Chcialem kupic stal i ja poszerzyc do 7 cali pod slika wyscigowego..

A orientujecie sie, ktore stalowki wchodza?
Np. takie:
http://olx.pl/oferta/felgi-stalowe-13-5j...html#75fbd7a12f
albo takie:
http://olx.pl/oferta/felgi-kola-13-suzuki-volvo-4x114-CID5-IDcUbY7.html#75fbd7a12f
?

Czy tego typu felgi stalowe 13 cali wchodza na zacisk przedni swifta gti:
http://olx.pl/oferta/kola-suzuki-swift-s...html#ebf6f81a0d
?

Posprawdzam to co wymieniliscie.
A pompa paliwa nie jest podejrzana? Jaki powinna miec wydatek?

Sprawdzilem miernikiem TPS, przeplywke i czujnik(i) temperatury:

• TPS wydaje sie dzialac w miare dobrze, pokazuje opor od gdzies od 750 (przepustnica zamknieta) do 4500 Ohm (WOT)
• Czujnik temperatury nie bylem pewien ktory jest od czego; chyba ten najblizej chlodnicy jest dla kompa? On wydaje sie pokazywac zgodnie z manualem. Przy 12 st. C pokazywal 3,5 kOhm, przy 70-80 st. C 0.3kOhm. Ten ktory jest bardziej cofniety w strone grodzi nie pokazuje mi za to nic. Tak powinno byc? On chyba zalacza wentylator, wiec mozliwe, ze tak ma dzialac, ze zaczyna cos przewodzic dopiero powyzej jakiejs temperatury - to by sie zgadzalo. W manualu go nie znalazlem.
• Przeplywka wg. manuala tez jest chyba ok. Na wylaczonym silniku daje 0.3v, przy obrotach 1500-1700 ok. 1.4v.

Co ciekawe, po odpieciu TPSa dalo sie odczuc poprawe, ale nadal zdarzaja sie momenty, ze samochod dlawi sie po dodaniu gazu..

Raczej slaby trop, skoro po kilkunastu minutach zaczyna w miare normalnie reagowac na gaz..
Poczatkowo myslalem, ze dzieje sie tak tylko na zimnym silniku, w zwiazku z czym wymienilem swiece na nowe - bezskutecznie. Poza tym okazalo sie, ze na cieplym, po powiedzmy dwudziestu minutach postoju, dzieje sie to samo.

Niedawno pojawil sie u mnie pewien problem. Po odpaleniu swift nie chodzi tak jak powinien. Podczas jazdy wcisniecie gazu powoduje dlawienie silnika. Przy delikatnym dodaniu zamiast przyspieszac swift zaczyna zwalniac. Mocniejsze dodanie gazu powoduje podobny objaw plus jakby przerywanie. Objaw wystepuje do kilkunastu minut po odpaleniu. Na cieplym silniku rowniez, a nawet mam wrazenie, ze jest gorzej - po odpaleniu pol godziny po postoju, mialem raz problem z wyjechaniem pod wzniesienie. Najgorzej jest w zakresie obrotow 2-4 tys. Mam wrazenie, ze jak sie juz uda wkrecic ponad to, to problem wystepuje w mniejszym stopniu.
Objaw pojawil sie albo po zimie, albo po wizycie u mechanika (dlugo stal w zimie nieruszany, a potem zaprowadzilem go prosto do warsztatu, w zwiazku z innymi pierdolami). U mechanika byly robione m.in. uszczelnienie pokrywy zaworow (przy tym gosc mowil, ze napial mocniej pasek rozrzadu), stozkowy filtr powietrza zostal powieszony wyzej - tak, ze teoretycznie lapie wiecej powietrza.
Ktos ma pomysly od czego zaczac szukanie przyczyny?

A co myslisz o nowo powstalym cyklu HRPP?

Ostatnio u siebie w swifcie szukam, na czym mozna by zrzucic z wagi. Ty masz z tym na pewno duze doswiadczenie. Czy jest duza roznica w wadze miedzy drzwiami z wersji mk3/mk4 a mk2? (zaczalem ostatnio wywalac elektryczne szyby, ale zmieniajac na korbki wiele sie nie zyskuje, silniczki same w sobie sa dosc lekkie). Czy sa dozwolone (w grupie A) jakies lekkie elementy (szyby, drzwi, maska, klapa, blotniki?)?

Widzialem, ze zgloszenie na Swidnicki wyslane Szkoda, ze nie ma sie z kim scigac w klasie..
A co to za walki masz zalozone?

A jak moge sprawdzic/odpowietrzyc uklad w swifcie?

W moim gti zegar temperatury cieczy praktycznie nigdy nie przekracza 1/3 skali. Moze przy dlugim palowaniu na torze udalo mi sie kiedys dobic do polowy skali (90C?), ale tak to normalnie moze chodzic i godzine, a nie osiaga wyzszej temperatury. Za to wentylator chlodnicy zalacza sie nad wyraz czesto, nawet wskaznik nie wskazuje tej 1/3 skali, a po mocniejszym wcisnieciu gazu wlacza sie wentylator (wiem, bo mam podlaczona diode, ktora zapala sie jak sie wlacza wentylator).
1. Czy takie wskazania wskaznika temperatury sa normalne? Czy moze mam uszkodzony wskaznik/czujnik temperatury?
2. A moze to wina termostatu? Tylko jesli tak, to czemu przy niskiej temperaturze czesto zalacza sie wentylator? On tez by musial miec zalozony jakis czujnik, ktory lapie nizsza temperature niz powinien?

Dla zrzucenia z masy chcialbym wymienic elektryczne szyby na takie na korbke w swifcie 3d. Jakich czesci (poza korbkami) bede potrzebowal?

Jaki jest najprostszy/najtanszy sposob na podniesienie odcinki w rejony 8-8,5 tysiecy obrotow? Czy ktos ma moze dostep do jakichs ecu z podniesiona odcinka?

Slyszalem wlasnie ostatnio, ze ten z podkarpacia poszedl do kogos z Katowic, ale nie spodziewalem, sie ze w Twoje.
To teraz bedziesz mial najmocniejsze auto w klasie
A co z obecnym? Pojdzie do ludzi? Czy bedziesz jezdzil na dwa

Dzis bede rozbieral tylne zawieszenie, to moglbym tez poprawki zastosowac u siebie Moglbys dokladniej wytlumaczyc niektore rzeczy, dla tych bardziej opornych?

Rozwiązanie
sprawdzone w praktyce:
1. zeszlifować
tuleję metalową w przedniej poduszce tylnego wahacza tak, żeby po skręceniu
pozwalała na swobodny obrót wahacza, ale przy tym nie miała luzu po osi.
Nie wystarczy, ze wahacz (wąs?) obraca sie wewnatrz tulei?
Tuleje zeszlifowac z dlugosci? Jesli jest zespolona z tuleja poli, to w jaki sposob to zrobic?
Dużą prostokątną
podkładkę wahacza założyć wypukłą częścią w stronę poduszki, tak, żeby oparła się na
kryzie wąsa wahacza i nie blokowała obrotu wahacza po dokręceniu nakrętki (nakrętka
z okrągłą podkładką chowają się w tej prostokątnej podkładce).
Ale ta podkladka jest przeciez po drugiej stronie tulei niz kryza wahacza (kryza opiera sie o tuleje, was przecodzi przez nia, i z drugiej struny jest przykrecony przez ta podkladke). Wiec jakim sposobem ta podkladka moze sie oprzec na kryzie? Przelozyc ja na druga strone tuleii, a nakretke zalozyc bez tej podkladki?
Ogolnie w Twoim rozwiazaniu co ma wzgledem czego pracowac, a co ma byc wzgledem siebie nieruchome?

EDIT:
Podobna sytucja jest przy wasach zwrotnicy, na ktore wchodza te wahacze od zbieznosci. Czy najlepszym/najprostszym rozwiazaniem nie jest skrecenie tego na luzno i dolozenie nakretek kontrujacych? Plus oczywiscie porzadne przesmarowanie stykajacych sie powierzchni. Dodatkowo mozna by te powierzchnie (np kryza wasa wahacza, prostokatna podkladka) spolerowac, dla zmniejszenia tarcia.
Co do spilowania tulei metalowej, to za bardzo nie wiem jak mozna by sie za to zabrac, zeby nie zniszczyc tulei poliuretanowej. Jakies pomysly?

Co to za felgi? Szerokosc, ET?

Ktokolwiek?

Wtrysk najprawdopodobniej sie przywiesza. Chwilami dziala, ale zwykle nie.
Kupilem komplet uzywancyh wtryskow, ale okazaly sie inne, niz te ktore byly u mnie zamontowane. Moje wygladaja jak te po prawej, a te ktore mi przyslano jak te po lewej:
[img]http://www.redlinegti.com/forum/download...c774a9455969661[/img]

Z tego, co sie dowiedzialem, moje sa z wersji mk3, a te ktore dostalem z mk2. Jak widac, roznia sie ksztaltem (teoretycznie wydajnosc maja identyczna).
Sam ich nie zakladalem, ale mechanik mowil, ze nie wchodza idealnie w miejsce poprzednich, jakas podkladke wyciagnal, zeby lepiej doszly. Po ich zalozeniu samochod duzo gorzej zapala, poza tym nie widze roznicy w dzialaniu na minus. Czy ktos ma doswiadczenia z taka podmiana wtryskow? Glowica mk2 i mk3 powinna miec identyczne gniazda, wiec skad roznica w ksztalcie wtrysku?
Jeszcze jedno pytanie, 2 sposrod kompletu wtryskow sa oznaczone numerem 3, dwa pozostale numerem 4. Czy jest jakas kolejnosc w jakiej powinny zostac zalozone? W jaki sposob w gti pracuja wtryskiwacze, leja na raz, parami, pojedynczo?

Te wtyczki od
wtrysków czasem dobrze nie zaskoczą i potem są jaja... Najpierw sprawdź czy są
dobrze podociskane na 100%.

Wtyczke sciagalem i wkladalem juz pare razy, wiec raczej nie to. Dodatkowo psiknalem w niej styki wd40 - bez zmian.

Dzis sprawdzilem kompresje - na wszystkich garach rowno, chociaz tyle
Posprawdzalem tez wszystkie swiece:

Swiece na fotkach ulozone sa tak jak cylindry, od 1 do 4.
Swieca z niedzialajacego cylindra to oczywiscie numer 3. Na co moze wskazywac takie okopcenie?
Przypomne, ze swieca numer 2 do niedawna jezdzila w cylindrze numer 3, natomiast trojka byla w cylindrze numer 2, jak wczesniej wspominalem, w ramach diagnostyki podmienilem je miejscami. Od tego czasu przejechalem moze z 5km.
Czy pozostale swiece wygladaja dobrze, czy ich stan na cos wskazuje? Sa pokryte cienka warstwa bialego nalotu. Na swiecy numer 2 widac niewyraznie, ze plat tego nalotu odpadl z gornej elektrody. Uboga mieszanka?

Po wyczyszczeniu i umyciu swiec oraz odpaleniu nadal bez zmian. Dalem silnikowi chwile pochodzic i wyciagnalem znow swiece z felernego cylindra. Okazalo sie, ze byla wilgotna (jakby benzyna). Sprawdzilem czy aby na pewno jest iskra na swiecy (z kapturka wali ostro iskrami) - jest. Podmienilem kable zaplonowe miedzy cylindrami - dalej to samo, cylinder numer 3 nie pali. Po ponownym zlozeniu tak jak powinno byc (swieca, kable na swoich miejscach) odpalilem i przez pare sekund pracowal normalnie, potem powrot do pracy na 3 gary.

Iskra jest, kompresja jest, paliwo czasem daje znaki ze tez jest (okopcona swieca, czasem wlgotna) - to czemu jeden cylinder nie pali?

Po kilkudniowym postoju swift odpalil na 3 cylindry. Przejechalem kawalek, bo myslalem, ze na cieplym zacznie jechac nromalnie, ale nic sie nie zmienilo. Sprawdzilem, ktory cylinder nie dziala, odpinajac po kolei fajki ze swiec na odpalonym silniku. Okazalao sie, ze to trzeci cylinder liczac od lewej. Iskra na fajce z tego cylindra jest. Przelozylem swiece, miedzy 2 a 3 cylindrem, nadal bez zmian. Zwrocilem uwage, ze swieca jest calkiem sucha (po przejechaniu ~3 km) - przypuszczam wiec, ze jest problem z paliwem na tym cylindrze.
Jak sie zabrac za diagnozowane wtryskiwacza, co po kolei sprawdzac? Jest do neigo dosc ciezki dostep (listwa wtryskowa i jej mocowanie, wiazka zaslaniaja go od gory). Pewnie najlepiej by bylo wymontowac wtryskiwacz, odpalic i zobaczyc psika paliwem? Ale czy to jest osiagalne bez zdemontowania calej listwy, czy nie bede tez musial zalozyc nowych oringow?
EDIT
Sprawdziłem oporności 3. i 4. wtrysku - oba ok. 3 omy. Podpialem tez na chwile czwarty wtrysk pod wiązkę trzeciego - dzialal bez problemu, wiec wiazka ok. Próbowałem tez podpiąć na odwrót - wtryskiwacz trzeciego cylindra pod wiązkę od czwartego - generalnie nie działał,ale przez 2 sekundy się odezwał. Czy to może świadczyć o zepsutym wtrysku?

Kopulke i palec wymienia sie na oryginal czy jakies zamienniki?