Dzięki za odpowiedź. Operacja zakończona sukcesem.

Przy pierwszym podejściu znacznik koła rozrządu był ustawiony w najwyższym położeniu pionowo do góry. Również namalowana biała kreska na śrubie koła rozrządu była w pionie. Znacznik na kole względem białej kreski na wewn. obudowie rozrządu przesunięty był o pół zęba w lewo. Po odpaleniu zimnego silnika dość szybko zaczął schodzić z obrotów a po rozgrzaniu obroty spadły do bardzo niskich. Silnik trochę pracował jak traktor, a przy dodawaniu gwałtownym gazu najpierw się przyduszał.

Przy drugim podejściu koło rozrządu przestawiłem o jeden ząb w prawo (przesunięcie znacznika na kole jest teraz o pół zęba w prawo od kreski). Po wnikliwej analizie kreski okazało się, że trochę przypomina to literę L, z której końcem idealnie zgrywa się teraz znacznik Koreańskiemu Picasso źle się "maznęło" farbą co pewnie na koniec próbował skorygować Silnik pracuje teraz równo.

Koło pasowe przy tym ustawieniu wskazuje dokładnie na 0.

Witam

Mam pytania dotyczące właściwego ustawienia kół zębatych wału korbowego i rozrządu.

1. Czy znacznik na kole wałka rozrządu powinien znaleźć się idealnie na górze na godzinie 12 czy może być odrobinę przesunięty? U mnie ustawiając to znacznik równo z namalowaną kreską na wewn. obudowie rozrządu na pewno nie jest na godzinie 12 lecz jakby o 1 ząb (może pół zęba) przesunięty w prawo. Nie wiem czy komuś w fabryce tak się maznęło farbą? Wg jednego z manuali, które czytałem obydwa znaczniki na obydwu kołach powinny być w najwyższym górnym położeniu.

2. Jeżeli już koło rozrządu ustawione jest prawidłowo to czy znacznik na kole pasowym powinien pokrywać się idealnie z zerem na plastikowej osłonie rozrządu?

Pozdrawiam

Po drugie- wiedząc, że jego regulacja luzów nic nie poradziła na zachowanie się silnika poprostu
podkręcił Ci obroty jałowe a nie skład mieszanki (sądząc po Twoim opisie tam właśnie
"majstrował" śrubokręcikiem, praca silnika się pewnie wyrównała ale ciekawe ile ma teraz
obrotów na biegu jałowym?

Po samej regulacji zaworów na pewno już nie strzelało tak z rury jak wcześniej, ale pozostała nierówna praca silnika.
Wtedy być może pokręcił tylko śrubą regulacji obrotów biegu jałowego. Tak na moje ucho obroty są prawidłowe (nie większe niż 1000-1100 obr/min). Sprawdzałem też jak silnik pracuje przy mocnym obciążeniu alternatora, obroty wyraźnie niskie ale nadal pracował idealnie równo. Dodam, że kiedyś po obniżeniu obrotów na ssaniu musiałem poprawić też obroty biegu jałowego bo były za niskie a wtedy niezależnie od tego czy bardziej je podkręciłem czy obniżyłem silnik jednakowo nierówno pracował. Może regulując obroty biegu jałowego skład mieszanki też się zmienia i trzeba to korygować <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" />

Po trzecie- zmień tego mechaniora na kogoś bardziej kompetentego, który będzie też bardziej
życzliwy dla klienta a nie tylko beształ

Pocieszające było, że za całą regulację wziął tylko 25zł (regulacja zaworów, kontrola zapłonu i gaźnik) choć początkowo chciał 35zł za samą regulację zaworów. W ogóle po całej naprawie zrobił się bardzo życzliwy, całkiem inny gość <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />

Dobrze by było, żebyś obserwował regulację zaworów.
Miałbyś już lekcję na całe życie i zobaczył, że regulacja zaworów jest naprawdę banalnie prosta.

Dzisiaj w końcu pojechałem do mechaniora na regulację zaworów. Zaproponowałem dyskretnie, że zostawię samochód a po południu jak ostygnie silnik zrobi się regulację. Na co on powiedział, że on wie czy ma byc nagrzany czy nie... A jak zwróciłem uwagę na to że podobno powinno się to zrobić na zimnym to się oburzył i zaczął mnie besztać, że on od kilkudziesięciu lat robi regulacje i on najlepiej wie jak zrobić. No to się uciszyłem, skoro wie to juz nic nie bede mowil (w myslach i tak wiedzialem swoje <img src="/images/graemlins/jezor.gif" alt="" />) No więc zaczęło się od odkręcania pokrywy zaworów i... zjechania (ukręcenia) zsześciokąta w śrubie imbusowej. Znów delikatnie zwróciłem uwagę, że śruby były w dobrym stanie (sam je odkręcałem kilka razy i nie było żadnych problemów) na co on oburzył się jeszcze bardziej i znów zaczął mnie besztać że śruba była zła i zapieczona <img src="/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Na szczęście udało się jakoś odkręcić.
Próbowałem się przyjrzeć i nauczyć samej regulacji, niestety nic z tego - sposób ten był do niczego niepodobny jakiś inny niż opisujecie. Zawory podobno były troche za ciasne (ostatnio regulowalem je na calkowicie zimnym silniku, szczelinomierz ciezko sie przesuwal).
Po odpaleniu silnik nadal nierówno pracował, więc regulacja niewiele chyba pomogła.
Później skontrolowanie wyprzedzenia zapłonu na wolnych obrotach - było <img src="/images/graemlins/OK.GIF" alt="" />
Silnik jeszcze nierówno pracował, więc pokręcił jakąś śrubką przy gaźniku i... chodzi teraz idealnie <img src="/images/graemlins/winner.gif" alt="" />
Podobno była to śrubka regulacji składu mieszanki, ale śrubokręt przyłożył nie tu gdzie się faktycznie reguluje mieszankę (na gumowym wężyku przy obud. filtra pow.) tylko gdzieś głębiej (od lewej strony, raczej tu gdzie są pozostałe śrubki regulacyjne). Może i da się sięgnąć do śruby składu mieszanki jego sposobem ale wydaje mi się że raczej trzeba by wtedy użyć jakiegos klucza a nie śrubokręta <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" /> Czy to byłą śruba regulacji składu mieszanki to nie wiem, ale póki wszystko już działa jak należy to chyba zakończę samodzielne regulacje w tym autku, bo coś mi to nie idzie <img src="/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />

Być może masz już wyrobione krzywki na wałku rozrządu i dlatego nie możesz poprawnie wyregulować
zaworów?
Zostaw ten mikrometr, listek szczelinomierza musi ciasno przesuwać się podczas regulacji
zaworów.
Chyba nie pozostaje Ci nic innego, jak podjechać do mechanika w celu ustawienia zaworów.
Na odległość ciężko tłumaczyć.
Odkręć mechanikowi pokrywę zaworów do regulacji, to policzy Ci mniej za regulację.
Jak mu odkręcisz pokrywę i po regulacji sam ją przykręcisz, to nie powinien wziąć więcej niż
30zł.
Popatrzysz mu na ręce i za 30zł. będziesz wszystko już wiedział i umiał.

Chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Jest tu niedaleko warsztat i niedrogi, od kolegi wzieli za taką regulację 20zł <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" /> (ale to nie było Tico). Nie jest to serwis autoryzowany ale mam nadzieję, że będą wiedzieli jak wyregulować. Przynajmniej to jest dobre, że mogę podstawić im samochód rano i po południu zrobią mi regulację na zimnym silniku. A miałbym obawy zostawić samochód gdzieś u mechaniora na całą noc <img src="/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />

Jeszcze zastanawiam się czy kopułka rozdzielacza nie ma związku z tym "kaszleniem silnika". Jej czyszczenie zrobiłem już ze 4 razy, tak, że styki były skrobane do momentu aż zniknęły w nich wżery. Ostatnio właśnie przy 1 próbie regulacji zaworów. Odległość styków od palca rozdzielacza już pewnie się zwiększyła, może to też jakoś wpłynęło. Poza tym jest wypalony (1cm wżer) kawałek kopułki ale na jej zewnętrznej stronie w miejscu na który nasuwa się środkowy przewód wys. napięcia. i do tego jeszcze nie ma na kopułce gumowej uszczelki (chodzi o ten otwór w górnej jej częśći)

Wydaje mi się że twoim problemem jest niewłaściwe ustawianie wału korbowego przy regulacji.
Na obudowie paska rozrządu jast znak - kreska 0, koło pasowe na wale korbowym też ma znak-
nacięcie.
Kręcąc kluczem oczkowym za nakrętkę koła pasowego zgrywasz te znaki aby były w jednej linii- i
to jest najważniejsze!
Regulujesz te zawory które maja luzy przy poruszaniu dźwigienkami.
Obrót wału o 360st. i to samo regulacja tych zaworów których dźwigieniki mają luz.
Oczywiście odpowiedni listek do typu zaworów-ssące/wydechowe.
W jednym położeniu wału regulacja zaworów: obu w 1 cylindrze, ssący 2 cyl, wydechowy 3 cyl.
w drugim polożeniu wału: regulacja zaworów:ssący 3 cyl, wydechowy 2 cyl.
Najlepiej jest wyciągnąc z zestawu dwa listki szczelinomierza i pracować pojedynczymi, niż
całym zestawem.
Natomiast epopeja z linku: Poczytaj to! jest na temat "rozprężania sprężyn zaworowych" i nie ma
nic wspolnego z prawidłowym ustawieniem wału korbowego podczas regulacji zaworów.

Teraz już nic nie wiem <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" />
Więc tak:
1 sposób - regulacja przy obserwacji krzywek, które mają być po przeciwnej stronie regulowanego zaworu nie zwracając uwagi na ustawienie znaczka wału korbowego

2 sposób - regulacja "książkowa" czyli w dwóch położeniach wału korbowego

Jeśli 1 sposób jest zły to zgodzę się, że 2 sposób "książkowy" jest dobry ale tylko do wyregulowania zaworów 1 cylindra. Po ustawieniu wału korbowego w położenie "0" tłok 1 cylindra jest w ZZ (zapłon). Niby można też wyregulować zawór ssący 2 cylindra ale ZZ (zapłon) w tym cylindrze jest po cofnięciu wału korbowego o 240st więc już regulacja zaworów ssących jest nierównomierna między tymi 2 cylindrami (krzywki nie są w tych samych odległościach od dźwigienek).
Trzeciak pisze że normalnie trzeba byłoby obracać 3 razy wałem korbowym o 240 st ale można też wyregulować w tych 2 położeniach. Z tego wynika że nie ma różnicy czy krzywka powiedzmy "normalnie" oddalona czy bardzo oddalona od dźwigni zaworów.
Ja zauważyłem że po rozprężeniu sprężyny zaworu wzrokowo był on nieruchomy, ale luzu wcale nie było, dopiero się zrobił gdy zakręciłem dalej wałem korbowym o jakieś 120st (nie było to małe obrócenie wału tylko znaczne).

Jeszcze jedno: Trzeciak pisze, że szczelinomierz powinien przesuwać się z lekkim oporem. Dzisiaj to przetestowałem na mikrometrze - lekki opór blaszki 0,15 był przy ustawieniu 0,18 na mikrometrze, bardzo ciasno przesuwał się przy 0,15. Dopuszczalny luz to nawet 0,13 ale już przy 0,14 nie dalo się wcisnąć tej blaszki. Czyli mam teraz idealnie dobrane wartości luzu (regulacja 1 sposobem).

Tylko czy przy "książkowym" opisie nie jest czasem tak, że jedne zawory są zamnknięte a któryś z zaworów dopiero się domyka (który wzrokowo już jest zamknięty). Krzywka nie działa przecież tak, że nagle zawór zostaje zamknięty tylko ma zarys łagodny (im dalej od wierzchołka krzywki tym wolniejszy jest ruch zaworu).

Zwolennicy 1 i 2 sposobu twierdzą że im dobrze silnik pracuje a u mnie "kaszle"

A może już owa nakrętka zrobiła już swoje i gdzieś zdążyła przestawić ci rozrząd.Mogła na chwilę
przyblokować wał i mógł pasek przeskoczyć o jeden ząbek i problemy gotowe.To są tylko moje
domysły.

Nie sądzę żeby to była wina nakrętki. Pierwszą próbę regulacji (którą ominąłem w tym wątku, bo nie było to zbyt istotne) zrobiłem gdy silnik był chyba nie do końca ostudzony (4-5 godzin po wyłączeniu silnika, temp. otoczenia prawie 30st C). Po dotknięciu pokrywy zaworów wydawał się zimny ale wiadomo, że to nie to samo co regulacja rano, gdy samochód postoi całą noc). Ustawiłem wtedy luz na 0,15 i 0,20. Dla niedostudzonego silnika to pewnie za mało. Po tej regulacji zaczął się dławić (nakrętka jeszcze wtedy była na szczelinomierzu <img src="/images/graemlins/wink.gif" alt="" />).
Żeby jakoś dojechać do domu i nie zajechać przy tym silnika rozgrzałem go do ~93st C. i wyregulowałem wg wartości dla ciepłego silnika (faktycznie były wtedy troche przyciasne). Po regulacji szczelinomierz przy wartościach 0,25 i 0,30 przesuwał się bardzo lekko) Wtedy właśnie wpadła nakrętka. Silnik przestał się dusić ale zawory zaczęły stukać, pewnie przez zbyt duży luz.
Stąd moje przypuszczenie, że owo dławienie się silnika, szarpanie i strzelanie z rury wydechowej to efekt spowodowany niedomykającymi się zaworami. Ale skoro jakiś tam luz, nawet gdyby był bliski zeru jest to chyba powinny się zamykać tylko skąd to strzelanie <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" /> Bardziej chyba powinien się dławić silnik gdy jest nie rozgrzany silnik niż gdy jest rozgrzany (większe luzy na rozgrzanym) a u mnie odwrotnie.

Przed pierwszą próbą regulacji też coś tam strzelało ale wydaje mi się nie aż tak bardzo (na pewno tak nie szarpało). Ktoś gdzieś napisał, że strzelanie z rury jest gdy mieszanka spala się nie w cylindrach a w ukł. wydechowym, i tu się zastanawiam czy tylko wtedy czy przy źle wyregulowanych zaworach też <img src="/images/graemlins/confused.gif" alt="" />

Tu się też zastanawiam czy wypalanie gniazd i grzybków zaworów występuje tylko przy braku luzów czy przy zbyt małych luzach też... ?
To strzelanie z rury i nierówna praca silnika zbytnio przeszkadza, przynajmniej cicho pracuje i ładnie rozpędza auto <img src="/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />. Najbardziej martwi mnie wizja remontu silnika przez wypalone zawory <img src="/images/graemlins/oslabiony.gif" alt="" />

Nigdy tego nie rób!
Nie interesuj się nawet, jak są ustawione zawory na ciepłym silniku, bo to nieistotne!
Regulujemy zawory na silniku zimnym!
Poczytaj to!
Szczelinomierz musi się ciasno przesuwać, z oporem, przy ustawianiu luzu, to ważne, jeśli chcesz
prawidłowo ustawić zawory.

Masz po prostu źle wyregulowane zawory.
Stosuj się do wartości podanych przez fabrykę!

Dzisiaj rano znowu zrobiłem regulację zaworów wg podanej przez Ciebie instrukcji. Czyli zawory zostały wyregulowane tak, żeby szczelinomierz ciężko się przesuwał bez zakleszczania. Ustawiałem po kolei dla każdego cylindra z osobna.
Obracałem wałem korbowym aż zawór ssący danego cylindra się zamknie i jeszcze obróciłem do momentu aż krzywki wałka znajdą się po drugiej stronie od dźwigni zaworu (obracając wałem korbowym w momencie gdy zawór ten widocznie się podnosił, następnie zatrzymał wtedy jeszcze trochę obróciłem wałem - luzu w takim położeniu nie było wcale... Dopiero gdy krzywka była wyraźnie dalej od dźwigni zrobił się luz czyli to tak jakby zawór prawie zamknął a podczas dalszego obrotu powoli domknął - nie wiem czy tak ma być <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" />). Rozumiem że trzeba było ustawić maksymalny luz jaki można było uzyskać czyli gdy krzywki są po przeciwnej stronie bo tak właśnie ustawiałem.

Odpaliłem silnik, zawory pracowały cicho, na ssaniu silnik pracował równo chociaż w czasie ruszania gdy obroty spadły lekko się dusił (wcześniej tego nie było). Przy dalszym rozgrzewaniu gdy ssanie się wyłączało a silnik jeszcze nie miał właściwej temperatury zaczynał się wyraźnie ksztusić (z rury wydechowej strzelanie, "prychanie"). Przy mocniejszym rozgrzaniu (włączenie wentylatora chłodnicy) ten efekt był mniejszy ale był. Tak jakby zawory się nie domykały <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" /> Ale przecież im bardziej nagrzany silnik tym luzy większe więc teoretycznie nawet gdyby na rozgrzanym silniku luzy miały 0,05 mm to powinny się domknąć <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" />

Ogólnie samochodem bardziej zaczęło szarpać, jedyne co pozytywnego zauważyłem to to, że mocy mu przybyło tak aż wciskało w siedzenie no i cicha praca zaworków. Wymieniłem też przy okazji świece bo na tych, na których jeździłem zrobiłem już 30kkm. To może też miało jakiś wpływ na zwiększenie mocy silnika, na nierówną pracę nie pomogło <img src="/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> (na starych i nowych było tak samo).

Obawiam się tylko tego, że jeżeli te zawory faktycznie się nie domykają to z czasem się wypalą a to już nieciekawa sprawa <img src="/images/graemlins/oslabiony.gif" alt="" />

A gdzie to wpadło?

Na tym zdjęciu nie widać bo kanał ten jest koło zaworu ssącego 3 cylindra a tu widać raczej zawory wydechowe. Wydaje mi się że tym otworem olej z powrotem spływa do miski olejowej.

Taka nakrętka a zwłaszcza jej metalowa część może uszkodzić cylindry i całą resztę.Pod wpływem
ciśnienia oleju i ruchu innych części (korbowodu) będzie ci biegała po całym silniku.Szkody
jakie może wyrządzić mogą być duże.Proponuję spuścić olej i odkręcić miskę olejową i mieć
nadzieję że tam leży bo może być nie ciekawie.

Sama nakrętka wygląda tak:

O ile dobrze pamiętam nakrętka wykonana jest z plastiku a tylko w środku zatopiona jest nakrętka metalowa o wymiarze (wymiar klucza) 6 lub max 7. Może taka nakrętka nie wyrządzi zbyt wielu szkód, mam nadzieję że wypłynie razem z olejem albo wyciągnę ją razem z filtrem oleju. Odkręcenie miski i jej montaż z tego co wiem chyba nie jest takie proste <img src="/images/graemlins/oslabiony.gif" alt="" />

Ja ustawiałem tak, aby szczelinomierz się ciężko przesuwał.
Nie warto regulować na ciepłym, bo tak naprawdę nie da się dobrze ustawić. Ustaw jeszcze raz na
spokojnie na zimnym tylko tak, aby szczelinomierz wchodził bardzo ciasno. Przebieg, ani to
co wypisałeś nie powinno mieć raczej wpływu na to jakie powinny być luzy. Inaczej każde
Tico musiałoby być indywidualnie ustawiane

Dzięki za radę, więc chyba czeka mnie kolejna regulacja...
Jest jeszcze jeden problem - w czasie pierwszej regulacji odkręciła się nakrętka szczelinomierza i wpadła gdzieś do silnika przez otwór koło zaworu ssącego 3 cylindra <img src="/images/graemlins/sciana.gif" alt="" /> Może się coś stać z silnikiem przez ta nakrętkę? Jej średnica to jakieś 12mm. Zrobiona była z plastiku ale z metalowym środkiem w miejcu gwintu albo cała z metalu a powleczona plastikiem, nie pamiętam dokładnie.
Podobno zawory mogą też stukać przy za słabym ciśnieniu oleju, może się coś przytkało <img src="/images/graemlins/confused.gif" alt="" />

Cześć.

Niedawno temu zrobiłem regulację luzów zaworów (jeżdżę na benzynie) ale po niej niestety silnik zaczął dziwnie pracować. Regulacja była wykonana na zimnym silniku (rano - temp. 15-20 st. C). Szczelinomierz po regulacji przesuwał się z lekkim oporem, wartości 0,15 i 0,20 czyli dokładnie tak jak powinno być. Szczelinomierz również sprawdziłem mikrometrem (zawyżał pomiar tylko o 0,01mm).
Dziwna praca silnika objawia się nierówną pracą na wolnych obrotach (nieregularne strzelanie, a raczej "prychanie" z rury wydechowej) a oprócz tego szarpie autkiem przy ok 2000-2500 ob/min głównie np. jadąc na 2-ce hamując silnikiem gdy prędkość spadnie do 20-25 km/h, albo np. przy rozpędzaniu na 3 też czasem leciutko szarpie ale głównie szarpie wtedy gdy noga jest zdjęta z gazu.

Poprawkę regulacji zrobiłem na rozgrzanym silniku (wartości oczywiście 0,25 i 0,30) nieco zwiększyłem luzy tak aby bez oporu przesuwał się szczelinomierz. Co dziwne zawory 1 cylindra były ciaśniejsze niż pozostałe mimo że na zimnym silniku wszystkie były ustawione równo. Silnik przestał szarpać ale zawory wyraźnie zaczęły stukać i jakby trochę mocy ubyło

Czy możliwe jest, że silnik po pewnym przebiegu (u mnie 100kkm) wymagał "luźniejszych" zaworów niż wartość zalecana? Jak najlepiej je wyregulować żeby było ok. Czy owe szarpanie może zniszczyć z czasem sinik? Możliwe jest, żeby np. skład mieszanki, wyprzedzenie zapłonu było ustawione do pracy silnika z luźniejszymi zaworami, czy raczej można wyregulować zawory niezależnie od innych regulacji silnika <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" />?

Witam.

U siebie w samochodzie też zauważyłem problem z ładowaniem, nie chciałem zakładać nowego tematu więc przyłączam się tutaj.

Dokładniej chodzi o to, że napięcie na klemach akumulatora przy pracującym silniku i włączonych światłach wynosiło u mnie 13,3V a zmierzone w gniazdku zapalniczki ok. 13,6V. Po włączeniu dmuchawy
na 3 stopień napięcie siada do 12,7V (akumulator w pełni naładowany). Sprawdziłem napięcie bezpośrednio na alternatorze i wynosiło 14,4V bez obciążenia i 14,05V po włączeniu wszystkich możliwych urządzeń i zwiększeniu obrotów silnika do ponad 2000 więc alternator jest w porządku.

Oczyściłem styki na przewodach masowych pomiędzy akumulatorem a obudową skrzyni biegów i karoserii (punkt obok zbiorniczka wyrównawczego). Zauważyłem też całkowicie przerwany przewód masowy ten pomiędzy kolektorem wydechowym a częścią karoserii, do której jest przykręcona chłodnica itd. Śruba przy kolektorze i jej okolice jest całkowicie skorodowana więc nie ma sensu tego ruszać i podłączać tam czegokolwiek. Czy to może mieć wpływ na tak duże spadki napięcia? Chiałbym wstawić nowy kawałek przewodu ale nie wiem czy mogę go przykręcić w dowolnym miejscu silnika (np. do obudowy skrzyni biegów), chyba to obojętne ale wole się upewnić.

Zajrzałem też do kostki X5 koło akumulatora. Znalazłem biały przewód (prawdopodobnie ten od alternatora) który łączy się z biało-zielonym przewodem prowadzącym do stacyjki. Napięcie w tej kostce wynosiło 13,9V, więc tu już spadek 0,3-0,4V (styki przy alternatorze i w kostce X5 idealnie czyste). Na klemach akumulatora już 13,3V. Im dalej od akumulatora tym mniejsze napięcie, nie mam pojęcia już gdzie szukać usterki.

Czy można poprowadzić przewód (+) bezpośrednio z alternatora do akumulatora?
Przynajmniej akumulator będzie wtedy normalnie ładowany, nie wiem tylko czy pomoże to w zasilaniu wszystkich urządzeń w samochodzie.

Była już o tym mowa i to nawet wiele razy. Np. tutaj: http://zlosniki.pl/showthreaded.php?Cat=&...sb=5&o=
Sam też miałem problem ze znalezieniem tego tematu, nie wpadłem wtedy na to, że można nacisnąć przycisk "następne" żeby włączyć kolejną stronę z tym tematem <img src="/images/graemlins/jezor.gif" alt="" />
Stawiałbym na włącznik termiczny wentylatora (ten wkręcony pod termostatem). Chociaż w Twoim przypadku nie byłbym specjalnie zmartwiony, gorzej jakby za późno albo wcale nie włączał się wentylator.

po wlaczeniu swiatel auto spada z obrotow, czy morzna temu jakos zaradzic?

To chyba normalne. Alternator jest bardziej obciążony więc obroty spadają.

Nieprzesadzaj z tym kręceniem, bo naprawa gaźnika wyjdzie Ci nie na ręke

Skoro podwyższyłem tylko nieznacznie obroty biegu jałowego (dlatego, że po obniżeniu prędkości obrotowej na ssaniu obroty biegu jałowego po rozgrzaniu również trochę spadły) to w jaki sposób można zaszkodzić gaźnikowi <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" />? Poza tym z niczym zupełnie przy gaźniku nie kombinowałem, to tylko regulacja obrotów, skład mieszanki przecież nadal jest ten sam.

A ja podkręciłem obroty biegu jałowego niczego przy tym nie demontując i w dodatku bez użycia śrubokręta <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" /> A mianowicie kiedy silnik jest zimny śruba ta nie dociska do żadnej dźwigni i da się nią lekko obracać, więc można ją wkręcić np. o 1/4 - 1/2 obrotu, po rozgrzaniu silnika wsłuchać się czy obroty są już OK, jeżeli nie to przy następnej okazji uruchamiania zimnego silnika poprawić regulację <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Pozdrawiam

Może podczas samego odpowietrzania do układu dostaje się powietrze. Nie używasz może wężyka o
zbyt dużej średnicy? Jeśli tak to postaraj się znaleźć wężyk który z trudem wejdzie na
odpowietrznik. Jeśli wężyk będzie zbyt luźny to podczas każdego odkręcania i dokręcania
odpowietrznika będzie dostawało się doń powietrze. Pamiętaj też by drugi koniec wężyka cały
czas był zanurzony w płynie.

U mnie jest ten sam problem mimo szczelnego założenia przewodu na odpowietrznik i prawidłowo wykonywanego odpowietrzania. Pęcherzyki ciągle się wydostają, nawet po kilkunastu minutach odpowietrzania i pewnie gdybym posiedział przy tym kilka godzin dalej byłoby to samo <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" /> Płynu hamulcowego w zbiorniczku nie ubywa (poza momentem odpowietrzania) więc układ powinien być szczelny. Ale drażnią mnie te pęcherzyki, skoro są to przypuszczam, że mogą przez hamulce działać słabiej. Pedał hamulca zatrzymuje się w normalnym położeniu, nie jest za miękki czy tam za twardy.

Ja też odkręciłem zwykłym kluczem płasko-oczkowym. Nie pamiętam dokładnie którą stroną klucza <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> W każdym razie też nie miałem problemu z jego odkręceniem. A za czujnik zapłaciłem 60zł. U mnie nie było właściwie czego czyścić, styki były ok, coś sie pochrzaniło w środku czujnika.