Witam Koleżanki i Kolegów!

Właśnie wróciłem z garażu, gdzie usiłowałem wyregulować obroty biegu jałowego (na gorącym silniku) i obroty na ssaniu (to oczywiście na zimnym ).

Wiem, że niedawno był wątek o regulacji, ale ja mam do Was w zasadzie prośbę

Jeśli mogę powiedzieć, że obroty na ssaniu udało mi się bez większych oporów ustawić na około 2000, to z biegiem jałowym na gorącym silniku wyskoczył zonk...

Jak daleko bym nie wykręcał wkręta regulacyjnego wolnych obrotów, to one nie schodzą poniżej 1100-1200. Już się przestraszyłem, że całkiem go wykręcę i zgubię, czy cuś...

We wszelkich manualach jest napisane, że obroty biegu jałowego na rozgrzanym silniku powinny wynosić 950 +/-50. Za diabła tak nisko nie dało się zejść.

Po dokładnym przyjrzeniu się okolicom śruby regulacyjnej stwierdziłem, że ona już dawno nic nie reguluje - między jej końcem a elementem przepustnicy, który powinna przesuwać było ze 2 mm luzu... Fotkę załączam na końcu.

No to przyglądam się dalej... Jakoś wiele mi z tego przyglądanie nie przyszło, bo porównania nie mam, więc zwracam się do Was.

Czy ktoś z Was mógłby sprawdzić na rozgrzanym silniku jak wygląda kontakt rolki na dźwigni przepustnicy z elementem dźwigni ssania? Zdjęcie stanu u mnie pokazuję na drugiej fotce, a mam przeczucie, że przy całkowitym rozgrzaniu silnika... A zresztą - co ja tu będę przeczuwał... Może ktoś zerknąć u siebie w to miejsce jak to wygląda? Czy ta rolka opiera się o tę "krzywkę" w tym samym miejscu?

Pliiiiz!

Pozdrowienia

Mat

Byłem dziś przy aucie. Jak już pisałem u siebie nie mam kanału, więc zimne autko, kontrola pod autem - cieknie - kilka kropel w nocy spadło w pobliżu miejsc z fotek wyżej. Odpalamy, jedziemy na kanał - ca 20km.
Silnik gorący, rzut oka pod auto - cieknie. Wyłączamy silnik, witamy się z rodziną, przebieramy ciuszki na robocze
Wpychamy autko na kanał bez odpalania. Kontrolujemy w naprawdę dobrym świetle wszystkie potencjalne miejsca wycieku - pitka... Wszędzie sucho! Mógłbym tu wrzucić fotki, ale jest po prostu jednoznacznie sucho i tyle.
Jedno dobrze, że prawdopodobieństwo wycieku z pompy mocno zmalało w moim mniemaniu - tam gdzie powinno być mokro przy wycieku z pompy jest sucho - kropka.

Jedyne miejsce, gdzie jest mokro, to to, które sfotografowałem już wcześniej.

Nie dałem za wygraną - przy kole zamachowym jest taka półkolista blaszka-zaślepka na dwóch śrubach. Bez djęcia miski nie da się jej wyjąć, ale ją odkręciłem i przesunąłem - fotę daję poniżej - wygląda na to, że jakimś cudem płyn chłodzący dostaje się w pobliże koła zamachowego, które rozrzuca go siłą odśrodkową od wewnętrznej strony jego obudowy. Jedyne miejsce gdzie płyn się może wydostać, to ten otworek ze zdjęć na początku, skąd właśnie cieknie. Trudna sprawa - obojętnie gdzie ten płyn wydostaje się na koło zamachowe - cieknie zawsze tylko z tego jednego miejsca...

Nic nie wskórawszy zamontowałem z powrotem tę blaszkę i odpaliłem silnik. Latając ze światłem to w górę, to w dół po drabince w kanale oglądałem wszystkie potencjalne miejsca wycieku - nic... Sucho. Wentylator odpalił chyba z sześć razy - NIC!! Ręce opadają...

Przejechałem koło 18 km - ani śladu wycieku... Kolejne 10 km - sucho...

Odpuściłem - przebrałem się i dałem spokój...

Jedyna myśl, która mi do głowy przyszła, to otworek odpowietrzający w termostacie. Jest w pobliżu miejsca wycieku (wyżej, ale grawitacja robi swoje). Nie wiem tylko jak działa i czy ma prawo jakaś kropelka, czy więcej kropelek przy normalnym (automatycznym - przez ten odpowietrznik) odpowietrzaniu układu się stamtąd wydostać.

Jak już mówiłem klocki zaczęły się po uzupełnieniu płynu z dość niskiego stanu. Teoretycznie ten odpowietrznik mógł przez jakiś czas intensywniej pracować, co mogło (moim zdaniem mocno to naciągane) spowodować niewielki wyciek i spłynięcie tego płynu w dół na koło zębate... Uff...

Co o tym sądzicie? Ktoś wie lepiej jak ten odpowietrznik działa?

Mat

Tak mi jeszcze do głowy przyszło...

Skoro już snujemy hipotezy: Czy w bloku silnika gdzieś z przodu (albo i gdzie indziej) są zaślepki otworów po odlewaniu bloku?

Normalnie tamtędy wysypuje się chyba piasek formierski, czy coś podobnego. Potem zaślepia się te otwory zaślepkami, które oczywiście po czasie mogą przerdzewieć. Albo np. po bęcce dostaje się na nie kwas z uszkodzonego akumulatora, a naprawiacz nie usunie go wystarczająco dokładnie...

Są tam takie?

Mat

Swoją drogą, chłopaki (a może i dziewczyny?) - wielki szacun - po godzinie od pierwszego posta tyle pomysłów! Jestem pod wrażeniem

Moja rada dla Laresa:
Przed porannym odpaleniem
wytrzeć do sucha wszystkie mokre miejsca, odpalić auto i spoglądać gdzie cieknie (najlepiej
jakby był przy okazji kanał).
Sam kiedyś miałem problem ze
zlokalizowaniem wycieku.
Okazało się, że pompa wody
ciekła ale uwaga - tylko jak auto pracowało na ssaniu

No pewno tak będę musiał zrobić. Albo pożyczę gdzieś pompkę do chłodnic i sprawdzę na zimno.

Kłopot w tym, że w garażu kanału nie ma, a jak do kanału dojadę, to autko już dobrze ciepłe jest

A co do cieknięcia tylko na ssaniu, to cudo jakieś... Spod pompy i tylko na ssaniu?? Wg mnie jedyna różnica między pracą na ssaniu i później, to temperatura silnika i obroty. Stawiam na temperaturę

Dziwna przypadłość...
Gdyby padła pompa, to by
ciekło po misce olejowej ale z jej drugiej strony, w okolicy rozrządu hmm
Chłodnica dziurawa ?

ale może się zbierać gdzieś
po rancie i kapie z drugiej strony..

Obawiam się, że to pompa, ale jakieś 30 tys. km temu była wymieniana (co oczywiście o niczym nie świadczy).

Poza tym, żeby kapało z tego miejsca, gdzie kapie, to musiałby płyn jakoś "opłynąć" miskę po rancie od tyłu, bo przód rantu jest suchy...

a nie cieknie gdzies przy
złączu gdzie jest termostat albo króćcu do którego podłączona jest nagrzewnica? z tego co
pamiętam jest to między scianą grodziową a silnikiem.. nie posiadam już tico.. więc to tylko
moje przypuszczenia...

Złącze termostatu sprawdziłem dokładnie - suche.

Złącze nagrzewnicy są z tyłu silnika... Mogłem ew. coś przeoczyć - przyjrzę się dokładnie.

Co masz na myśli pisząc
"full" ?
Może wylatuje Ci nadmiar
płynu ze zbiorniczka wyrównawczego ?

Full, czyli po dolaniu płynu na zimnym silniku do chłodnicy do pełna i uzupełnieniu w zbiorniku wyrównawczym. No i oczywiście po rozgrzaniu silnika - jazda - jakieś 8 km.

Ze zbiornika na 100 % nie cieknie.

No cóż... Byłem pod autem, przyglądałem się intensywnie i z wierzchu nic nie zauważyłem... Chociaż z tym grzaniem gaźnika, to może być jakiś trop - skoro mam wrażenie, że cieknie tylko, jak płynu jest full... Gaźnik jest u góry i tam też płynu może już nie być, jak płynu jest mniej i silnik stoi.

PS. Czy ktoś wie, dlaczego dwie dodatkowe fotki nie otwierają się tak jak pierwsza?

Witajcie!

Przeszukałem szukajką, ale podobnego przypadku nie znalazłem, a się starałem...

Mam w sumie niewielki wyciek płynu chłodzącego, tyle, że nie mogę zlokalizować skąd cieknie...

Może ktoś z Was miał już podobny przypadek. Poniżej umieszczam parę fotek, a tu krótki opis.

Plamka pojawia się z przodu samochodu (widać na fotce). Wilgotne miejsce i spadające krople pojawiają się na rancie miski olejowej. Patrząc od przodu to prawy róg miski, ten bliżej patrzącego. Kropla spada na rurę wydechową i stamtąd na podłoże. Usiłowałem to sfotografować - nie wiem, czy mi się udało dobrze to pokazać.
Inne miejsce, to taki otwór w korpusie osłony koła zamachowego - też próbowałem zrobić fotkę.

Mam wrażenie, że cieknie tylko po dolaniu płynu do pełna w chłodnicy i w zbiorniku wyrównawczym. Jak go tam ubędzie, a w chłodnicy na zimnym silniku nie ma płynu w górnym przewodzie gumowym, to chyba nie kapie już pod auto (czy to w ogóle możliwe?).

No dobra - fotki:

Właśnie wróciłem z krótkiej trasy i w garażu postanowiłem sprawdzić, czy zamiana zaworu PCV na stary da efekt w postaci nierównych wolnych obrotów.

Na moje ucho ze starym PCV jest zauważalnie gorzej.

EDIT 28112009

No to dodam foty zdezintegrowanego zaworu PCV.

Na zdjęciu rozebranego zaworu widać taki ring, coś w rodzaju podkładki. W tym czymś chodzi stożkowy sztyft, który u podstawy ma "zatyczkę" zaworu zwrotnego.
Te obie części się zużywają. Najwyraźniej to widać na samym sztyfcie, ale otwór w "podkładce" też z pewnością jest rozkalibrowany, bo czemu niby miałby się zużywać tylko sztyft?

Dodałem też fotę ze zużytym sztyftem z mojego pierwszego zaworu PCV - wygląda bardzo podobnie.

Wnioskuję, że zawór PCV powinno się wymieniać co około 10kkm, czyli z wymianą oleju, albo najpóźniej co dwie wymiany.

Pogorszenia pracy silnika podczas pogarszania się stanu zaworu PCV się zbytnio nie odczuwa, bo odbywa się bardzo powoli, ale wymiana daje wyraźną poprawę pracy silnika na biegu jałowym, a podejrzewam, że pod obciążeniem również.

Dlaczego nikt o tym nie pisze w manualu? Nie pytajcie mnie - nie wiem, ale raczej będę teraz wymieniał ten zaworek regularnie.

A jakie oznaki zużycia stwierdziłeś poprzednio ?

Ano takie: >>> LINK

Lars! Ty po prostu jesteś niezawodny gość

Właśnie o to mi chodziło - o takie uzupełnienie/uściślenie do moich wypocin. To nie miał być manual - chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co ja w pierwszym momencie zrobiłem źle i musiałem jakoś poprawiać - coby inni nie musieli .

Najważniejsze, to wg mnie dociskanie śrubokrętem wkręta regulacujnego (właściwie NIE DOCISKANIE) i zdjęcie klucza z koła pasowego. Ja go między pierwszym ustawieniem koła a drugim zostawiłem na śrubie koła, a potem, sekundę przed odpaleniem autka, z przerażeniem pędziłem pod maskę sprawdzić, czy tam nie został

No i kierunek obracanie koła pasowego - ja nie wiedziałem w którą stronę kręcić, ale kręciłem dobrze. Najprościej chyba to wyniuchać wrzucając piątkę, ciągnąc lekko samochód do przodu i obserwując w którą stronę kręci się koło. No i oczywiście pozycja znaków na kole (ja tam se zrobiłem plamkę olejem na kole i tym się kierowałem, ale znaki jakby trwalsze są

No szkoda, że nie zrobiłem wszystkiego "osobno" - zawory, zawór PCV i regulacja odstępu elektrod na świecach. N cóż - miałem wyjątkowo trochę czasu - niestety nie zanosi się, żeby to się rychło powtórzyło...

Ale co tam - autko i tak nie chodziło źle Co z tym zaworem PCV, to nie wiem. Słyszałem, że w niektórych autach zaleca się ich wymianę wraz z wymianą oleju, więc może i Tico tak ma, albo te zaworki po prostu są kiepskiej jakości. Może dałoby się go przeczyścić, ale jakoś strasznie drogie, to one nie są, więc na razie wymieniam (może ten ostatni rozbiorę i zajrzę do środka, tak jak to zrobiłem z pierwszym LINK - porównałbym, czy ma podobne oznaki zużycia).

Jak znów będę miał nieco czasu wezmę się za zawór EGR.

Cieszę się, że się cieszysz .

"Dział" "co dzisiaj dłubałem w tico" zauważyłem i uważam, że jest mocno nieczytelny - przejrzeć tyle stron, to duży problem.

Gdybym nie szukał wcześniej na forum informacji na temat regulacji zaworów - i nie znalazł, nie napisałbym, co napisałem.

Opis regulacji rzeczywiście PO wykonaniu regulacji znalazłem - rzeczowy, nie powiem. Ale fotek nie ma, numery cylindrów dla mniej wtajemniczonych też mogą być problemem (dla mnie przez moment były).
No i myk z dociskaniem śrubokręta... Starzy wyjadacze pewnie o tym wiedzą, ale dla takich jak ja - warto to powtarzać

Co do zaworu PCV - nie mam pojęcia, co mogłoby być nie tak. To rzeczywiście trzeci zawór. Pierwszy wstawiłem po kupnie auta - około 80 kkm - wolne obroty wyraźnie równiejsze. Teraz autko ma 110 kkm. Za każdym razem wynik podobny - równiejsze obroty na biegu jałowym, a PCV jakoś strasznie drogi nie jest, więc wymieniam, a na forum widzę, że nie tylko ja

Pozdrówka

Czołem!

Pochwalę się, a co!

Dziś wyregulowałem pierwszy raz w tikolocie zawory.

Przy okazji sprawdziłem świece - wydaje mi się, że wyglądają OK, ale musiałem lekko zmniejszyć odstęp między elektrodami. Do tego wymieniłem zawór PCV - to już trzeci w tym tikulcu. Skłaniam się do myśli, że należałoby go wymieniać razem z filrem powietrza, czy jakoś tak, bo po mojemu, to nie wytrzymuje zbyt długo.

Ale po kolei.

Dawno temu kupiłem uszczelkę pod pokrywę zaworów z zamiarem zrobienia ich regulacji - leżała do dziś w garażu.
Zabrałem narzędzia i książkę Osswowskiego i do garażu!

To do roboty:

• zdejmujemy filtr powietrza wraz z obudową (klucz 10, 2 śruby, 3 wężyki na filtrze i jeden z pokrywy zaworów), obudowę oczywiście najpierw trza otworzyć

• zabezpieczamy wlot gaźnika przed wpadającymi paprochami

• ja wyjąłem świece, żeby łatwiej było kręcić wałem, a przy okazji sprawdziłem ich wygląd i ustawiłem odstęp elektrod

• odkręcamy 6 śrub inbusowych pokrywy zaworów. Czasem ponoć lubią się zapiec, ale u mnie po wczorajszym potraktowaniu ich WD40 dały się odkręcić (klucz nr 5, kładziemy śruby tak, by nie zgubić, teraz wiem - jedna jest krótsza - ta koło pompy paliwa), zdejmujemy pokrywę (może wymagać lekkiego kuksańca )

*** moje gambectwo - begin
se myślę - tam w nadkolu jest otwór, przez który można przełożyć klucz nasadowy, to się nie będę musiał gimnastykować z kluczem od góry - lewarek, zdjęcie koła i... zonk! nie ma otworu - pacnięcie w czoło - to było w Toyocie...
*** moje gambectwo - end

• odkręcamy dwa wkręty z kopułki rozdzielacza (nie pamiętam jaki klucz - jakiś mały, albo krzyżak), kopułka se może zwisać na kabelkach - daleko nie pójdzie

• kluczem 17mm (niech mnie ktoś poprawi, jeśli inny) obracamy kołem pasowym wału korbowego tak, by palec rozdzielacza pokazywał na styk cylindra nr 1 w kopułce - gdyby była na miejscu (to ten z najdłuższym kablem, nr 1 to ten z lewej, jak stoi się przed autem i majstruje w silniku)

Pięknie - wszystko przygotowane - ustawiamy zawory. Najpierw kontrola - niezbyt dobrze jest - wszystkie zawory w zasadzie za ciasne. No to ustawiam.

• odkręcamy nakrętki kontrujące wkręty regulacyjne. U mnie były diablo mocno dociągnięte - aż się zdziwiłem. No ale się poddały.

• w ustawieniu, które wykonaliśmy wyżej za pomocą koła pasowego można ustawić zawory dolotowe cylindrów nr 1 i 2 oraz wylotowe cylindrów 1 i 3 (zrobiłem opis na fotce - sam się sfrajerowałem i myślałem, że jedynka to ten od strony rozdzielacza...)

• wkładam szczelinomierz 0,15mm pod śrubę regulacyjną zaworu dolotowego i dokręcam delikatnie (jak najmniej naciskając na wkrętak!) tak, żeby listek szczelinomierza dał się poruszać, ale stawiał lekki opór. Upewniam się, że nie naciskam na śrubokręt, lekko dociągam nakrętkę kontrującą - sprawdzam szczelinomierzem - cholerka za luźno... Klika prób i jest dobrze. Dość późno się zorientowałem, że naciskanie na śrubokręt podczas regulacji powoduje dociśnięcie śruby regulacyjnej do szczelinomierza i zawsze chodzi wtedy dość ciężko - w końcu sam go dociskam. Starczy zdjąć śrubokręt i zaczyna chodzić bez żadnego oporu - za luźno

• to samo w zaworze dolotowym cyl. 2.

• zawory wylotowe regulujemy na 0,2mm - w tym etapie cyl 1 i 3

• po zakontrowaniu ustawionych śrub na zaworach obracamy kluczem koło pasowe o jeden obrót i możemy zabrać się za ustawienie pozostałych dwóch zaworów.

• po skończonej regulacji - jeszcze jedna kontrola wszystkich zaworków dla pewności i składamy bolida

• wkręcamy świece, podpinamy kable wysokiego napięcia

• zakładamy kopułkę rozdzielacza, dokręcamy

• JEŚLI NIE ZDJĘLIŚMY KLUCZA Z KOŁA PASOWEGO, TO NAJWYŻSZY CZAS TO ZROBIĆ!

• miałem kupiony dawno temu zawór PCV, a autko chodziło nierówno na biegu jałowym, więc przy okazji postanowiłem go wymienić na nowy.

• zakładamy podstawę filtra powietrza, podpinamy wszystkie rurki, wkładamy filtr, zakładamy górę obudowy, spinamy spinkami

• robimy porządek z narzędziami, coby nic pod maską nie zostało, jeszcze jedna kontrola, czy wszystko jest na swoim miejscu i...

• odpalamy - silnik chodzi - jest OK

• jazda próbna, rozgrzanie silnika i kontrola na biegu jałowym - jest dużo równiej. Trudno powiedzieć co dała regulacja zaworów, a co wymiana PCV, ale jest git - zobaczymy jak się zachowa spalanie.

Mam nadzieję, że niczego nie pokiełbasiłem

No i parę fotek:

Widocznie przy montażu zostało uszkodzone (np. uderzenie w pierścień wewnetrzny).

Nie wiem jakim cudem, ale wyszło na to, że uszkodzone było tylko jedno łożysko (drugie chodziło jak te nowe). To uszkodzone było bez wewnętrznej osłony, widać było jakby rdzę (??) w okolicach wewnętrznej bieżni, no i chodziło "skokami do przodu" <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
To drugie chodziło gładko i miało obie osłony założone. Smaru wewnątrz dodatkowego nie było wcale - ja naturalnie otworzyłem oba nowe łożyska od wewnątrz i dołożyłem smaru wokół tulei.

Ja stosuję polskie FŁT. Są inne,jakościowo lepsze (np.SKF,FAG), ale ceny spore. To już wybór
kierowcy.

Pudełko mam w garażu to nie powiem, co to było... ale kosztowały 25 zł za stronę <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

Jak się nie psewrócis, to się nie naucys

Żebyś wiedział.

Jeżeli łożyska dotykają do tulei dystansowej(pierścienie wewnętrzne), to jest to możliwe.

No właśnie po dobiciu zewnętrznych bieżni do oporu (taki specyficzny dźwięk przy dobijaniu <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, to łożyska palcami nie dały się bez jakichś super wysiłków obrócić. Może jak bym się przyłożył lepiej, to by się udało, ale i tak się przeraziłem, że tuleja jest za krótka... Pisał tu ktoś, że "rzemieślnicze" potrafią mieć nieprawidłowy wymiar, a za krótka tuleja zabiłaby łożyska dość szybko...

Masz rację.Czasami ma to wpływ na pracę dźwigni regulatora.

Heh! Wpływ! Mój chyba po raz pierwszy w ogóle się obrócił!

To są prowadniki szczęk (prowadnik, sprężyna,podkładka ustalająca).
Tak sie dzieje najczęściej, jeżeli nie ma się ściągacza do bębnów(własnej roboty), i wszystkie
elementy wylatują na ziemię.

No właśnie miałem ściągacz. Rancik nieznaczny też był niestety, a prowadniki i podkładki ustalające tak zardzewiałe i "wyłechtane", że chyba za bardzo w ogóle nie trzymały.

Ja przed założeniem bębna (nawet nowego) proszę tokarza o wykonanie zatoczenia wewnątrz bębna do
średnicy 182 mm i na głębokość 4 mm. Ty też możesz u tokarza wykonać takie zatoczenie wg
podanych wyżej wymiarów. Znikną wszelkie problemy przy zdejmowaniu bębnów, a po ich zdjęciu
widać czy bęben nie jest nadmiernie zużyty, no i nie uszkodzą się już te prowadniki szczęk.

A za ten pomysł, to należy Ci się piwo! <img src="/images/graemlins/20.gif" alt="" />

Tylko czy dzięki takiej operacji prawdopodobieństwo dostania się wody i brudu do środka nie wzrośnie?
Ale pomysł przedni na zapobieganie zakleszczaniu się szczęk w zużytym bębnie - tym bardziej, że Tikacz nie ma otworu, którym można by "odpuścić" samoregulator!

Pozdrówka

Mat

Właśnie jestem po wymianie łożysk w prawym tylnym kole. Oba koła niedawno dostały nowe łożyska, a prawe zaczęło strasznie wyć.

No to wymiana. Kupiłem łożyska z zaznaczeniem, że mają być "lepsze" i wymieniłem, ale ja nie o tym <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

Zauważyłem, że po wbiciu obu łożysk (tuleja nowa, ale wymiar identyczny ze starą) praktycznie nie da się tych łożysk obrócić palcami w bębnie. To mnie zmyliło i wręcz wybiłem trochę mniejsze łożysko tak, żeby obracały się jako tako (wiem, wiem - waliłem w wewnętrzną bieżnię i mogłem uszkodzić łożysko - najwyżej padnie po 2 tys. km... - mam drugi komplet i doświadczenie <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />).

Potem jednak po konsultacjach i rozmyślaniach w mózgownicy dobiłem to łożysko do oporu jak było.

Stwierdziłem, że jak dokręcę piastę tymi 80-120Nm, to tuleja nieco się ugnie i pewnie te naprężenia w łożyskach się skasują.

Nie wiem, czy dobrze myślę, ale po dokręceniu nakrętki bęben obracał się w miarę dobrze.

Może ktoś powiedzieć, czy to normalne, że po wbiciu łożysk do oporu nie chcą się kręcić??

Mat

PS.
No i przy okazji warto rozruszać samoregulator, wyczyścić jego zęby i tak założyć jego sprężynkę, żeby dociskała ząb do zębatki, bo inaczej przeskakuje.

Przy zdejmowaniu bębna wyrwały mi się te szpilki ze sprężynkami trzymające szczęki... Wszystko się przekrzywiło i ledwo je zdjąłem - założyłem nowe (nie bez kłopotu - ciężko wchodzą, sprężynka była dość długa w nowych - trzeba się przyłożyć).

Co robicie, kiedy rant na bębnie jest np. półmilimetrowy? już stoczyć, czy jakoś inaczej zlikwidować?

PS. Popytam jeszcze w sklepie z częściami i mechanika, który będzie szybkę wymieniał. Jak się
dowiem jakichś sensacji, to napiszę.

Niby żadnych sensacji się nie dowiedziałem. Wymieniłem szybę w warsztacie na zieloną.
Kosztowało to w Opolu 370 zł brutto za komplet. Płacił właściciel budynku, z którego spadł śnieg i lód i rozbił szybę (sprawę załatwiłem polubownie - zwrot kosztów, żadnych odszkodowań <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ).

Autko pojechało w sobotę koło 12 do mechanika, w pon. rano odebrałem. Ponoć operacja to 2 godziny, następne 2 godziny autko powinno stać i odczekać, czyli razem 4 godziny.

Mat

Rzeczywiście pasek zmienia kolor świateł, ale w końcu czerwone jest na górze, żółte w środku, a
zielone na dole
Podobno dlatego i daltonista może jeździć samochodem (chyba że się mylę)

No nie mylisz się - światła zawsze są na tym samym miejscu, ale zmiana koloru mnie irytuje (nie żebym z tego powodu miał kupić szybę, przez którą słońce będzie mnie razić <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.

Ale może ja po prostu nerwus jestem <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

Mat

PS. Popytam jeszcze w sklepie z częściami i mechanika, który będzie szybkę wymieniał. Jak się dowiem jakichś sensacji, to napiszę.

A może warto pociągnąć administrację/właściciela tego budynku do naprawienia szkody

Hehe!

Spoko - policja była, notatka jest, podobno administracja jest ubezpieczona, więc jasne, że będę ich ścigał!

Mat