Wiem że w tico hamulce mogą być sprawne i mogą dobrze hamować.

• głęboki pedał hamulca to albo zapowietrzenie (po kilkukrotnym mocnym wciśnięciu powinno wyżej brać) albo te nieszczęsne autoregulatory
• potrzebny duży nacisk na pedał hamulca do zablokowania kół to może być nieszczelność w układzie wspomagania (wężyk, membrana, zaworek,) czasem jakieś pęknięcie otwiera się tylko podczas wciskania hamulca, drugi powód to niski współczynnik tarcia pomiędzy klockami/szczekami a tarczami/bębnem (tu powodów może być dużo)

Natomiast jeżeli naciskając hamulec jesteśmy wstanie osiągnąć granice przyczepności opona-asfalt to nic, żadne hiper super tarcze i takowe klocki nie są wstanie zwiększyć opóźnienia uzyskiwanego przez pojazd. Jedyne co nam się może poprawić to komfort hamowania, mniejsza potrzebna siła, lepsza kontrola punktu zerwania przyczepności (dla tych bez ABS-u), większa odporność na fadding itp.

Owszem, spada, więc
prąd będzie większy. Pytanie o wartość tego spadku - jak sądzisz: spadnie jakieś
1-2V, czy też 10-11V ?
W związku z tym
prąd: osiągnie te "akumulatorowe" 300 A czy rozrusznik pobierze więcej?
Nie ma sensu
demonizować, moim skromnym zdaniem. Do 300 A nie dojedzie, bo te kable by
eksplodowały chyba.
Jeśli dajesz taką
radę, poprosimy konkrety (co i jak proponujesz).

Co do pomiaru to już Szarik dał linka i myślę że wszystko jasne.
Co do wartości prądu rozruchowego napisanego na akumulatorze to najpierw trzeba by ustalić wg jakiej normy. Ten sam akumulator może mieć od 170A (DIN) do 300A(SAE)

http://www.akumar.pl/ciekawostki/188-kodowanie-akumulatorow-din-en-cca
Pod tym linkiem są podane warunki pomiaru prądu rozruchowego. Podczas testów mierzą prąd przy spadkach do nawet 6V ( większość do 7,2V). Spadek napięcia podczas rozruch może sięgać nawet do 6V-8V. Wszystko zależy do aktualnego stanu akumulatora (stopień naładowania, temp. elektrolitu, wiek itp.) Tak że 300A napisane na akumulatorze to nie żadna rewelacja tylko raczej całkiem normalna wartość, a to że rozrusznik przy typowym rozruchu nawet 1/2 nie weźmie to normalne, ale zdarzało mi się uruchamiać Tico przy dużym mrozie (poniżej -25oC) i problemów nie było, pewnie dlatego że miałem pewien zapas energii możliwej do wyciągnięcia z "bateryjki".
Demonizować nie zamierzam, ale warto wiedzieć co oznaczają te liczby "marketingowe" na akumulatorach, żeby czasem się nie zdziwić.

A tak swoją drogą to do uruchomienia silnika w Tico to nie trzeba dużo. Jednego roku to cały sezon ciepły (wiosna jesień) przejeździłem na aku w którym miałem prądu na 1 rozruch. Zapalał ładnie to i problemu nie było.

To wg mnie jakaś
kosmiczna wartość.
Z drugiej strony:
moc znamionowa rozrusznika to 0,8 kW, więc: I=P/U, czyli wychodzi 66,7 A...
Mimo wszystko, te
nasze amatorskie mierniczki nie wytrzymają takiego kopa.

Tylko że, podczas rozruch spada napięcie i nie ma wcale 12V, więc prąd będzie większy. Trzeba też uwzględnić straty, a przy takich prądach są już spore, ponadto te 300A jest podane dla jakieś tam normy, co w zimny poranek też może mieć znaczenie i te napisane 300A na nowym akumulatorze nie robi się już takie kosmiczne.

Można spokojnie zmierzyć napięcie przy rozruchu i policzyć jak powyżej. Można też nawet takim miernikiem zmierzyć prąd pobierany przez rozrusznik - mierzymy pośrednio zbocznikowanym amperomierzem przez znany duży opór.

Byłoby
bezpieczniej, serio...

No przecież to napisałem ;), zdarzyło mi się już tak półtora dnia jeździć po pęknięciu cylinderka. Hamowanie było naprawdę niewiele słabsze (zresztą można było pomóc sobie ręcznym, ale nie było to konieczne), tylko pedał hamulca wpadał głęboki (jedna sekcja pompy bez płynu)

Taaak, zdecydowanie bezpieczniej by było w ogóle nie mieć tylnych hamulców. Trzeba było zaślepić przewód.

Wbrew pozorom, 3 mm
to całkiem sporo. Zaś na siłę hamowania i głębokość wpadania pedału w
podłogę mają wpływ także:

• grubość tarczy
  hamulcowej
• grubość klocków
• głębokość, na
  jaką cofają się tłoczki w zaciskach.

Na głębokość wpadania pedału hamulca nie ma wpływu grubość klocków i tarczy, przecież po kilkukrotnym wciśnięciu pedału klocki dochodzą do tarczy i cofają o się tyle samo niezależnie od zużycia. Głęboki pedał hamulca to zazwyczaj problem ze szczękami i bębnami. Jak jest duży rant i zakładamy bębny, to czasami samoregulatory nie rozkręcają się, a szczęki są cofane sprężyną. Samoregulatory muszą bardzo lekko wykręcać się inaczej nie działają dobrze, łatwo też tam popełnić błąd i też się nie będą rozkręcać. Trzeba też pamiętać, że jak mamy rant na bębnach to nawet przy sprawnie działającej regulacji chwilę trwa zanim się rozkręcą i trzeba wykonać trochę tych hamowań (najlepiej w przód i w tył), aby doszły do swojej roboczej pozycji. Natomiast co do siły hamowania, jeżeli hamując jesteśmy wstanie zablokować przednią oś to znaczy że więcej nie trzeba, a problem spowalniania pojazdu nie leży na styku klocek tarcza, tylko opona podłoże.
Miałem w Tico przygodę, pękł mi cylinderek podczas hamowania - wrażenie było masakryczne, ale oprócz tego że pedał hamulca wpadł prawie do podłogi to siła hamowania nie wiele się zmieniła, nadal dało się zablokować przednie koła.

130 tyś km z silnikiem 1.6 TDCI (common rail) podobno wrażliwym na złe paliwo.
http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/37238

Gdy ustawie tył tak
aby uzyskiwać wysoką sprawność to przy awaryjnym depnięciu w taki pedał szybciej
łapią mi szczęki niż klocki.A najgorsze jest to że w tedy najpierw blokuje mi tylne
prawe a potem lewe koło.
Myśle że ta
dolegliwość spowodowana jest tym że płyn jest transportowany przez jeden obieg,pierw
do prawego a następnie do lewego.

Różne łapanie tylnych hamulców na pewno nie jest powodowane sposobem transportu płynu. Nawet tico nie jest wstanie złamać prawa Pascala. Szukaj przyczyny gdzie indziej.

Ostatnio nie za często tu bywam, więc odkopię temat przedstawię swój tok postępowania w wykrywaniu zakłócen.

Najpierw należy ustalić czy zakłócenia przedostają się zasilaniem czy anteną. W tym celu podłączamy CB w aucie do niezależnego zasilania np. pakiet baterii akumulator żelowy itp. moc źródła zasilanie nie musi być duża, chodzi tylko o odsłuch.

1. Jeżeli są zakłócenia przy takim zasilaniu tzn. że są zbierane przez antenę.
a) sprawdzamy inne anteny, anteny 1/4 fali rozwarte są bardziej poddatne na zbieranie zakłóceń niż anteny zwarte np. 1/2 czy 5/8
b) im krótsza antena tym więcej zwoji na cewce i tym mniejszy odstęp sygnału od szumu i zakłóceń lokalnych blisko zasięgowych
c) anteny lepiej zmasowane, czyli montażowe lub na uchwycie dobrze zmasowanym też są odporniejsze na zakłócenia lokalne

2. Jeżeli pozbyliśmy się zakłóceń przy takim zasilaniu tzn. że problemu szukamy w instalacji elektrycznej auta. Czyli tak jak pisali koledzy,
a) alternator i metoda ze zdejmowaniem paska.
b) układ zapłonowy i przebijające kable
c) wszelkie silniki: wentylator chłodnicy, dmuchawa, wycieraczki ( u mnie najbardziej zakłócały) - można zakładać kondensatory, czasami pomogą.
d) dodatkowe zasilaczne np. do komórki (też potrafi nieźle siać)
e) można założyć filtry na zasilaniu radia, ale nie znam takiej osoby u której to by zdecydowanie pomogło

Tak ścieszka postępowania sprawdziła mi się w polonezie i tico. Wykrycie zakłóceń to prosta i tania i szybka sprawa w porównaniu do usunięcia przyczyn.

No widać że za bogato na wolnych obrotach, al ten test miejski 11 km na 0.5l to chyba wyszedł dobrze, przecież to poniżej 5l/100km.