Sprawdź jeszcze, czy śruba na piaście jest porządnie dokręcona.

Kiedyś po wymianie gumy na przegubie dokręciłem ją kluczem dynamometrycznym "jak w książce pisze" i po pewnym czasie było takie postukiwanie, pozgrzytywanie i inne nieokreślone bliżej dźwięki...

Co się naszukałem to moje. Okazało się, że śruba na piaście albo się poluzowała, albo była za słabo dokręcona. Dowaliłem dużo mocniej, zabiłem zabezpieczenie i dźwięk zniknął.

Dźwięki pochodziły od luzu między wieloklinem przegubu i wielowpustem (chyba tak się to nazywa) w piaście.

Mat

Jeśli jeszcze nie masz spalonego, wykruszonego, czy wydłubanego katalizatora, to jeśli to "ustrojstwo" (zawór powietrza dodatkowego i rurka, które doprowadza je do katalizatora) usuniesz, to są szanse, że już niedługo ten katalizator pójdzie do nieba dla katalizatorów.

Jeśli twój kat jest sprawny, to odcięcie powietrza dodatkowego spowoduje pogorszenie zawartości spalin i prawdopodobnie w przyszłości uszkodzenie kata.

Mat

Chodziłoby o efekt, jaki daje sam niesprawny zawór PCV - ty zrobiłeś za jednym zamachem kilka czynności - czyszczenie EGR, dolotu, wymiana PCV i co tam jeszcze, czego nie pamiętam.

Jakbyś zamontował stary zawór PCV, w jakim stanie by nie był, dowiedziałbyś się, na ile to właśnie on był winien niedomagań silnika - no i mam nadzieję, dowiedzielibyśmy się my wszyscy na zlosnikiu (choć do tego wątku jak na razie nie za dużo osób chyba zagląda ).

Mat

Jahur!

A ty masz jeszcze ten stary zawór PCV?

Mam wrażenie, że czytałem, że go wymieniłeś na nowy.

Jak byś tak zamienił ten nowy na stary i posłuchał co dzieje się z obrotami jałowymi na gorącym silniku? Można by stwierdzić jaka jest różnica - byłoby super

Mat

Jeśli go otworzysz
czyli ściągniesz rurkę no ale jeśli ktoś tego nie sprawdza i jeżdzi z uszkodzonym
bądź zatkanym zaworkiem to już się nie odpowietrza tak?
Chodzi mi o to że
nie można jeżdzić z zatkanym choć mamy równe obroty.

Widzę, że z EGR przechodzimy na PCV i robi się off-topic

Zawór PCV zużywając się raczej się nie zatyka, tylko przepuszcza za dużo. Gdyby się nawet zatkał, to ta rurka z pokrywy zaworów ma przecież połączenie z filtrem powietrza - bez żadnych zaworów - i tak by się odpowietrzało. Jeśli zatkałby się sam króciec, czy rurka blisko niego, to faktycznie byłoby niedobrze - brak odpowietrzania - obawiam się, że tak nie należy nawet pozwolić silnikowi dłużej pracować na wolnych obrotach, nie mówiąc już o pracy pod obciążeniem.

Mat

Hej! Ja to robię TYLKO dla testu!

Jeśli odłączysz czarną rurkę prowadzącą do zaworu PCV od pokrywy zaworów i od filtra powietrza i zatkasz te dwa otwory w rurce, a króciec w pokrywie zaworów zostawisz otwarty, to po pierwsze - wyłączasz dopływ spalin do dolotu (do komory korbowej dostają się w końcu spaliny - przez nieszczelności między tłokiem i cylindrem - mimo pierścieni) - to powoduje niewielką zmianę pracy gaźnika i silnika wogóle, a po drugie przez króciec w pokrywie zaworów odpowietrza się komora korbowa - do atmosfery, co smrodzi.

Jeśli silnik chodzi nierówno na obrotach jałowych, test polega na tym, żeby w wyżej wymienionej konfiguracji sprawdzić, czy silnik chodzi spokojniej lub całkiem równo z zatkanymi tymi dwoma rurkami. Jeśli się uspokaja, to znaczy, że czas wymienić zawór PCV, bo stary podaje ci za dużo spalin do dolotu na obrotach jałowych, co powoduje nierówną pracę silnika. Uff...

A odpowiedź na pytanie z poprzedniego postu brzmi: przez otwarty do atmosfery króciec w pokrywie zaworów

Mat

Nie, no skrzynia korbowa to się wtedy "odpowietrza" do atmosfery, co jest be i nieekologiczne, ale jak zatkasz odpowietrzenie, to ci uszczelnienia na wale może "wydmuchać" i nie będzie przyjemnie - skrzynia korbowa MUSI być odpowietrzana.

Mat

U mnie jałowe są też nierówne - jakby wypadały zapłony. Mam zamontowany elektroniczny obrotomierz i gdyby zapłony rzeczywiście wypadały, szalały by wskazania tego obrotomierza, a tego nie ma.

Po czyszczeniu EGR mam nawet wrażenie, że jeszcze się sytuacja pogorszyła.

Jednak po zatkaniu przewodów od zaworu PCV silnik zaczyna pracować praktycznie idealnie. To już nie pierwszy zawór PCV, który muszę wymienić - podejrzewam, że jak go wymienię, wolne obroty znów będą równe - miałem tak już trzy razy

Mat

No przecież nic innego nie piszę - zwracam jeno uwagę na szczegóły

Mat

Cześć!

Nie wiem czy dobrze
zrozumiałem
jeśli jest przelot
to nie potrzeba czyścić np dokładnie aż do ścianek tak???

No jeśli już czyścisz, to bez sensu jest to robić niedokładnie

Zanim tego nie otworzysz, nigdy nie wiesz, czy masz przelot, czy nie, więc otworzyć i sprawdzić warto. Jak już otworzysz i nawet stwierdzisz, że jest przelot, to przecież wyczyścisz.

Ważne, że trzeba szczególną uwagę zwrócić na czyszczenie tej iglicy, stożka i otworu ze zdjęć.

Wydaje mi się, że
znaczenie to ma a to dlatego, że jest tam podciśnienie i jeśli przelot przez te
kanały będzie mniejszy jak normalnie to podciśnienie może być większe, bądź mniejsze
(któreś z dwóch) a to już może powodować jakieś nie domagania.

No mniejsze, to raczej nie - podciśnienie generuje tu kolektor ssący (nie mówię tu o podciśnieniu sterującym zaworem ERG). A większe? Też raczej nie, jeśli ten otworek ma 2mm średnicy - to on tu przepuszcza najmniej i to on jest krytyczny.
Oczywiście, jeśli przestrzeń wolna od nagaru zbliża się do 2mm, to zaczynają być krytyczne też pozostałe przeloty.

Jednak nawet przelot taki, jak na twoich zdjęciach w manualu przed czyszczeniem, myślę, że nie wpływa szczególnie na pracę układu ERG, jeśli tylko sam zawór i jego powierzchnie są sprawne.

Czyścić warto też ze względu na to, że czasem kawałek nagaru może się urwać i przyblokować sam zawór, choć myślę, że jest on zbudowany tak, żeby sobie z takimi rzeczami radził - iglica, stożek - kilka ruchów zaworu i taki urwany nagar zmienia się w proszek i leci sobie do dolotu i dalej.

Ten otworek w zaworze jest naprawdę mały - to jego i tę iglicę trzeba przede wszystkim brać na celownik

Mat

Kolega Jahur napisał świetny manual czyszczenia zaworu EGR i nie tylko (tutaj: http://zlosniki.pl/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=985458#Post985458).

Szkoda tylko, że zajrzałem na zlosnikia dopiero po powrocie z garażu, gdzie właśnie wyczyściłem sobie ten zawór - i tu parę spostrzeżeń.

Zawór zdjąłem, nie był zbytnio obłożony nagarem. Wyczyściłem dokładnie i podkusiło mnie, żeby zajrzeć głębiej.

I tu niby rewelacja - dokładne czyszczenie całego układu EGR (jeśli nie jest całkowicie niedrożny), wydaje się nie być potrzebne...

Dołączam fotki na dole. Okazuje się, że średnica otworu w zaworze EGR nie jest większa niż jakieś 2 mm... Może 3mm, ale to już maksimum.

Czyli, jeśli wolne światło przewodów w kolektorze wydechowym, głowicy, zaworze i kolektorze ssącym, nawet mocno obłożonych nagarem, jest większa niż 3mm, to wyczyszczenie ich nie ma większego znaczenia - no może oprócz samopoczucia wykonującego czyszczenie

Wychodzi na to, że podczas czyszczenia zaworu EGR najważniejsze jest wyczyszczenie trzpienia/iglicy zaworu i otworu z nim współpracującego. Oczywiście, żeby to zrobić trzeba się pozbyć nagaru w zaworze, ale jeśli średnice wlotu i wylotu zaworu są razem z nagarem większe niż powiedzmy 5mm, teoretycznie nie byłoby to konieczne - inaczej jednak nie da się wyczyścić ww. elementów krytycznych dla pracy zaworu.

Spójrzcie na zdjęcia i powiedzcie, co sądzicie.

Mat

Stare jakie miałem
to firmy Porter BT-2047 i nie wytrzymały nawet roku

Potwierdzam - właśnie wróciłem z warsztatu, gdzie wymieniłem osłonę (tylko jedna strona) BT-2047 założoną najdalej dwa lata temu (autko nie jeździ za dużo) - sparciała, popękana, rzucająca smarem wokół siebie. Nie było w niej jeszcze dziur, ale smar się już wydostawał.

Wymieniłem na gumę z oznaczeniami Löbro GKN i opisem, że do Suzuki Takie, o jakich pisał Leo w marcu w tym wątku. Poprosiłem ludka od części, żeby mi dał dobrą osłonę, bo poprzednia nie potrzymała długo, a ten wręczył mi właśnie tę. Zapłaciłem chyba 32 złote. W komplecie osłona, smar, dwa rodzaje zawleczki, nakrętka na piastę. Zawleczkę zostawiłem starą, nakrętkę na piastę dałem oczywiście nową.

Swoją drogą - Leo, jak ci się te gumy trzymają?

Pozdrówka

Mat

Dzięki.

Tak na marginesie - w ostatnim czasie autko znów jeździ normalnie...

Mam nadzieję, że dziś mi nie wytnie żadnego numeru, bo jechać muszę

Mat

Możesz likę podrzucić do wątku gdzie o tym felernym aparacie pisałeś?

Mat

Ciekawe... O module raczej na podstawie objawów bym nie pomyślał...

Stało się to raz na zimnym silniku (raczej po otwarciu przepustnicy rozruchowej - czyli w sumie można by nazwać ten stan już ciepłym silnikiem...), a raz po przejechaniu 7 km, więc raczej na rozgrzanym silniku...

Ciekawe tylko dlaczego to przechodzi po jakimś czasie...

Kiepska sprawa, bo modułu nijak nie sprawdzę, a do tego usterka "umyka" diagnostyce

Mat

PS. "Modul", to generalnie elektroniczny przerywacz, prawda? Resztę robią mechaniczne, podciśnieniowe i odśrodkowe siłowniki?

Czołem!

Ze dwa tygodnie temu stało się to pierwszy raz - zupełnie bez ostrzeżenia, podczas jazdy...

Na wyższych obrotach chodzi zupełnie dobrze. Zatrzymuję się na skrzyżowaniu, zielone, chcę ruszać, autko gaśnie. OK - zapalamy... Kręcimy... Po 5-8 sekundach, z wielkim trudem załapał. Delikatnie, bardzo delikatnie gazem (bo jak minimalnie za dużo gazu, to się dławi) podniosłem obroty do około 1800-2000 i poszło - bez większych problemów, dwójka, trójka - jedzie...

Następne skrzyżowanie - powtórka... Nie zgasł wprawdzie po zatrzymaniu, na jałowym chodził z potknięciami, po dodaniu gazu zdechł. Rozruch podobnie - w końcu załapał i podobną metodą co poprzednio pojechał - dojechałem do celu.

Po 10 godzinach parkowania - autko chodzi bez problemów... Dwa tygodnie - do dziś. Sprawa się powtórzyła już przy pierwszym odpaleniu w garażu - potężne problemy - rozrusznik kręci, a silnik nie chce. Po jakichś 15-20 sekundach kręcenia załapał. Podczas jazdy objawy jak opisałem wyżej... Po pół godzinie jazdy objaw ustąpił...

Zaznaczę jeszcze tylko, że normalnie silnik pali od dotknięcia...

Co to do cholery może być??

Myślałem o pompce przyspieszającej w gaźniku, dyszy biegu jałowego...

Co sądzicie? Trudno diagnozować, kiedy usterka przed tobą ucieka

Pozdrowienia

Mat

No dobra - to już chyba zebrało się dość informacji...

Dlaczego cały czas mi się wydaje, że te opony, felgi i ich oznaczenia to jakaś czarna magia jest?

Dzięki za wszystkie rady - coś już chyba sobie dobiorę.

Mat

Dzięki wszystkim za odpowiedzi!

Nie sądziłem, że jest taki mały wybór opon do naszych bolidów

Ale OK - wybór opon padł na dębicę FRIGO.

Jednak z felgami nadal mam mały kłopot - ich też jest baardzo mało...

Ile kosztuje w miarę dobra felga (co by to nie miało znaczyć )?

Np. tu http://www.oponeo.pl/felgi-stalowe/12/4x114-3 znalazłem jakieś, ale czy dobre? Czy to przeciętna cena felgi da naszych autek?

Mat

Czołem!

Trochę pogrzebałem w archiwum, ale niewiele znalazłem...

Jakoś mam kłopot ze znalezieniem zimówek wg fabrycznej specyfikacji tikacza.

A że na oponach to się znam, jak węgorz na grzybach, to pytam fachowców.

Jakie kupić zimówki?

Chciałbym też kupić komplet felg, żeby ew. samemu wymieniać koła z sezonu na sezon. Ale jakie felgi kupić?? Pojęcia nie mam - nomenklatura tutaj mnie przeraża

Skłaniam się raczej do rozwiązań typowych, zalecanych przez producenta - żadnych tam niepotrzebnych modów

Dzięki za wszelką pomoc!

Mat

No to widzę, że jest kilka miejsc, gdzie płyn może sobie utorować drogę na zewnątrz po tej stronie silnika...

Skopiowałem foto kolegi pacior18 i dodałem parę cyferek.

Od góry - płyn może uchodzić na połączeniu 1 - tam chyba hula płyn, no nie?

Pod punktem 2 - co to właściwie jest - przelot EGRu?

Pod nr. 3 - spod głowicy.

No i pod nr 4 - spod tej płyty bloku cylindrów...

Może uda mi się wstawić na wysokości uszczelki pod głowicą jakiś zrolowany ręcznik papierowy i sprawdzić górę - jak będzie sucho, będzie znaczyło, że leci spod uszczelki płyty bloku cylindrów...

Tylko żeby się do niej dostać, to skrzynię trzeba zdjąć, nie? Mamuniu...

Mat