No i przestało buczeć po wymianie łożysk <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Przy okazji zmieniłem łańcuch rozrządu i uszczelki pokrywy i misy olejowej, wyregulowałem zawory, zmieniłem olej. Nie ta Skoda... <img src="/images/graemlins/biglaugh_.gif" alt="" />

Malo roboty tylko przy wyjmowaniu licznika lepirj
odkrecic linke od gazu ze skrzyni.

Nie trzeba nic tam odkręcać. Też tak kiedyś myślałem i tylko niepotrzebnie się narobiłem. Linkę odkręcamy przy liczniku, po rozkręceniu "panelu sterowania" <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

No i lipa Drodzy Państwo.
Niespełna 50 km na 9 litrach i zaraz nie będzie na czym
jechać.
Optymistyczna wersja może być taka, że mnie oszukali i
wlali mi jedynie za 10 zł gazu, a nie jak
powiedzieli za 20.
Przed weekendem nie będę już nic robił, bo wyjeżdżam i
jeśli trzeba przełączę się na benzynkę. Jeśli okaże
się, że nic nie zrobili, to grzecznie poproszę o
demontaż,bo przecież ile można słuchać, że wszystko
już będzie w porządku...

I jak tam sytuacja obecnie wygląda?

to powiedzcie jakie swiece najlepiej kupic chodzi mi
oczywiscie o gaz i zebym napewno poczul spadek
spalania a podajcie rowniez model swiecy i
orientacyjna cene jak mozna

Żadnych specjalnych świec do LPG nie trzeba. Możesz jedynie spróbować zmniejszyć szczelinę do 0.5 mm i zobaczyć jak będzie (może pomóc z szarpaniem). Co do spalania, to weź pod uwagę takie rzeczy, jak opony, skład gazu (czy zimowy już wchodzi?), temperaturę otoczenia itp.

Opona

<img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Bez przesady - hałas opon jest inny. Wymieniałem teraz letnie (Dębica Navigator) na zimówki (Goodyear UG 6) i różnicy w buczeniu nie ma.

Pojedź do diagnostów, niech ci sprawdza opory toczenia.
Piasta zazwyczaj jest ciepła, ale nie powinna byc
gorąca (powinno dać się ją trzymać palcami bez
problemu). Jeśli obydwie są gorące to raczej oba
łożyska do wymiany.

No tak - to chyba najlepsze wyjście...

No chyba że gumka któras wyje.

Gumka?

Łożysko. Sprawdz czy najcieplej jest na nakrętce piasty,
jesli tak to łozysko do wymiany.

Hmm... W takim razie, jeśli zamienię łożyska miejscami (lewe z prawym), to natężenie buczenia powinno ustępować przy skręcie w prawo (teraz w lewo)? Pytam, bo nie wiem, jak określić, które ew. łożysko może być do wymiany - śruby obu kół są gorące...

moze masz szczeki zapieczone

2 tyg. temu zmieniane były klocki i sprawdzane szczęki. Tam też wygląda ok... To grzanie niemalże na pewno bierze się od tego buczenia - buczy, bo gdzieś trze, więc i się grzeje...

Moze lozysko??? A Slychac stuki przy ruszaniu na
skreconych kolach?

Łożysko raczej nie - w obu kołach były sprawdzane. Stuków żadnych nie słychać, jedynie buczenie (łoułoułou).

Aha - zapomniałem dodać jedną bardzo istotną informację. Podczas jazdy nagrzewają się bardzo mocno śruby kół oraz całe podwozie (po 2 godzinach jazdy czuć to nawet na śrubach mocujących dźwignię hamulca ręcznego)...

Witam!

Od pewnego czasu męczy mnie pewien problem. Mianowicie, podczas jazdy moją frytką, z przodu, z okolic osi napędowej prawdopodobnie, daje się słyszeć głośne oscylujące buczenie, którego częstotliwość rośnie wraz z przyrostem prędkości. Dzieje się tak zarówno przy jeździe na biegu, jak i na luzie. Przy mocnym skręcie w lewo buczenie ustaje, przy mocnym skręcie w prawo nasila się.

Co to może być?

pozdrawiam

mówicie że na gazie takie numery odchodzą z nowymi
swiecami???

Jeśli wcześniej regulowało się instalkę na szwankującym zapłonie, to nie ma co się dziwić, że parametry się zmieniły. To samo dotyczy benzyny. Istotna jest wielkość szczeliny pomiędzy elektrodami świecy - może w tych nowych świecach trzeba ją "podregulować"?

a po co chcesz do zera wypalić???
słyszałem że nie powinno się jeździć na gazie do końca
podobno zawsze jakieś osady zostają a jak to gaźnik
zassa to może być problem

Osady i różne syfy powinien wyłapać filtr gazu.

Jeśli z gaźnikiem coś nie bangla, to trudno oczekiwać dobrych rezultatów. Twierdzisz, że problem pojawia się podczas jazdy na gazie... Jeśli na benzynie jest lepiej, to spróbuj podregulować nieco instalkę gazową. Proponuję na początek śrubkę od przepływu, zainstalowaną na przewodzie idącym z parownikado gaźnika oraz pokręcić nieco śrubką od obrotów na biegu jałowym. Zaznacz sobie pozycje początkowe, by w razie problemów wrócić do początku.

BTW - filtr gazu jest w dobrym stanie?

Mam taki maly problemik, otóż, gdy temperaturka silnika
wzrosnie, patrzac na wskaznik w autku, do momentu
troche powyzej polowy zakresu wskaznika, silniczek
zaczyna nierowno pracowac, czasami potrafi zgasnac.

A - jeszcze jedno pytanie. Jakie masz obroty na zimnym silniku? Być może po starcie masz włączone ssanie, które po nagrzeniu silnika się wyłącza i wtedy objawia się problem np. z rozregulowanym gaźnikiem, bądź innym elementem...

Wg techinfo ( http://skoda.xt.pl/o_skodach/favorit/dane_tech/dane_tech.htm ) do 136 powinny być D14Y(C), do 135 D17Y(c). Liczba określa zakres temperatury. 17 są cieplejsze od 14. Dokładny opis tutaj: http://www.brisk.cz/en/pro1i7.php

Nie jestem jednak przekonany, że to świece są przyczyną problemu...

A ja dodam dobre świece i przewody jak kogos stac to NGK

• do 1L gazu mniejsze spalanie i wzrost mocy
  Jezdzic na takich obrotach przy ktorych osiagany max
  moment obrotowy. Teoretycznie mozna w przyblizeniu
  to obliczyc dla kazdego auta, jest to punkt ok 2/3
  obrotow maksymalnych +/- 500obr/min
  W Favorit obr max 4500-5000, czyli najefektywniejsze
  wykorzystanie silnika to ok 3000obr/min +/- 500.

Wg techinfo max. momentowi obrotowemu odpowiada 3000 rpm. Najefektywniej jest trzymać się blisko tego. U mnie przy 3.5 krpm spalanie wzrasta o prawie 1 l/100 km na trasie. Prędkość dla poszczególnych biegów, w zależności od obrotów silnika, wygląda następująco:

Teraz należałoby znaleźć najlepszy moment na optymalną zmianę biegów. Najlepiej by było, gdyby niższy bieg zmieniać w okolicy 3000 rpm a po zmianie otrzymać ok 2500 rpm. Niestety najczęściej nie jest to możliwe i trzeba pójść na kompromis, przesuwając obie granice. Patrząc na wykres, można przykładowo założyć, że optymalne max. prędkości (przy jakich należałoby zmienić przełożenie) dla poszczególnych biegów są następujące:

I: 28 km/h
II: 45 km/h
III: 67 km/h
IV: 92 km/h
V: 110 km/h

Tyle w teorii... <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Możliwe, natomiast alternator tak właśnie działa -
podłączony do obciążenia trudniej kręcić - dlatego
właśnie np. przy włączonych świałach wzrasta
spalanie - silnik musi pokonać większy opór
(mechaniczny) alternatora. Oczywiście, aby obroty
spadły, musi być to opór znacznie większy, ale
teoretycznie to możliwe - w połączeniu z
niesprawnością układu zapłonowego nawet
praktycznie.

Hmm... Po kilkukrotnym przejrzeniu materiałów na temat budowy alternatora w końcu dotarło do mnie, jak to działa <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Wymiana licznika starego typu na nowy czarny licznik
montowany w rocznikach 93-94.
Kupujemy licznik i podziwiamy nasz nowy nabytek
porównując ze starym

Właśnie - gdzie i za ile kupujemy? <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Stary bedzie na czesci zapasowe do nowego. W nowym mam
uszkodzony predkosciomierz. Udalo mi sie go jakos
uruchomic, ale zaniza wskazania ok 20 km/h w
stosunku do starego licznika. Sprawdzalem to na
wiertarce ktora daje 90km/h na najnizszych
obrotach. Nie wiem czy przeklamanie wskazania jest
liniowe czy tez nie. Nie ma tez pewnosci jak
dokladnie dzialal stary licznik, nie mam z czym
porownac.

Sprawdź prędkościomierz w akcji. Na 3 biegu przy 3krpm powinieneś mieć ok 63kmh.

moim zdaniem spadek obrotów jest jak najbardziej
normalny. przy zwiekszonym poboże mocy (światła,
nadmuch) alternator dla silnika daje wiekszy opór i
z tad może być spadek obrotów.

Hmm... Skąd wynika ten zwiększony opór dla silnika generowany przez alternator? Przecież to jest zwykła prądnica, która wytwarza prąd zależny od prędkości obrotowej wirnika, napędzanego przez silnik poprzez koło pasowe i pasek klinowy. Przy zwiększonym poborze mocy po prostu powinno brakować prądu, przez co np. przygasają światła...

Wg tego, co piszesz, podłączając odpowiedniej mocy odbiornik spowodowalibyśmy zblokowanie alternatora - przestałby się obracać. Skąd miałaby się wziąć energia, która by to zrobiła?

Może problem siedzi gdzieś w układzie zapłonowym? Cewka lub moduł zapłonowy dostają mniej prądu i nie trzymają charakterystyk?

obroty to ok 2.6 - 2.9 krpm na 5 biegu tumik na
półosiech wymieniałem na jesień i wszysktie gumy +
końcówki drążków.

To może warto przyjrzeć się nadwoziu/podwoziu? Może gdzieś coś puszcza i wpada w rezonans? <img src="/images/graemlins/confused.gif" alt="" />