Do po drugie. 240 i jest to dla mnie duzo zeby za chwile okazalo sie ze nic nie pomoglo. Bo
chyba to czuc z tego co pisalem ze powodem nie jest akumulator. Swiadczy o tym brak dobrego
ladowania. Mnie chodzi np czy to rozrusznik, a moze tylko szczotki, a moze alternator czy
znowu tez szczotki.
Do po trzecie. To wiem ale to co ladowal silnik wystarczalo w zupelnosci. Pyk kluczykiem i
ruszal nawet w zimie. Wiec po co prostownik? "Okienko" w akum.bylo zielone to po co
prostownik.
Do po pierwsze to chyba kacik porad z ktorymi sobie ludzie nie radza. A Ty sugerujesz jakis
poziom od ktorego nie wolno pisac? Czyli wszyscy musza przejsc droge zyciowa jak Ty badz
muszaa miec doswiadczenie takie jak TY? Inaczej nie wolno zapytac?

Kolego prostownik to podstawa. Ja regularnie ładuję akumulator z prostownika bo mam tylko 7km do pracy a w między czasie zdarza się że gdzieś stanę np. na zakupy. Mógłbym nie ładować akumulatora bo niby wszystko ok ale napięcie w akumulatorze z powodu krótkich dystansów powoli spada a to z kolei skraca jego żywotność i w końcu może być problem z odpaleniem. Najlepszym sposobem jest sprawdzenie napięcia w akumulatorze za pomocą miernika. Nie wiem przy jakim napięciu pojawiają się problemy z rozruchem silnika w Tico ale np w maluchu przy napięciu 12,20V już nie dało się uruchomić silnika.

-gęstość elektrolitu 1,28g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju 12,80V i akumulator naładowany w około 100%.
-gęstość elektrolitu 1,26g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju 12,60V i akumulator naładowany w około 80%.
-gęstość elektrolitu 1,25g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju 12,50V i akumulator naładowany w około 75%.
-gęstość elektrolitu 1,22g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju 12,20V i akumulator naładowany w około 50%.
-gęstość elektrolitu 1,19g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju około 12V i akumulator naładowany w około 25%.

Witam, podpinam się pod temat. W końcu nadszedł czas na wymianę tylnych amortyzatorów i pojawił się problem opisany powyżej z tym że u mnie jest problem z odkręceniem górnej i dolnej śruby. Dolną się nie przejmuję bo można ją zastąpić inną natomiast górna śruba dała się poluzować ale nie szło jej wyciągnąć. Próbowałem ją z powrotem zakręcić ale się nie dało gdyż kręci się w kółko no i teraz mam problem podczas jazdy bo amortyzator jest u góry luźno skręcony i słychać stukanie. Jak wygląda mocowanie u góry czy to jest taka sama śruba jak na dole ?. Czy ktoś z was zna dokładne wymiary tych śrub (średnica i długość) bo muszę kupić zamienniki a w sklepach z daewoo raczej tego nie dostanę.

Witam
Jak że jestem nowy na forum witam wszystkich bardzo serdecznie.
Kilka dni temu przy dosyć gwałtownym hamowaniu poczułem, że ściąga mnie na lewą stronę, a dwa
dni temu poczułem zapach spalonej gumy w kabinie. Okazało się że to z prawego przedniego
koła. Zapach wzmaga się przy mocnym hamowaniu. Odkręciłem prawe przednie koło i popatrzyłem
i niby wszystko jest OK. Klocki nie są starte, tarcze są OK.
Zauważyłem, że na feldze jest trochę czerwonego osadu, który pewnie pochodzi od klocków
hamulcowych.
Czy ktoś się spotkał z czym takim? Jakieś pomysły co to może być? Będę wdzięczny za podpowiedź.
pozdrawiam

Jeśli masz możliwość to podnieś cały przód samochodu i uruchom silnik i wrzuć jakiś bieg tak żeby koła się kręciły. Niech samochód pochodzi sobie tak jakiś czas potem go wyłącz i dotknij tarcz hamulcowych jeżeli będą gorące tzn że tłoczek nie odbija lub się zablokował i dlatego jest ciągłe tarcie. Czy podczas hamowania ściąga cię na jakąś stronę ?.

Witam wszystkich
Mam pytanie, czy komuś z Was na drżącą kierownicę pomogła wymiana przegubów (wewnętrznych lub
zewnętrznych).
Pisał kiedyś o tym Tomi lecz nie znalazłem rozwiązania jego problemu.
Oczywiście luzów na gałkach kierowniczych nie ma i pozostałe elementy też zostały sprawdzone.
Zostały mi tylko przeguby, lecz nie jestem pewien czy to one są powodem drgań, stąd te pytanie
Z góry dziękuję za podpowiedzi

Jak kupiłem mojego tico to był ten sam objaw. Po wymianie tarcz hamulcowych kierownica przestała drgać. Przy mniejszych prędkościach nie odczuwa się bicia tarczy hamulcowej dlatego problem ujawnia się przy większych prędkościach lub przy hamowaniu. Za drgania kierownicy mogą jeszcze odpowiadać skrzywione felgi, źle wyważone felgi lub poluzowanie się nakrętki przegubu lub słabo dokręcone koła.
Zbieżność raczej w tym nie przeszkadza.

To jeszcze napisz ogółowi słuchaczy, czym zasmarowałeś prowadniki zacisków.
Może i da, jednak IMHO nie ma to większego znaczenia. Całkowity skok pedału sprzęgła czy hamulca
(pozycja spoczynkowa - podłoga) nie jest duży w porównaniu do innych aut, więc jeśli nawet
trzeba pocisnąć nasz hamulec do jego 2/3 - 3/4 skoku, aby całkiem zablokować koła, nie jest
to wg mnie jakaś szczególna wada, z którą należy walczyć.

Niestety muszę was rozczarować gdyż wg. mnie jest to poważna wada. Samochód jadąc z prędkością 80km/h w ciągu każdej sekundy pokonuje bodajże 22,8 m. Czas reakcji kierowcy wynosi od 0,2 do 1,7 sek. Do tego czasu doliczcie sobie wydłużony skok jałowy pedału hamulca i może się okazać że braknie wam parę metrów żeby się zatrzymać np przed przechodniem który wtargnął na jezdnię. Z pozoru może się wydawać że większy skok jałowy pedału hamulca w niczym nie przeszkadza ale w rzeczywistości znacznie wydłuża drogę hamowania.

te białe bosche to są Made in Czech republik. Miałem 72Ah i padł po 3 miesiącach, stwierdzono
jakiś słaby styk wewnątrz akumulatora. Bo jak sie świece żarowe grzało to coś w nim
skwierczało, po paru rozruchach póżniej wogóle nie miał prądu a dopiero co przed kręceniem
był pełny. Zwrócili kase. Inny zamontowany ale nie bosch!!

Kolego w jakim samochodzie miałeś ten akumulator 72Ah w ciężarowym <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />?. Zasada jest prosta jeżeli jeździ się na krótkie dystanse to wskazany będzie mniejszy akumulator a na dłuższe większy ale nie można z tym przesadzać. Niedoładowany akumulator bardzo szybko siądzie nie ważne jakiej firmy. Ja mam w tico standardowy akumulator z warty i jeżdżę na nim dwa lata poprzedni właściciel też na nim jeździł. Do pracy mam 7km i bardzo często w między czasie staje gdzieś dlatego staram się kontrolować napięcie w akumulatorze za pomocą miernika żeby akumulator nie był zbytnio rozładowany i w razie czego doładuje go prostownikiem. Przy zakupie akumulatora warto sprawdzić jakie jest w nim napięcie i kiedy był zalany. Wystarczy że akumulator postał rozładowany na magazynie przez 5 miesięcy i można go wywalić na śmietnik bo długo nie wytrzyma. Gdzieś na nacie znalazłem kontrole stanu naładowania akumulatora oto cytat
"-gęstość elektrolitu 1,28g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju 12,80V i akumulator naładowany w około 100%.
-gęstość elektrolitu 1,26g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju 12,60V i akumulator naładowany w około 80%.
-gęstość elektrolitu 1,25g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju 12,50V i akumulator naładowany w około 75%.
-gęstość elektrolitu 1,22g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju 12,20V i akumulator naładowany w około 50%.
-gęstość elektrolitu 1,19g/cm3 to napięcie po kilku godzinach postoju około 12V i akumulator naładowany w około 25%.
Akumulatory o gęstości elektrolitu poniżej 1,20 powinny być doładowane bo w takim stanie nastąpi szybkie zasiarczenie akumulatora."

kolega z warsztatu mówił mi, że jeśli wszystko jest sprawne a awarię pompy możemy wykluczyć to
prawdopodobnie przewody elastyczne już parcieją i pęcznieją przy hamowaniu. Co o tym
myślicie ??

Bardzo ciekawa sugestia i warto by ją sprawdzić. Boje się tylko, że przy próbie odkręcenia elastycznego przewodu może się coś jeszcze posypać. Wiadomo gwint zapieczony nie odkręcany od nowości więc może być ciężko...

Wyminiłeś to:
http://zlosniki.pl/showflat.php?Cat=&...;amp;PHPSESSID=
???

Jasne

Ja przeguby mam nowe i dalej nic jak Ci w zakrętach trajkocze to przegub u mnie jest to przy
ruszaniu i zmianach biegów

Na każdej półosi są po dwa przeguby zewnętrzny i wewnętrzny więc żeby pozbyć się luzów trzeba wymienić obydwa. Przegub zewnętrzny jest w miarę tani ale wewnętrzny to wydatek grubo ponad 100zł za sztukę.

Dzisiaj podmieniłem serwo i pompę i nic mi to nie dało pedał jest tak samo nisko jak był przy
odpowietrzaniu tyłu słychać było pracę korektora siły przy mocniejszym pompowaniu wiec
myśle że jest ok ale nie wiem co jest w dalszym ciągu przyczyną moich problemów. Może
faktycznie zmienić te bębny na nowe a dać spokój tym toczonym ( regulatory ustawiałem tak
by koła leciutko przycierały ale dalej nie mam hamulca . pomóżcie mi bo załamę się totalnie.

No to lipa sam jestem ciekaw co to może być. U mnie pedał hamulca łapie w zależności od temperatury otoczenia tzn jak jest zimno to łapie wyżej a jak ciepło to dopiero przy samej podłodze. Jak pedał jest miękki to na wyłączonym silniku parę razy powoli wciskam go z całej siły do dechy i po kilku sekundach jest twardy i można tak czasami cały dzień jeździć i jest spoko. Po dłuższym postoju lub na następny dzień znowu flaczeje. Jak odpowietrzam układ (za pomocą specjalnego urządzenia podpiętego do kompresora)to pedał hamulca jest ciągle miękki dopiero po kilku minutach, godzinach po odpowietrzeniu twardnieje ale to i tak nic nie daje. Kiedyś jechałem służbowym kangoo i jak lekko wcisnąłem pedał hamulca to myślałem że przez szybę wylecę <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />.U mnie oprócz paru elementów wszystko jest nowe a hamulce dalej pozostawiają wiele do życzenia.

Witam u mnie w Tico jest taki obrotek zakupiony z allegro. Jest małych rozmiarów więc można umieścić go w kokpicie. Cyferki dobrze oświetlone więc się fajnie prezentuje.

Rzeczywiście, kiepski widok.
Co prawda zbyt wiele zerwanych pasków nie widziałem w swoim życiu, ale mam wrażenie, że nie
zerwał się poprzez normalne zużycie, lecz z powodu nagłego naprężenia , jakby coś go nagle
wyhamowało. Zatarcie i całkowite zablokowanie np. pompy chłodziwa?

Pompa wody to nie zbyt skomplikowane urządzenie i jeżeli łożysko było by na tyle uszkodzone żeby ją zablokować to wcześniej solidnie musiałby ubywać płyn chłodzący. Ja bym raczej stawiał na źle dokręconą śrubę rolki napinacza albo sprężyna napinacza była już za bardzo naciągnięta. W takim przypadku pasek miał luz i przy uruchomieniu silnika bądź przy gwałtownym starcie powstaje silne szarpnięcie aż w końcu pasek pęka.

Otóż mam problem z hamulcami a nic podobnego nie znalazłem przejrzałem już naprawdę dużo i dalej
nic, moje auto ma niski pedał który nie oszałamia twardością, hamulcy nie było juz jak go
kupowałem 3 lata temu ( i dalej z tym walczę)wiec zaraz na początku je odpowietrzyłem co
załatwiło sprawę na 3 dni.

Kolego ja cię świetnie rozumiem bo mam identyczny problem i na pewno nie jest to wina żadnych błędnych regulacji, stanu bębnów szczęk czy odpowietrzenia hamulców bo robiłem to setki razy. Ja w 99% podejrzewam serwo i przymierzam się do kupna oczywiście używki ze względu na cenę nowego. Pompę hamulcową raczej wykluczam bo niesprawna pompa przy bardzo mocnym wciśnięciu pedału hamulca zapada się tak jakby był gdzieś wyciek. Podejrzewam serwo z kilku powodów. Po pierwsze przy bardzo wysokich obrotach silnika pedał hamulca łapie dużo wyżej. Po drugie na obrotach jałowych przy kilkukrotnym wciskaniu hamulca silnik przygasa. Po trzecie wyczytałem w kąciku skody identyczny problem co nasz i winne było serwo a konkretnie uszkodzona membrana. W układ hamulcowy zainwestowałem sporo gotówki nowe bębny, szczęki, klocki, tarcze, samoregulatory itd i problem nie znikł. Kiedyś nawet żeby zmniejszyć skok jałowy pedału hamulca podłożyłem pod popychacz serwa cienką podkładkę. Pedał hamulca łapał wyżej ale po chwili blokowały się przednie koła i był problem z dalszą jazdą.

Widzę, że niektórym trzeba narysować żeby zrozumieli czytany tekst <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Popytajcie mechaników albo osoby pracujące na stacji kontroli pojazdów to potwierdzą to co napisałem powyżej. Tył samochodu jest dużo lżejszy od przodu i jeżeli rzadko przewozi się pasażerów z tyłu to hamulce tylne będą dużo słabsze niż w samochodzie który często przewozi pasażerów z tyłu.

Podepnę się w tym wątku z pytaniem. Gdzieś już była taka informacja ale nie mogę się doszukać.
Wymieniałem 600km temu całe hamulce z tyłu (cylinderki, tarcze kotwiczne, bębny i szczęki). ze
starego zostały tylko sprężynki. Tak się składa że byłem tydzien temu na przeglądzie
obowiązkowym i powiedział mi że hamulce z tyłu mam słabe. Siła ham. 0.7kN a nominalna
powinna być 1kN - tak mówił diagnosta. Powiedziałem mu że niedawno wymieniałem no to w
sumie stwierdził że możliwe że jeszcze sie nie ułożyło wszystko. Bo mówił także o jakiś
biciach bębna - troche go zgasiłem jak powiedziałem ze bęben nówka - jak i cała reszta.
Pytanie mam ile potrzeba km mniej wiecej by hamulce się dotarły czy wiecej niż 600.? Przy
zakładaniu ustawiłem tak samoregulatory że słyszałem delikatne ocieranie. Może potrzeba
teraz bardziej rozkręcić?
Nie wiem czy zaglądać do tego czy jeszcze się wstrzymać....

Trzeba około 600 km żeby się hamulce dotarły. Jeżeli często jeździ się samemu samochodem to tylne hamulce zawsze będą słabsze od przednich. Ja bym na twoim miejscu wszystko rozebrał i umył bębny i szczęki specjalnym preparatem do mycia. Możliwe, że podczas wymiany obmazałeś bębny lub szczęki smarem lub płynem hamulcowym dlatego skuteczność spadła. Jeżeli skok jałowy pedału hamulca i hamulca ręcznego jest ok to stawiam na zabrudzenie bębnów i szczęk.

Przewiduję że masz serwo do wymiany - gaśnie bo po naciśnięciu pedału hamulca przez serwo
dostaje się do kolektora ssącego fałszywe powietrze - w serwie masz zapewne uszkodzoną
membranę, a że serwo jest nierozbieralne to podlega tylko wymianie.

U mnie jest odwrotna sytuacja tzn mam za duży skok jałowy pedału hamulca i silnik na biegu jałowym po kilkukrotnym wciśnięciu pedału hamulca przygasa. Tak się zastanawiam czy szczelność serwa można sprawdzić za pomocą kompresora tzn w miejsce wężyka podciśnieniowego podpiąć kompresor i utworzyć lekkie ciśnienie w serwie. Próbował już ktoś tego ?. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy między serwem a ścianką do której jest przymocowane serwo jest jakaś uszczelka ?(od strony silnika).

Ale je trzeba dobrze rozkręcić przed końcowym założeniem bębna. Teoretycznie szczęki same
powinny się dosunąć do powierzchni bębna, ale praktyka to całkiem coś innego.

Wszystko jest dobrze bo jak ściągam bębny to czuć opór szczęk hamulcowych. Niedawno byłem na przeglądzie i z przodu miałem niewielką różnicę w hamowaniu pomiędzy prawą a lewą stroną ale gościu powiedział że to jest dopuszczalne. Jak się samemu jedzie to nie narzekam na siłę hamulców ale w 4 osoby to już jest masakra.

Robiłem hamulce z tyłu w 2 tico wszystko nowe i w jednym sa super hamulce a w drugim słabe i
pedał w samej podłodze .Jakoś mnie to dziwi chyba ze jeszcze mam coś z przodnimi hamulcami
bo tył hamuje super ręczny to na 3 ząbku jest max a jeszcze idzie linki duzo podciągnać .I
nie wiem co dalej robić w weekend biore sie za hamulce z przodu nowe tarcze i klocki
zobacze czy bedzie lepiej

No właśnie mam ten sam problem. Ogólnie w układzie hamulcowym mam wszystko nowe oprócz zacisków, pompy i serwa a hamulec dalej łapie nisko przy podłodze. Samoregulatory na bank są dobrze wsadzone.

Witam wszystkich!
To już prawdopodnie mój ostatni pościk na forum. Długo mnie nie było na zlośniku. Dzis od
blacharza odebrałem moje drugie autko i pragne się pochwalić
Do tej pory nie miało tyłu ale juz wygląda dobrze.
Jest to spełnienie dziecięcych marzeń, czyli passat. Kupiony za mniej niż można przypuszczać!
Nie obowiajcie się, TICO zostaje. Tego auta nie można się pozbyć.
Mimo swoich humorów jest świetne!
Pozdrawiam i dzięki za Waszą każdorazowa pomoc !

No to kolego chyba długo zbierałeś kasę skoro przesiadłeś się z Tico do Passata B7 <img src="/images/graemlins/gris.gif" alt="" />

Mam szczególne pytanie do osób, które demontowały już kiedyś bęben hamulcowy.
Czy u Was szczęka opiera się dokładnie na środku tłoczka? Chodzi mi o przesunięcie względem
pionowej płaszczyzny wzdłuż tłoczka hamulcowego.

Nie u mnie nie jest na środku i na pewno podczas hamowania wszystko się przesuwa. Wracając do tematu to ostatnio u mnie wystąpił dziwny problem z tylnymi hamulcami tzn z obu bębnów hamulcowych wyciekał mi płyn. Cylinderki, bębny i samoregulatory mam nowe. Wkładki cierne na szczękach miały jeszcze dość grubą warstwę a mimo to płyn wyciekał z cylinderków tak jakby tłoczki cylinderka były za krótkie do tej grubości okładziny. Z hamulcami borykam się odkąd mam tico czyli jakieś 2 lata i mam non stop ten sam problem bo mam zbyt duży skok jałowy pedału hamulca.