Przymierzam sie do wymiany łożyska w kołach. Tak naprawde huczy
tylko prawy tył i przód ale zdecydowałem że wymienie wszystkie
bo mają już przejechane 100 tys km. (chyba juz czas na
wymiane??) łożyska fabryczne. Pojechałem do mechanika
poleconego przez kuzyna, aby spytać ile to kosztuje tył 25zł
przód 35zł od koła, to chyba rozsadna cena??? odradził mi
kupowanie chińskich i polskich łożysk które kosztuja w

Polskie nie są złe, zresztą część japońskich jest robiona w polsce (np. NSK), odradzam natomiast chińskie CX.

granicach 20zł na koło i tu mam problem bo te lepsze np firmy
SKF to już wydatek 80zł na koło. Jestem z Radomia i do

W Krakowie SKF-y na tył kosztują od 3X zł do 6X zł w zalożności od klasy, tyle że nie w sklepie z częściami samochodowymi a w sklepie z łożyskami.

kupiienia sa generalnie łożyska firm AD lub JC ( te ponoć
japońskie??) Prosze doradźcie mi jakie łożyska złożyc i jakie
macie w tym zakresie doświadczenie, chciałbym na nich zrobić
jakieś kolejne conajmniej 50tys km.
Z góry dziekuje za pomoc.

Z naszych złośnokowych doświadczeń wynika iż ważniejszy od firmy jest sposób i jakoś montażu łożyska.

Dobra, przyznaję się, wpadłam we własne sidła .
Chodzi o to, że chciałabym jechać jak po asfalcie w miejscach, o
których doskonale wiem, że go nie przypominają. Byłam trzy dni
temu w Biesach jako pasażer Toyoty Aygo i kilka razy
przejechaliśmy brzuchem po wybojach, a chyba jest to
sprawniejsze autko od ticacza, więc mam prawo się obawiać .

Niedokonca jest to prawda. Auta o wiekszej szerokosci i rozstawie osi potrzebuja do jazdy po nierownosciach wiekszego przeswitu, np tikiem nie zawisniesz na koleinie po DT-cie, a szerszym autem owszem. Przy naszych autkach nalezy uwazac, miekkie zawieszenie zwiekasza szanse na dynamicznedobicie/przetarcie o kamienie. Jezdzilem troche polonezem i tikiem po bieszczadzkich |asfaltach" i poza nimi (np. Polana - Lutowiska). Ggeneralnie przy zastosowaniu zasady zachowania przedkosci do warunkow drogowych wszystkie asfalty i szutry sa do przejechania.

Wracam do tematu, bo właśnie jestem po wymianie kompletnego sprzęgła
( a jednak nie była to wina stylu jazdy kobiety ).
W moim przypadku okazało się iż pękła sprężyna centralna tzw.
słoneczko , tarcza po przebiegu 98kkm zużyta zaledwie 0,2mm od
nominału.
A więc sądzę że można by jeździć jeszcze spokojnie następne 100kkm.

No to trafiła Ci sie dokładnie ta sama awaria co mnie. Pękł mi na słoneczku jeden "promyk" i w zależności jak się ustawił tak działało sprzęgło. Jak był równolegle do innych promyków/listków to wszystko było ok, jak się ustawił prostopadle to nie dało się rozłączyć napędu. Wtedy nauczyłem się zmieniać biegi bez sprzęgła. U mnie tarcza też była prawie niezużyta, ale wymieniłem komplet (tarcza docisk łożysko). A tak naprawdę to wystaczyło by wyjąć tej jeden ułamany kawałek sprężyny.

A "bankowe" jest to że te śruby się tak lekko odkręcą jak bym musiał
te łby rozwiercać ?
U mnie trzy poszły na "toroxa", a dwie rozwiercałem i wykręcałem palcami. Nawet jak palcami nie wykręcisz to i tak wystaje dostatecznie duży kawałek śruby za który można złapać np "szwedem" i kręcić, można naciąć wystającą część i wykręcić śrubokrętem albo dospawać inną śrubę z łbem. Ale nie będzie trzeba tego zrobić - dociągnięta pokrywa wywiera nacisk na łeb śruby i na gwint, brak pokrywy to brak tego obciążenia i siły wymagane do odkręcenia są dużo mniejsze. Na przyszłość dać śruby z nierdzewki (koszt kilka zł za wszystkie) i nie dociągać z całej siły, te 9-12 Nm to naprawdę niewielki moment. Nic nie powinno cieknąć jeżeli zakłada się nową uszczelkę.

Problem jest taki ze mam duże problemy z odkręceniem śrub na imbus.
Są jakby mocno zapieczone i kluczyk imbusowy mi sie wygina a
nawet łamie. Napewno ktoś z was juz to demontował macie jakieś
metody jak te śruby zdemontować ? Nie chciał bym niszczyć
gwintów w głowicy:( Może zakupić klucze jakieś trwalsze? z
drugiej strony boję się trochę żeby tych śrub nie ukręcić.
Pomożecie ?

U mnie oprócz przedstawionych już sposobów z torox-em zadziałał jeszcze jeden. Wiertarka z dobrym twardym wiertłem do metalu i rozwiercasz głowkę śruby/śrub, następnie bez problemowo ściągasz pokrywę zaworów, a sterczące kikuty śrub wykręcasz palcami <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Jak nie są dociągnięte pokrywą to się lekko wykręcają. I pamiętaj - przy dokręcaniu pokrywy wystarczy moment 9-12 Nm. To oznacza iż wystarczy użyć śrubokrętu z końcówką imbusową, mocniej się zakręca słoiki z ogórkami.

Udało mi się skończyć nareszcie zegary. po wielu próbach i
demolacjach ostatecznie jest tak jak na fotach. Dodałem
obrotomierz i kontrolki (standard + ssanie + mijania + kontrola
płynu spryskiwaczy + praca wentylatora chłodnicy + ogrzewanie
szyby + przeciwmgielne + światła STOPu + postojówki )

Czy z braku miejsca usunąłeś kasowalny licznik przebiegu?
Jak sprawuje się licznik rowerowy i jaki zastosowałeś kontaktron oraz jak go zamontowałeś?
Jaki wpisałeś obwód koła (ja wpisałem 78cm - pomiar przy kole magnesowym licznika tico, dwa impulsy na obrót? Niestety, o ile zgodnie fabrycznymi zegarami pokazuje przebieg i prędkość do około 80 km/h szybciej już nie wyrabia. Max to 93 km/h i więcej nie chce. Zastanawiam się czy to nie jest problem z przekroczeniem maksymalnej częstotliwości przełączania kontaktronu? Co prawda z obliczeń wychodzi mi że przy 93 km/h ~ 25 m/s i impulsie co 0.78 m wychodzi czas przełączania około 30 ms, a na stronie producenta kontaktronów znalazłem wartości o rząd mniejsze - czyli w teorii powinno działać.

Kupiłem zegary od poldka ale mam taki sam obrotomierz jak gimof.
Powiedzcie co trzeba zmienić, gdzie dolutować kondensator bo
nigdzie nie widzę 22n tylko są dwa po 100n. Czy taki obrotek da
sie przerobić ?? Pozdrawiam

Napisz dokładnie jaki masz model (prawdopodobnie jest to opisane na laminacie). W moim w który tarcza wygląda identycznie jak ten Dobraku trzeba dolutować równolegle kondensator 50nF (47nF) do C4 (100nF) tak oby otrzymać 150nF. Model mojego obrotomierza to LUMEL MS10-005A.

właśnie zapakowałem stół ,2 rowery wszystkie paczki - luzik pakowne
to maleństwo

Dodam że jeden rower (rama 18') po zdjęciu kół i poluzowaniu mostka wchodzi do bagażnika. Za ramą i kołami można jeszcze spokojnie zmieścić dwie średniej wielkości torby i dużo drobnych rzeczy w pomiędzy ramą i kołami, i to tylko po zdjęciu tylnej półki. Jak mi się uda i dokopie się na dysku do fotek to dołącze.

no wiec jako ze sezon budowlano grillowy ogrodowy rozpoczęty mam
pytanko z cyklu ile sie zmieści w TICO
do zabrania mam - stół - 140cm/60cm ,3 rowery ( dwa razy 26cali koła
i jeden rower 20 calowe koła - o rozmiar ramy nie pytajcie ) -
paręnaście paczek z zwojami kabli ( gabarytowo reklamówki z
Praktikera )
wejdzie to czy nie ?
Jak możesz złożyć tylne siedzienie i nie przeraża cie wizja zdejmowanie kół z rowerów to się zmieścisz. Rowery po złożeniu nie zajmują dużo miejsca, a paczki upycha się pomiędzy ramami i kołami. W każdym razie u mnie po położeniu tylnej kanapy zmieściły się dwa rowery (hardtail 18' i full 17' - koła miały założone 2,3' opony) wózek dziecięcy "deltim voyager easy" (dość duży) i kilka większych i mniejszy toreb, plecaków oraz sporo jakieś drobnicy (kaski i ochraniacze na rower itp.). Bagaż nie wystawał ponad fotele, tak że do sufitu zostało jeszcze trochę miejsca.

A telewizji pokazywali gostków jeżdżących w USA na Priusach i
dbających o jak najmniesze spalanie. Podczas próby chyba na
autostradzie uzyskali wynik 180km ale na jednym galonie paliwa
O ile wiem galon to niecałe 4l. Ale wiem że to inna bajka więc
kończę.....

Hybryda i autostrada to nieporozumienie - w takich warunkach spali więcej chyba że część przejedzie zużywając prąd do zera, ale nie o to chodzi w Priusie.

Prawda. Dodam jeszcze, że nie można wykluczyć uszkodzenia osłony
przez leżącą na drodze gałąż, drut itp.; często najeżdżamy na
różne rzeczy i nawet nie wiemy, kiedy i gdzie się to zdarza.

Na przykład u mnie po jeździe polnymi dorogami była do wymiany osłona - nawinołem chyba z metr cieńkiego drutu który pociął gume.

bialy gesty dym -padnieta uszczelka pod glowica
niebieski - padly pierscienie olejowe
kapie woda - wszystko ok skrapla sie ze spalin,widocznie paliwo
zawieralo sladowe ilosci

Produktem spalania węglowodorów jest CO2 i WODA, a paliwo nie miesza sie z wodą. A jak sie zmiesza to tworzy widoczną emulsje. Jak ktoś nie wierzy to polecam sprawdzić empirycznie.

dymic moze jak jest mieszanka zle wyregulowana,jak nie rowno pracuje
i nie ma mocy to moze byc i zaplon

jesli chodzi o przyspieszenie i v max to zalezy duzo od kierowcy.
wsiadlem kiedys pierwszy raz do auta kolegi i wycisnalem do
100km\h o 1,5 sek lepszy czas od niego,na tej samej trasie i w
tych samych warunkach.ba mi sie jeszcze nogi o nakladki
blokowaly na pedalach,wiec wszystko sie da. Sharky jezdzi nie
od wczoraj i wycisnal 13s,ktos kto nie ma za bardzo pojecia i
bedzie mielil kolami to za chiny nie uzyska 13 s.

A jak myślisz jak mierzono wartości podane fabrycznie. Jeździł kierowca fabryczny czy 100 koreańczyków wziętych z ulicy i wyciągnieto srednią. Porównując dane fabryczne 17s do uzyskanych przez Sharkyego przyjąłem założenie że kierowca fabryczny umie przyspieszać. Być może to było zbyt śmiałe i błędne założenie, ale jeżeli się nie mylę to tą rozbieżność można wyjaśnić różnicą masy oraz pewnym rozrzutem mocy/monentu silników (dane fabryczne to minimum co ma dać silnik i wartości trochę większe nie są rzadkie). Pozatym co do tych fabrycznych 17s i mocy 41KM mam pewne podejrzenia że pomiary zrobniona na początku produkcji w 1991 a wtedy w większości krajów standartową benzyną (taką na jaką projektowano 20 lat wcześniej silnik) była REGULAR o liczbie RON 91. Poźniej najprawdopodobniej już fabrycznie ustawiali silniki do 95, co przy dobrym paliwie daje przyrost momentu obrotowego i mocy.

Prawdopodobnie w Wydziale Komunikacji tego nie weryfikują, gdyż jest
to zadanie diagnosty na przeglądzie rejestracyjnym.
Przeglądy natomiast różnie wyglądają i czasami przechodzą takie
rzeczy, jak hak w Tico.

To już chyba było wyjaśniane na naszym forum. Do któregoś roku (chyba 1995) dało się legalnie zamontować hak, i jak ktoś zamontował to go ma. Potem zmienili coś w przepisach albo homologacji. To podobnie jak normami EURO X - stare zarejestrowane nie spełniające norm mogą jeździć, a jak się wyrejestruje to już tylko złom.

Zapytam troszke na przekór:

• czy brak homologacji oznacza ze nie mozna samamu dokonac takiej
  homologacji, cos na wzor samochodow SAM
• czy ktos ma kontakt z konstruktorami Tico i jest pewien ze
  konstrukcja tylnej czesci pojazdu wyklucza zamontowania haka
  tzn. "blacha jest za cienka".

Są ponoć kraje (Węgry) gdzie homologowano tiko do montarzu haku. Do malucha też montowano haki i dało się ciągnąć przyczepy. Myślę że problem z hakiem polegał na kosztach takiej homologacji, wystarczyło przecież wpisać dopuszczalną masę ciągniętej przyczepy. A jako ciekawostke podam że w tko można zamontować hak - tyle że jako urządzenie do zamontowania bagażnika rowerowego.

A mnie się wydaje, że to dla 1 os. dane są. Dlaczego? Bo nie każde
tico (albo kierowca?) wyciągnie 13s z seryjniaka

Żeby to stwierdzić to trzeba by porównywać wmiare nowe samochody, a tik takich obecnie nie ma.

Jadę sobie tak 85 km/h i jedzie za mną TIR i ja nie wiem co mu
szkodzi jechać za mną, gościu za wszelką cenę próbuje mnie
wyprzedzać, niektórzy nawet pod górke i po jakimś czasie... jak
już ostatkiem sił mnie wyprzedził to wjeżdża mi pod maske,
zwalnia spowrotem do tej samej prędkości co ja i syfi mi brydem
i kamyczkami na szyby. Pozosatą dwa wyjścia:

1. Wyprzedzić tego tira, oczywiście przyspieszanie i wyprzedzanie
podnosi zużycie paliwa więc traci sens eko-driving, ale nawet
jeśli go wyprzedze i wrócę do poprzedniej prędkości to ten tir
znowu mnie wyprzedzi bo on musi być pierwszy.

2. Mogę na chwilę zwolnić poniżej 80 km/h , żeby ten tir trochę
oddalił się odemnie, ale wtedy już po chwili za mną znajduję
się następny tir, który zabiera się do wyprzedzania.

I jak tu uprawiać eko-driving???

Jak to jak - przyklejasz się z tyłu tira i jedzisz w jego cieniu aerodynamicznym i spalanie masz w oklolicy 1-2l/100km.
Im bliżej tym bezpieczniej - mniejsza różnica przędkości w udzerzeniu w tira przy jego nagłym hamowaniu <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

UWAGA. POWYŻSZEGO TEKSTU NIE TRAKTOWAĆ POWAŻNIE.

Od tego roku w ciężarówkach (chyba od powyżej 12ton) jest obowiązek stosowania ograniczników prędkości do 90km/h. Powstają czasem dziwne sytuacje kiedy jeden tir jadąc 91km/h wyprzedza drugiego jadącego 89 km/h. W twoim przypadku załatwisz część tirów jadąc lekko powyżej 90 km/h, a spalanie w porównaniu do 85 km/h nie powinno bardzo wzrosnąć.

13sek to raczej wątpliwe. No chyba że nieźle podrasowane.

Zwróć uwagę że fabryczne dane podają dla jakiegoś znormalizowanego obciążenia. Prawdopodobnie dla 2os + jakiś bagaż + wszystkie płyny zalane na max, co daje około 200Kg. Jak wsadzi sie samego kierowce i bak nie będzie pełny to waga będzie około 100 kg mniejsza. Dla auta które waży lekko ponad 600 kg jest to duża różnica w przyspieszeniu w porównaniu do nowych samochodów które rzadko ważą poniżej tony.

A jeszcze mam jedno pytanie.

Czy to normalne że po dokręceniu nakrętki czopa piasty bęben będzie
się ciężej obracał? Sporo ciężej.

Nie zauważyłem żeby sie ciężej obracał. Może jakiś błąd przy montażu.

Skąd wiedziec jaki tam jest silnik?
Można sprawdzić po numerach silnika, od jakiegoś numeru były tzw.
"wzmocnione", czyli przystosowane do spalania benzyny
bezołowiowej. Gdzieś miałem książkę od poloneza, jeżeli znajdę
to napisze. Poza tym chyba te "słabsze" poldki miały oznaczenia
SLE, a przystosowane do bezołowiówki GLE.

Miałem 1.5 SLE i w książce obsługi było napisane:
1.5 AA w numerze silnika standart
1.5 AB to wzmocniony
Wg instrukcji różniły się mocą o około 5KM, natomiast nic nie pisało o możliwości lana benzyny bezołowiowej (co wiąże się z utwardzeniem gniazd zaworowych). Jak znajdę tą książke to sprawdze co tam popisali.