kolega się spóźnił niestety
No ale cóż coś się jeszcze upoluje

No to w weekend chyba go zgarnę, pod warunkiem że aktualne i będę miał czym i z kim tam pojechać

Co myślicie ??

Tico

Czy zdążyłem się przestraszyć - raczej nie, wkurzyłem się jak spojrzałem w lewo i zobaczyłem babę w corsie jadącą na mnie i patrzącą się w lewo a nie przed siebie... Nawet zdążyłem zatrąbić
Co do corsy to hmm nawet światła nie potrzaskała ... Praktycznie zero śladów
A co do korozji no to faktycznie progu już nie było - przed zimą zalany pianką i zaszpachlowany - od kwietnia chciałem zabrać się za wymianę bo nowe progi już rok leżą i się kurzą... nawet urlop już wypisałem żeby spokojnie sobie wszystko ogarnąć... Drzwi też nowe 4 szt. czekają na lakierowanie może dobrze że nie zdążyłem ich zrobić i założyć bo to dopiero była by masakra...
Fotki na pewno zrobię jak tylko przyjdzie weekend.

całe szczęście siedziałem wyjeb...y na fotelu i zasłaniał mnie słupek.
Inaczej dostałbym szybą w twarz i zapewne drzwiami w ramię.

No cóż muszę się rozejrzeć za jakimś w miarę niezjedzonym egzemplarzem i zrobić przekładkę

Witam wszystkich, z przykrością oznajmiam że wczoraj ogodz 13:30 Moje battico zostało skasowane
Wymuszenie pierszeństwa przez kobitke w Oplu Corsie City
Efekty:

Wydaje mi się że raczej będzie szkoda całkowita bo próg walony i chyba jeszcze słupek przestawiony.

Ja zawsze ustawiam
tak, że obracanie samym bębnem jest bardzo utrudnione ale możliwe.
Dopiero gdy założę
koło, to lżej idzie kręcić kołem.
Wystarczy
przejechać parę km i hamulce ustawiają się idealnie.
Ja robię jeszcze
tak, że podczas prac przy bębnach linkę z ręcznego mam całkowicie zluzowaną.
Regulują ją dopiero po poskładaniu wszystkiego w całość, przez co bez problemu idzie
ustawić ręczny, tak aby brał już na początkowych ząbkach a przy tym zostaje duża
możliwość podciągnięcia ręcznego na śrubach regulacyjnych w przyszłości bez
późniejszego rozbierania bębnów.

bardzo dobra sugestia też tak robię z ręcznym, zapomniałem dodać

Co do korektora siły hamowania kół tylnych to nie wiem czy wydaje on dźwięki Kiedyś myślałem żeby w ogóle wywalić korektor i zobaczyć jaki będzie efekt ale trochę strach
Bardziej bym stawiał na niedokręcone albo nierówno pracujące jarzmo przy zacisku przednim, albo jakiś luz na połączeniu mechanizmu pedału hamulca z serwem pod nogami kierowcy

Ile masz te lusterka?? też planuje zakupić takowe, ale jak szybko padają to sie jeszcze zastanowię.
Jesteś pewny że problem leży w samym podgrzewaniu szkła - w sensie czy mierzyłeś miernikiem czy jest opór/przejście ?

Według mnie to tak jak już koledzy pisali, mała skuteczność hamowania zazwyczaj jest spowodowana źle działającymi hamulcami tylnymi lub zapowietrzonym układem.

Hamulce tylne:
Sprawdź szczęki i bębny - bęben ma wchodzić "na styk" na szczęki, na bębnie nie może być ranta/wargi (maksymalna wewnętrzna średnica bębna to 180-182mm i już wtedy jest on do wymiany). Tłoczki z tyłu często zaczynają przepuszczać zwłaszcza kiedy "dojeżdża" się bębny do końca wtedy za bardzo zaczynają się one wysuwać i przepuszczają, a co za tym idzie zaciągają powietrze chowając się. Jeśli nie ustawisz "samo regulatorów" rozkręconych w maksymalnej pozycji w której będzie się dało założyć bęben na 100% przy pierwszym hamowaniu przestaną one działać - ząbek który ma przesuwać zębatkę od razu spadnie i skuteczność hamowania będzie praktycznie zerowa i co za tym idzie tłoczki wysuwają się i chowają pokonując dużą odległość zwiększając skok pedału hamulca (tłoczki ściskane są do normalnej pozycji przez sprężyna u góry i u dołu szczęk - podsumowując nie działa samo regulatory nie działają hamulce)

Hamulce przednie:
Jeśli wymieniłeś uszczelniacz w zacisku to raczej nie powinno z niego cieknąć no chyba że jakiś chiński zamiennik z gumy od majtek

Tłoczek powinien się wysuwać żeby docisnąć klocki i mało się chować tak żeby klocki dotykały tarczy hamulcowej a nie latały luźno.
Tak jak wyżej kolega pisał zaobserwuj czy równomiernie pracują prowadzenia jarzma - SMAROWAŁEŚ JE CZYMŚ PRZY SKŁADANIU ZACISKU?

I najważniejsza sprawa czyli odpowietrzanie - zawsze zaczynaj od Tyłu - od najdalszego koła (tylne lewe)nawet jeśli tylko przy przednich grzebałeś. Procedure znasz kilka wciśnięć hamulca - odkręcenie odpowietrznika z założonym wężykiem zanurzonym w pojemniku z płynem.I tak do momentu aż przestana lecieć pęcherzyki powietrza.

Ja bym wymienił
wszystkie uszczelniacze w silniku i skrzyni - sam tak zrobiłem przy zmianie silnika.
Nawet, jeśli nie ciekną, warto wymienić i mieć spokój. Tak łatwy dostęp nie powtarza
się zbyt często

Święte słowa

Półosie raczej nie wyjdą razem z silnikiem i skrzynia, najpierw demontujesz zwrotnice, wyciągasz przegub z półosią, potem wyciągasz półoś ze skrzyni.

Półosie trzeba wyjąć, najlepiej obie ze skrzyni i zwrotnic - spuść olej ze skrzyni bo się wyleje po wyjęciu półosi.. Można też wyjąć tylko jedną ale bez wyciągarki ręcznej czy elektrycznej będzie ciężko. Ja używałem ręcznej tzw. ruch-cug.
było banalnie łatwo bo silnik wisiał w powietrzu i można nim było łatwo manewrować.
Wydaje mi się że wyjecie górą-> przodem będzie najłatwiejsze. w dwie osoby da rade wytargać silnik ze skrzynią ale polecałbym w 3.

1.Spuszczasz olej ze skrzyni i płyn z chłodnicy.
2.wyciągasz półosie
3. odpinasz aku i demontujesz podstawkę i wszystko co może przeszkadzać może prócz pompy hamulcowej
4. odpinasz przewody paliwowe
5. odpinasz linkę gazu, sprzęgła i prędkościomierza
6. demontaż gaźnika ułatwi odpięcie przewodów nagrzewnicy a i za kolektor dolotowy łatwiej złapać silnik w razie potrzeby.
7. ściągasz zderzak, pas przedni i chłodnicę
8. odkręcasz rurę wydechową od katalizatora i opuszczasz tak żeby nie przeszkadzała
9. odkręcasz drążek zmiany biegów i tą rurkę usztywniającą obok i oczywiście dolną osłonę skrzyni biegów.
Żeby nie pruć wiązki z przewodami można też odkręcić przewody od rozrusznika luba cały rozrusznik i odczepić przewody od skrzyni.

nie pamiętam dokładnie ale to chyba wszystko z grubszych rzeczy
potem tylko odkręcasz mocowanie (łapę) skrzyni z lewej strony
i dalej dwie opcje:

A. Odkręcasz całe "sanki" na których leży silnik od karoserii/ podwozia (prawie pod nogami pasażera) i belki pod chłodnicą w sumie 4 śruby z gumowymi podkładkami - dobrze coś podłożyć pod sanki żeby silnik nie wpadł do kanału i w 2/3 osoby wyciągacie silnik do przodu.

B. odkręcasz dwie nakrętki na poduszkach silnika w miejscu mocowania silnika do "sanek". i w 2/3 osoby dźwigacie silnik lekko w górę i wyciągacie przodem.

średnica zewnętrzna 4 cm, grubość ścianki 7mm wysokość całej tulejki 2 cm.

Tulejka z zewnątrz nie jest gładka tylko lekko pofałdowana (coś w stylu delikatnego koła zębatego), poza tym z dwóch stron jest mały wypust żeby tulejka trzymała się w obudowie kolumny w której są dwa naprzeciwległe otworki.

zaraz ją wytargam i pomierzę

Tak jak obiecałem:
link

Ja często korzystam z polparts i polecam choć ceny części do tico skoczyły tam w górę w porównaniu z tym co było z półtora roku temu. Mają dużo Oryginalnych małych pierdołek jak śrubki nakrętki podkładki, zaślepki, gumki, o-ringi w dość niskich cenach.

Najwięcej czasu to chyba zajmie przełożenie stacyjki ponieważ przykręcona jest na nietypowe śruby. Myślę że max to 2h i po wymianie kolumny.

Co trzeba zrobić:

1. Zdjąć pokrywkę klaksonu i odkręcić nakrętkę mocującą koło kierownicy i zdjąć koło.
2. Odkręcić plastikową obudowę stacyjki
3. Odłączyć wszystkie wtyczki przewodów idących do stacyjki
3. Poluzować śrubę przy podłodze mocującą koniec kolumny (krzyżak) z trzpieniem maglownicy
4. Odkręcić 4 nakrętki mocujące samą kolumnę do karoserii i mamy kolumnę do wyjęcia

Warto przed demontażem ustawić sobie koła na wprost żeby tak samo później założyć koło kierownicy inaczej będzie jak u mnie
koła prosto = kierownica w prawo o 45 stopni

POZA TYM POLECAM :
KATALOG DAEWOO TICO - NIE PO RUSKU

Faktycznie na rysunku pozycja "6" jest 2 razy, w moich dwóch kolumnach kier. był tylko jeden seger - ten pierwszy od lewej. Ale nawet jeśli były by 2 szt, to po zdjęciu pierwszego sam środek powinien wyjść bez potrzeby ściągania drugiego segera. Jak nie zapomnę to podjadę jutro do garażu i cyknę kilka fotek albo jakiś filmik

Na schemacie oring podkładka jak i łożysko to nr. 12. podejrzewam że to miało być coś w rodzaju uszczelniacza do łożyska żeby śmieci się do niego nie dostawały raczej nie odgrywa on żadnej istotnej roli przy pracy kolumny.

Witam, próbowałem kiedyś dorwać ten model żeby sprawdzić czy na pewno kolumna jest nierozbieralna ale ciężko znaleźć

Natomiast dalej się upieram że kolumna jednego jak i drugiego typu jest rozbieralna i tulejkę w obu przypadkach da się wymienić.
Kilka postów wyżej kolega miechomiecho wrzucił fotki, na ostatniej ładnie widać seger który trzeba zdjąć, później wybijasz w prawo patrząc na zdjęcie , może mocno siedzieć w łożysku, które jest pod segerem i podkładką. Następnie wymieniasz starą tulejkę na nową i składasz z powrotem.
Mógłbyś wrzucić jakieś fotki jeśli byś jednak zabrał się za próbę naprawy.

Co do pompy najlepszy oryginał ale ciężko dostać i drogi, nie słyszałem o filtrze od malucha ale osobiście też używam filtrona, wzbraniam się tylko przed modelami filtrów paliwa które nie maja przezroczystej obudowy.