lać po wszystkim... a my siedzimy w srodkiu i patrzym z kad leje.

Odnosnie hamulca na 100% sprawa dotyczy kół tylnych. Albo zaciął się samoregulator, albo już zestaw szczęki - bęben jest zużyty.

Jeśli chodzi o wycieki to nagminny jest wyciek przy zaworze nagrzewnicy (koło akumulatora).

Witam

Bzdura... Chca Twojego kolege naciągnąć. Jeśli to jest 1.3 (czeski) to II generacja na bank sie nadaje. Inaczej - jesli to jest VW 1.6 (AEE) - tam niestety tylko sekwencja.

WItam

Z rzeczy prostych... propomuje sprawdzić stan filtra powietrza i a przedewszystkim czystość przepustnicy. Mam taki sam silnik i miałem kiedys podobny problem - Pomogło czyszczenie przepustnicy - trik polega na tym, ze jest ona wstępnie uchylona (nawet jak jest puszczony pedał gazu) i w tej szczelinie narasta z biegiem czasu syf (za sprawą odmy + brudne powietrze).

Witam

nie zakładałem przekładnik chińskiej... ale inne rzeczy - 100% było do bani...
A przekładnia to na 100% zaraz pójdzie... Chińskie rzeczy są robione z plasteliny...

Tak się składa, że ja mam przekładnie (uzywaną) na sprzedaż w niezłym stanie... z favorit 94r.
Jestem w stanie puścic ją za 90zł... Jesli jestes zainteresowany to pisz na [email protected]

Witam
Najlepszy sposób na zlokalizowanie usterki...
Podłączamy miliamperomierz... Jeśli wskazuje duży prąd to po kolei wyciągamy bezpieczniki aż spadnie. Potem patrzymy za co odpowiada bezpiecznik - i po sprawie...
Mała uwaga zeby się w konia nie zrobić... Przy pomiarze powinny być zamknięte drzwi...
P.S - małem tak samo kiedyś - nawalił wyłacznik lampki w bagazniku a konkretnie blaszka która go naciska się wygła...

Przed chwila wróciłem z garażu, działają wszystkie lampy oprócz lewego kierunkowskazu ( cały
czas mowa o tylnych światłach ).
A problem rozwiązałem znajdując drugą nakładke prawdopodobnie przez nią ta afera

To teraz obstawiałbym zarówkę... albo styk przy żarówce. Jeśli masz stare czeskie wtyczki (jescze z przed czasów VW) to tez sprawdź. Jeśli Coś było niesczelne, to mogło tez zaśniedzieć i przy zruszeniu nie styka...

ten z oczkiem tez podlaczylem, sa 3 srubki mocujace lampe do karoserii czy to ma znaczenie do
ktorej podepne kabelek z oczkiem? i czy najpierw podkladke z "ząbkami" czy dopiero pomiedzy
oczkiem a nakretką ? jestem zielony w tym temacie z góry dzięki

Nie ma znaczenia do której śrubki dasz.. ale jest bardzo wazne aby był pewny przepływ prądu. Z objawów wynika że to o to chodzi (światła działaja odwrotnie do funkcji - spowodowano to jest tym, że przepływ prądu nie nastepuje do masy - brak połaczenia, tylko przez inne zarówki. Wtedy zapalaja sie te o najmniejszej mocy w całym zestawie lamp). Dokładnie sprawdź wiec to połączenie kierujac sie sdrowym rozsadkiem - tak aby był kontakt elektryczny z nadwoziem (lakier nie przewodzi <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />).

" ... A co do sedna problemu - nie leją skłądane na hermetyku i to właśnie te cienkie uszczelki
(tak jest zreszta fabrycznie we felicji). Przy ściąganiu miski trzeba uważać i potem
skroabac mozolnie rozwarstwiona uszcelkę... ale ani kropli nie uroni... Silikon działa do
bani w tym miejscu..."
nie bardzo rozumiem, mogłbyś jaśniej opisać w jaki sposób to zrobić ??
pzodrawiam

Witam
No wiec.. zakładam, ze wiesz co to hermetyk ale i tak napisze bo w erze silikonów już prawie nikt tego nie stosuje... To taki gęsty płyn, który po wyschnięciu twardnieje i uszczelnia pokryte nim elementy. Niestety także bardzo dobrze skleja... wiec podczas demontazu trzeba sie troche bardziej nameczyc.. Ale w zamian mamy twarde i sczelne połączenie.
Stosowanie - właściwie jak silikon smarujemy i skręcamy. Jeśli chodzi o uszczelkę.. to polecam te cienkie o ile miska nie jest pokrzywiona.
Acha jescze uwaga... Przed załozeniem miski wycieramy dokładnie ściany wewnętrzne komory korbowej zeby olej nie podciekał w miejscze łączenia...

Witam, mam problem ze światłami tylnymi, mianowicie po dymieniu lamp i zalozeniu ich spowrotem
na swoje miejsce nie dzialaja tak jak powinny, gdy naciskam hamulec to zamiast swiatel
stopu zapalaja sie migacze, gdy migam w lewo swiatla gasna i miga w prawo i na odwrot...
wszystko podlaczylem tak jak bylo podlaczone przed odmontowaniem. prosze o jakies sensowne
odpowiedzi ew. zdjecia

Witam
na 100% brak masy. Jeden z kabelków koło lapy powinien byc zakończony koluchem... to kolucho musi być przykręcone śruba mocowania lampy (ale tak zeby był pewny styk do masy)

czesc:)
moja skoda rocznik 91, 180kkm przebiegu tez miewa podobne sytuacje, uzywam oryginalnych
uszczelek i co okolo 5kkm dokrecam sroby albowiem te strasznie lubia sie luzowac przed
wymianami oleju:) - na razie mi to pomaga:)

Witam
Z dokrecaniem śrub trzeba uważać... U mnie przez to ze chciałem sobie śrubki dokrecić (myslałem ze pomoze na wyciek...) o mały włos nie zatarłem silnika... A właściwie moja żona. Miałem usczelke właśnie taka gruba korkową chyba no i kiedys na kanale jej dowaliłem śrubami - poszła na drugi dzień - wywliło ją na zewnątrz na długości ok. 5cm - oczywiście 0 oleju. Pech chciał że moja żona była sama za kółkiem... i jak sie kontrolka zapaliła - to ona myslała że to od ręcznego i dalej jechała... MASAKRA. Nasczęście nie daleko skończyło sie na ok. 100zł w plecy (olej + uszczelka).

A co do sedna problemu - nie leją skłądane na hermetyku i to właśnie te cienkie uszczelki (tak jest zreszta fabrycznie we felicji). Przy ściąganiu miski trzeba uważać i potem skroabac mozolnie rozwarstwiona uszcelkę... ale ani kropli nie uroni... Silikon działa do bani w tym miejscu...

Witam

Miałem kiedyś niemal identyczny przypadek... Wywalało wodę jak sie mocno nagrzał. Po wymianie korka już cieszyłem się, że problem ustał, ale i tak wywalał, z tym że troche później. Wcześniej, podobnie jak u Ciebie miałem wymienianą uszczelkę, więc wykluczałem to... ale mój mechanik kiedys jak go pociagnałem za język powiedział, ze gył duży wżer na głowicy i nie mógł go przy planowaniu całkiem usunać, bo by za dużo materiału zebrał, więc ten został... mały, bo may ale został i widoznie wystarczyło, zeby pchac powietrze do kanału z wodą.. Po dłuższym czasie (chyba z rok) zaczęła się robić galareta na korku oleju - co to oznacza chyba każdy wie... Galareta jednak robiła się wyłacznie w oresie zimowym, więc nic nie robiłem - potem samochód sprzedałem.

Proponuje sprawdzić jakosc połaczeń przy klemach, może stare zasniedziałe połaczenia po zruszeniu ie stykają (ale szczerze powiedziawszy wątpie). Sugeruje sprawdzić czy uszkodzeniu nie uległ sam akumulator - znam taki przypadek, że pękł echanicznie mostek pomiędzy słupkiem a ogniwem podczas zbyt mocnego ściągania klemy. Sprawdzenie czy jest napięcie na akumulatorze (zakładam, że kolega nie ma miernika) najlepiej za pomocą żarówki i jakiegoś kawałka kabelka sprawdzić (ale nalezy uważać, podczas ew. zwarcia kabel rozgrzewa się do czerwoności - mozna się poparzyć)

A co konkretnie było robione?

Oczywiscie chodziło o luz promieniowy <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />...
Ale to nie to o czym pisze kolega sylwo28 (to że się obraca w jedna strone i samoczynnie wraca, to jest działanie przyspieszacza odsrodkowego - oczywiscie musi wracać. Objawy uszkodzenia przyspieszacza odsrodkowego - samochód prawie nie jedzie powyzej I (no góra II) biegu)
Luz promieniowy to jak sama nazwa wskazuje luz po promieniu (czyli wałek lata na boki) - wynikiem luzu promieniowego sa zużyte panewki w aparacie i/lub sam wałek.

Przez ten interfejs raczej nie sprawdzisz nic na 100%. Dane np o błędach sterowania silnikiem ulatują wraz ze ściagnięciem klemy z akumulatora. Mozna jedynie interpretowac wyniki bierzących wskazań pracy silnika.
Polecam stare metody: sprawdzenie stanu (wytarcia) kierownicy, lewarka, foteli, stanu porysowania szyby przedniej. Jak auto nie ma klimy, duzo mówi stan szyby bocznej kierowcy (rysy od ciagłego odsuwania).

a czym sie rozni pneumatyk od elektronika i czym rozni sie tez inst.I gen i II???

Do favority tylko instalacja I generacji podchodzi, czyli najprostsza... A jak powiedział Einstein: "Rzeczy powinny być jak najprostsze, byle nie prostszee". No i własnie instalacja I gen jest moim zdaniem za prosta zeby dobrze działać. "Ciagnięcie" gazu jest wymuszany przez ssanie silnika. Układ nie posiada aktywnej regulacji - ilosc zasysanego gazu zależy wyłącznie od ustwienia dławika (takie j śrubki którą kręci fachman, zapewniając ze teraz bedzie już ok... <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />:):)), i czystości filtra, oraz wielu czynników środowiskowych takich jak np wilgotność czy temperatura.
Reasumując czynników jest wiele i zero mechanizmu samoregulacji - dlatego to prawie nigdy nie chodzi dobrze... Zalety - skutecznie podnosi ciśnienie krwi świtkiem rankiem podczas próby odpalania <img src="/images/graemlins/zakrecony.gif" alt="" />.

generacja II (tylko samochody na wtrysku) posiada silniczek krokowy na ww dławiku. Potrafi więc aktywnie zmieniać skład mieszanki na podstawie zmierzonej prędkości obrotowej silnika, oraz danych z sondy lambda. Oprócz tego poprzez tzw "emulator sondy lambda" potrafi wpływac na parametry komputera sterującego silnikiem. Reasumując takie instalacje działaja juz zupełnie dobrze... chociaż dalej mamy istotny spadek mocy silnika i wciąz większe spalanie gazu niz benzyny.

generacja III (sekwencja) To praktycznie zdublowanie osprzetu zasilania silnika. Osobny komputer, osobne wtryskiwacze gazu, wszystko działa (prawie) autonowmicznie w stosunku do instalacji zasilania benzyną. Jeśli jest to zrobione z głową działa naprawdę super. Spalanie nie większe niz na benzynie. Co do mocy jest (niekiedy) WIĘKSZA, bo gaz jest bardziej kaloryczny, a sposób zasilania nie stwarza wąskiego gardła. Minusem jest oczywiście.... cena najtańsza taka instalacja to koszt około 2500zł.